Ера електричного інструменту настала не з першими електродрилями, а тоді, коли електродвигун став атрибутом інструменту більш вузького спрямування: ножиць, ножівки, гайковерта і, звичайно ж, лобзика.
Причому електролобзик став одним із перших у цьому ряду. На сьогодні він – один із найбільш затребуваних інструментів у домашній (та й не лише) майстерні. І в першу чергу йдеться про ручний інструмент.
Але ми розглядаємо в цій статті лобзикові верстати, а це вже практично стаціонарні пристрої, що мають найчастіше своє певне місце в майстерні, бо для комфортної роботи вимагають підстави із заданими параметрами: висотою, щоб рука, покладена на робочий стіл, мала вигин у лікті під 90º та стійкістю, щоб гасила вібрації самого верстата.
Для чого призначені верстати лобзикові
Лобзикові верстати в першу чергу призначені для випилювання деталей або елементів складної конфігурації у листовому матеріалі: дереві, фанері, МДФ, ДВП, ДСП, пластику, алюмінію. Також з їх допомогою проводять випилювання внутрішніх контурів виробів з попереднім просвердлюванням матеріалу, що випилюється.
Такий інструмент, на відміну від ручного або електричного лобзиків, залишає обидві руки, що працює на ньому, що значно полегшує роботу і дозволяє виконати її з найбільшою точністю. Більшість лобзикових верстатів, за умови правильного підбору та встановлення пилок, дозволяють проводити випилювання навіть у досить товстих заготовках, зі строгим дотриманням кута в 90 º по відношенню до площини заготовки.
Також багато моделей мають похилий стіл, що дає можливість виконувати складні візерунки під строго заданими кутами, відмінними від прямого, що є практично неможливим при використанні ручного або електричного лобзиків.
Крім домашнього використання вони широко застосовуються на меблевих виробництвах і підприємствах з виготовлення музичних інструментів. Щоправда, досить часто їх замінюють лазерними верстатами, але обпалені краї, залишені останніми, роблять їх використання повсюдним.
Загальне креслення, особливості будови настільних лобзикових верстатів
Найбільш поширеною схемою пристрою лобзикових верстатів є така:
Вона містить в собі:
- станину (або корпус), на якій кріпляться всі вузли та механізми;
- привід, частіше від електродвигуна клиновим ременем на кривошип;
- кривошипно-шатунний механізм, що перетворює обертальний рух валу електродвигуна у зворотно-поступальний рух пилки;
- здвоєне коромисло з натяжним пристроєм та кріпленнями для пилки;
- робочий стіл, іноді з механізмом повороту горизонтальній площині на заданий кут.
Раніше у продажу були мініатюрні лобзикові верстати з дещо спрощеним конструктивом, але саме через нього, що приводить до швидкого виходу з ладу пилок через короткий їх хід, їх випуск і було припинено.
Більшість же настільних лобзикових верстатів, що випускаються нині, працюють з пилками довжиною 200 – 350 мм і мають робочий хід від 30 до 50 мм.
Відмінності між верстатами в основному полягають у потужності електроприводу (від 90 до 500 Вт – у більшості моделей), а також видом та способами кріплення пилок. Оптимальною, на наш погляд, є потужність 150 Вт.
А пилки, крім довжини, можуть відрізнятися за шириною (від 2 до 10 мм), типом хвостовиків (зі штифтами або без) та за товщиною (від 0,6 до 1,25 мм).
У деякі моделі можна встановлювати найпростіші, часто звані «радянськими» пилки для ручних лобзиків, що є великою перевагою. Для реалізації саме такої можливості власники лобзикових верстатів, що не мають її, часто удосконалюють кріплення своїх апаратів, встановлюючи на них затискачі від ручного лобзика.
Більшість настільних лобзикових верстатів мають 2 швидкісні режими: частіше – 600 і 1000 об/хв., що дуже корисно при роботі з різними по товщині, твердості та в'язкості матеріалами. Наявність вже згадуваного поворотного столу для 99% робіт, що виконуються на верстаті, – функція марна.
Також більшість лобзикових верстатів мають додаткові пристрої, такі як:
- компресор для здування стружки з лінії пропилу;
- підсвічування області пиляння;
- блок свердління та інше.
Назвати ці пристрої марними ніяк не можна, але орієнтуватися на їх наявність при виборі настільного лобзикового верстата, все ж таки, не варто, оскільки ці ж функції з успіхом можуть виконати:
- компресор для акваріума, з підібраною вами самостійно потужністю обдування, найчастіше ефективніший, ніж штатний;
- настільна лампа або перенесення з комфортним для ваших очей світловим потоком;
- електродриль або шуруповерт.
Ще складніші пристосування, типу гравірувальних бормашинок, якими може бути укомплектований ваш верстат, взагалі викликають певне здивування, але відразу скажемо, що подібні інструменти краще мати не прив'язаними до лобзикового (або будь-якого іншого) верстата. Їх мобільність найчастіше дорожча за розширений функціонал цього самого верстата. До того ж це все далеко не безкоштовно.
Робимо вибір виробника лобзикового верстата.
Найчастіше у російського споживача вибір зупиняється на верстатах лобзикових Рroxxon, Dewalt, Hegner, Xendoll, Зубр, JET, Енкор Корвет і Кротон. Кожен з них має свої переваги та недоліки. Ми б, за надійністю та відповідністю заявленим виробником характеристикам, виділили верстати німецької фірми Hegner. Та й лінійка цього обладнання у них довша за багатьох, але обов'язково при покупці наполягайте на ходових випробуваннях, незалежно від того, верстат якої фірми ви зберетеся купувати.
І навіть якщо є можливість вибрати з 2-х однакових верстатів, вимагайте увімкнути обидва. Купуйте той, у якого менше шумність у роботі та вібрація.
Лобзиковий верстат своїми руками
Знайти креслення такого обладнання на просторах інтернету завдання досить тривіальне, але виділяти з них будь-який конкретний, ми не вважаємо за доцільне, зважаючи на абсолютно різні підходи до реалізації, як самої ідеї будівництва такого верстата, так і підбору матеріалів, типу приводу та іншого. Ми запропонуємо кілька концепцій саморобного лобзикового верстата та коротко проаналізуємо переваги та недоліки кожної, щоб ви могли зорієнтуватися, що підходить саме вам.
- Перша:найпростіша у реалізації, придатна до виконання більшості завдань із виготовлення деталей з досить складним контуром у домашніх умовах.
Варіантів кріплення ручного електролобзика до стільниці, що є робочим столом верстата – безліч. Виберіть будь-який, або запропонуйте свій та поділіться з читачами нашого сайту, за що ми будемо вдячні.
Також на відео показані і прийоми роботи з виготовлення складного контуру за допомогою не найтоншої пилки. А головний недолік цієї конструкції - у неможливості використання тонких пилок, що ускладнює виготовлення ажурних деталей.
- Друга:дерев'яні. Цікава через те, що матеріал доступний, легкий в обробці та ремонті.
На наш погляд, цікавим у ній є використання того ж ручного електролобзика, що раціонально з двох причин:
- у разі потреби він може використовуватись і як самостійний інструмент, яким і був виготовлений;
- привід має вбудоване регулювання швидкості, амплітуду коливань, виключає додаткові механізми, що знижують надійність конструкції.
Втім, для любителів помайструвати є альтернативні варіанти виготовлення дерев'яного лобзикового верстата.
При використанні як привод дриля або шуруповерта з регульованою частотою обертання вихідного валу, також плавно можна буде регулювати і частоту руху пилки.
Більше того, керування цим процесом можна за допомогою простого пристрою передати на педаль, що зробить роботу ще більш зручною, а різ - більш точним. Такі лобзикові верстати потрібно добре укріплювати розкосами та косоурами та надійно кріпити до підлоги, щоб вони не зрушувалися під час роботи.
- Третя:металева. Не викликає сумніву, що саме ця концепція найнадійніша і довговічніша (за умови виключення серйозних помилок при виготовленні), але й найдорожча. Має сенс її втілювати, якщо робіт буде велика кількість і вам вдасться заощадити достатню суму завдяки використанню вже наявних у вас матеріалів. Інакше сенсу у виготовленні подібних конструкцій своїми руками, враховуючи, що недорогі лобзикові верстати заводського виготовлення можна придбати дешевше 4 тис. руб., Не так вже й багато.
Звичайно, останнє не має значення, якщо вам цікавий процес технічної творчості.
Шановні читачі, якщо у вас залишилися питання, ставте їх, використовуючи форму нижче. Ми будемо раді спілкуванню з вами;)
Для зручності використання електричного лобзика можуть застосовуватись різні пристрої. Такі пристрої для електролобзика своїми руками зібрати досить легко.
Для зручності використання електоролобзика можна використовувати стіл-верстат для кріплення інструменту.
Пристрої для інструментів
Використання додаткових пристроїв може не тільки підвищити точність виготовлення різних деталей, але й полегшити процес використання електролобзика. Серед таких пристроїв можна перерахувати такі:
- змінні пластини;
- подовжувач;
- робочий стіл.
Слюсарний верстат для кріплення лобзика можна виготовити з дерева або металу.
Дуже часто змінні пластини постачаються у комплекті з багатьма моделями ручного інструменту. Вони призначені для підвищення якості ковзання пильної частини по тілу заготівлі. Хороший подовжувач можна придбати в магазині електротоварів за доступні гроші. А ось робочий стіл підібрати набагато складніше. Хороший стіл полегшить процедуру обробки не лише дрібних заготовок, а й допоможе виконати якісне розпилювання великогабаритних деталей.
Подібний пристрій, який би відповідав індивідуальним запитам, знайти в магазині складно. Крім того, воно матиме досить високу вартість. Також не всі стільниці оснащуються механізмом, який дозволяє виконати швидкий демонтаж інструменту.
Але вирішити ці проблеми можна за допомогою збирання своїми руками. Це не є дуже складним завданням: впоратися з нею може будь-яка людина, яка має мінімальні навички володіння слюсарним інструментом.
Повернутись до змісту
Складання робочого столу
Виготовлення робочого пристрою, що підтримує, починається з підготовки його стільниці. Для цього краще використати лист МДФ, товщина якого становить 8 мм. Від використання ламінованої ДСП краще відмовитись. Зумовлено це тим, що товщина такого листа становить 12-16 мм. Занадто великий розмір стільниці скоротить довжину робочої частини пилки: оптимальні габарити стільниці повинні становити 350х350 або 400х400 мм.
У центрі такої стільниці слід підготувати отвір. Діаметр цього отвору повинен дозволяти проходити через нього товстій пилці, з довгими зубцями. Його оптимальна ширина має становити 20-25 мм. Це дозволить вільно рухатися пилці, не побоюючись її зламу.
Щоб закріпити електролобзик своїми руками до стільниці, можна скористатися рейками. Ці рейки повинні охоплювати підошовну частину з 3 сторін, ззаду та з боків. Крім того, кріплення рейок має бути зроблено таким чином, щоб воно дозволяло пересувати підошву в поздовжньому напрямку. Для цього треба вибрати із рейок чверті за допомогою фрези.
Як опорні ніжки можна застосувати багатошарову фанеру. Це дозволить зробити ніжки широкими, зі збільшеною опорною частиною.
У нижній частині їх потрібно з'єднати основою, яку також можна зробити з такого ж фанерного листа.
Далі необхідно встановити та закріпити інструмент. Під його ручку необхідно встановити маленьку прокладку. Подібну прокладку найкраще виготовити із пластику. Така прокладка покращить не тільки якість кріплення, але й виконуватиме функцію розпірки.
Наявність розпірки допоможе знизити навантаження на кріпильну рейкову частину. Більше того, вона допоможе усунути прогин стільниці під час пиляння. Використання розпірки зменшить вібраційні коливання під час роботи, що підвищить якість виконання пиляльного шва.
На цьому етапі складальні роботи можна вважати завершеними та переходити до випробування готового виробу. На подібному столі монтаж електролобзика своїми руками не триватиме багато часу. Більш того, невеликі габаритні розміри конструкції дозволять зберігати його в будь-якій коморі, а при необхідності легко діставати для експлуатації.
Ручний електроінструментдуже популярний як серед любителів, так і серед професіоналівчерез свої очевидні переваг,а саме:
- порівняльна дешевизна та доступність;
- компактність;
- мобільність.
Зворотнійстороною цих безумовних переваг є наявність таких недоліків,як:
- щодо малечас безперервної роботи;
- невеликадосяжна точність;
- недостатнєякість обробки.
Очевидно, цих недоліків позбавлені професійністаціонарні рішення – верстати та машини на масивних станинах. Вони, як наслідок, достатньо недешеві,але головне їх потрібно десь розмістити. А що робити, якщо немає можливості оснастити майстерню,але хочеться покращити якістьробіт? Цим питанням задаються багато хто з тих, хто захоплений серйозним хобі, і навіть просто початківці майстри.
У нашій статті мова піде про рішенні,що дозволяє усунути відомі недоліки ручногоелектролобзика.
Переваги настільного електролобзика
Розглянуті вище загальні недолікиручного електроінструменту повною мірою властиві та електролобзику.
Головний його плюс – мобільність –передбачає виключно ручні переміщення та фіксаціюінструмент. Тобто насправді виходить, що:
- Дуже складно зробити рівний,чіткий різ: найменший зайвий рух - і в лінії відрізу з'являється видима вада. Ті, що йдуть в комплекті напрямніне рятують через свою недостатню жорсткість;
- Кут нахилуполотна пили по відношенню до заготівлі практично не контролюється. І навіть у найпростішому випадку прямого різу, коли полотно перпендикулярнопідошві лобзика, результат може розчарувати.Причини як мінімум дві:
- Полотно пили – пружнеі може вигинатися в процесі різання, вільний край пилки нічим не обмежений;
- На доступних (читай – дешевих) моделях досить часто ідеально прямогокута між пилкою та підошвою важко досягтив силу самої конструкції дешевого штампованогооснови.
Цікаво відзначити,що, скажімо, американські майстри використовують ручнийелектролобзик досить рідко. Наприклад, коли потрібно вирізатиотвор у кухонній стільниці для встановлення миття.В інших випадках воліють користуватися стаціонарнимистрічковими пилками різноманітних розмірів. Такі пили повністю позбавлені одних недоліків (про які сказано вище), і сповна наділені іншими: габарити,маса та… ціна.
Узагальненнявищесказане, можна з упевненістю зробити висновок, що, певним чином закріпившиелектролобзик на робочому столі, можна певною мірою перемогтидеякі з його недоліків. А якщо передбачити напрямніролики для вільного краю полотнапилки, то можна отримати цілком рівний відріз. І чистий – при правильному підборі самої пилки.
Отже, спеціальний стіл для електролобзикавідчутно покращить якість роботи з цим інструментом.
Звичайно ж, не варто думати, ніби таким чином можна «за недорого» отримати повноцінну стрічковупилку. Але про це трохи пізніше, зараз – коротко про те, що потрібно для виготовлення.
Матеріали та інструменти
Матеріалиможуть бути використані з тих, що є під рукою. Хочеться лише зазначити, що робоча поверхня(«стільниця») має бути рівною і достатньо жорсткою,тому при виборі матеріалу потрібно мати на увазі наступні моменти:
- Можна використовувати фанеру,проте тонка (менше 12 мм) фанера піддається короблення,і не факт, що шматок виявиться досить рівним.
Переважно буде водостійка ламінована(«опалубна») фанера завтовшки від 12 мм. - Якщо говорити про (деревно-стружкові плити), то в загальному випадку чим вони товщі, тим краще – жорсткіші. В ідеалі – шматок якісноюламінованої кухонної стільниціабо постформінгу.
З мінусів – менша надійність кріпленнядо неї інструмента, потрібно відповідальніше підійти до вибору кріплення.
З плюсів,мабуть, головний – доступність і простота:можна замовити весь комплектдеталей за своїми розмірами у будь-якій меблевій майстерні. Товщинукраще брати не стандартну 16 мм, а більше (наприклад, 22 мм). - Металза властивостями підходить майже ідеально, проте в побуті досить складно відшукати відповідних розмірів шматок, відшліфованийта рівний. До того ж, робити в ньому необхідні отвори дещо трудомісткіше, тоді розумно використовувати свердлильнийверстат.
Набір необхідного інструментубуде залежати від обраних матеріалів,але в загальному випадку приблизний списокприблизно такий:
- олівець, рулеткаабо лінійка, косинець столярний – для розмітки;
- косинецьтакож буде корисним на етапі остаточного складання та налаштування;
- викруткита гайкові ключівідповідно до обраного кріплення;
- шуруповерт або дриль,свердла під кріплення, саморізи (шурупи).
Крім того, знадобляться прямокутнийметалевий кронштейн, два однакові підшипниката кріплення. Власне сам лобзиктеж знадобиться.
Етапи виготовлення
Незалежно від вибраного матеріалу необхідно:
- виготовити заснуваннята з'єднати з робочою поверхнею з отворами для кріплення підошви інструменту;
- виготовити систему кронштейнівдля верхньої напрямної пилки;
- зібрати та відрегулюватистіл.
Основа та робоча поверхня
Розміри основивибираються виходячи з габаритівнаявного лобзика та вказані орієнтовно.
Розміри робочої поверхні також вказані орієнтовно,з боку кріплення кронштейна вона монтуєтьсяурівень з основою, на трьох інших сторонахробиться невеликий виступдля зручності кріплення оснащення(струбцин, упорів тощо).
Пристрій кронштейназ напрямними підшипниками відомо з малюнка.
Розміри можна вибрати індивідуально, але дещо обов'язковопотрібно мати на увазі.
які обмежують відведення пилки убік, потрібно підібратина підставі розмірів пилок, якими планується працювати. Ширинасамого підшипника (у довідниках позначається буквою У) не повинна бути більше ширини пилки,щоб не притупляти її зуби.
Так, наприклад, якщо ширинаполотна пилок по металу (T123X, T118A) зазвичай більше 5 мм,то підходящими виявляться підшипникиз розміром B 4–5 мм, наприклад:
При цьому віддати перевагуслід моделі з літерами ZZ, 2RS як найбільш захищенівід впливу пилу, який у процесі різання обов'язково буде.
Пильні полотна по дереву,навпаки, можуть бути вузькими (T244D близько 3,5 мм) та дуже вузькими (T119BO близько 3 мм, які можна використовувати в нашому випадку). Як варіант - підшипник 100093 (він же 693, 3 х 8 х 3 мм).
Під вибраний підшипник підбирається кріплення:гвинти М3 або М4, гайки (краще «самоконтрольні» з капроновоївставкою, що запобігає мимовільному відгвинчування).
Відстань між осямипідшипників розраховується також виходячи з розмірів пил, товщина полотнаможе перебувати в межах від 09 до 17 мм.
Наприклад, товщинаполотна T244D складає 1,25 мм, а T123X, T118A – 1 мм. Заокруглювати краще в великубік.
Складання та регулювання
Кронштейн можна закріпитинаступним чином
Такий спосіб кріплення дасть можливість відрегулюватиі висоту напрямних підшипників за довжиною пили, і (за допомогою косинця) перпендикулярністьсамої пили щодо робочого столу.
Як вже було сказано вище, тішитися не варто - хоч це вже і не просто лобзик,але все одно ще не стрічкова пилка. Ось кілька порад:
- У стрічковій пилці рухпильного полотна відбувається тільки в одному напрямку – зверху вниз,за рахунок чого заготівля притискається до столу зусиллями різання.
На можливий підрив заготівлі вгору, тому що маятник лобзика робить і зворотнерух.
Тому заготівлю потрібно добре притискатидо робочої поверхні столу та найважливіше – подавати (рухати) заготівлю як можна повільніше.
- У стрічковій пилці рухпильного полотна відбувається тільки в одному напрямку – зверху вниз,за рахунок чого заготівля притискається до столу зусиллями різання.
Зверніть увагу!Більше обертів та менше подача набагато краще, ніж навпаки.
- При роботі електролобзиком (зі столом чи без нього) корисно пам'ятати, що хідпилки лобзика зазвичай складає порядку 15-20 мм,цю величину для свого інструменту потрібно прочитати в інструкції чи визначити самому. Матеріал товщі цієї величини потрібно розпилювати тільки з розлученнямзубів. Інакше стружкане буде повністю видалятися, що може призвести до перегріву і заклинювання полотна.
- Між робочою поверхнею столу та підошвоюлобзика можна прокласти лист щільний гуми,попередньо зробивши надріз для пилки. Зібрати стіл та дати трохи попрацювати полотну вхолосту,щоб полотно «притерлося» до прорізу у гумі. Це захиститьрухомі вузли перевернутого лобзика від великої кількості тирси,на які він не розрахований, адже у штатному режимі на таку їх кількість конструктори інструменту не розраховували.
- Захисні окуляри –необхідні. А ще необхідно організувати включення пристрою через педальабо передбачити інший спосіб миттєвоговідключення інструменту. Але це вже тема іншої статті.
- Не бійтеся творчомислити та вдосконалювати свої інструменти, адже будь-яка ідея –лише відправна точка для творчості, а універсальнихрішень немає.
Детальніше про виготовлення столу для електролобзика дивіться відео:
Для лобзика для виконання рівного різу без виводи пилки. Навіть із бюджетним електролобзиком направляюча дозволяє виконати ідеально рівний різ під будь-яким кутом.
Для виготовлення станини нам знадобиться:
- ДВП 400 х 700 мм (я використовував відрізок дверей від радянської шафи);
- Дерев'яні рейки 30 на 50 та 20 на 30 мм;
- Шпильки М6;
- Гайки барашкова М6
- Гайки вертові М6 (купуються в магазині меблевої фурнітури)
Виготовляємо станину для лобзика:
1. Закріплюємо за допомогою шурупів дерев'яні рейки 30х50 мм по периметру нашої основи. Попередньо необхідно виконати отвори під саморізи і потайні фаски, щоб основа станини була рівною, без виступаючих капелюшків саморізів.
Вид основи зверху:
І знизу:
2. Наступним кроком виготовляємо напрямні для лобзика.
Для цього візьмемо шматок фанери завдовжки, що дорівнює довжині станини.
Ширину доведеться попередньо порахувати за нескладною формулою:
Ширина напрямної = ширина основи лобзика + 2 х (ширина рейки)
Наочно, в який розмір ви можете відрізати заготовку ви можете побачити на фото.
На цьому етапі висока точність не потрібна - помилитися на пару міліметрів у будь-який бік не страшно.
3. Кріпимо одну з напрямних рейок до фанери за допомогою шурупів. Для виключення розтріскування рейки попередньо виконуємо отвори під саморізи.
Приміряючи основу лобзика, кріпимо другу планку до фанери, після чого обов'язково перевіряємо хід основи – він має бути легким, без заїдань та люфтів.
4. Встановлюємо по торцях упори - вони будуть використовуватися як упори для основи лобзика, а також для встановлення кріплення.
5. Використовуючи простий пристрій з дерев'яних відрізків бруса виконуємо під прямим кутом отвору 6 мм по краях напрямної.
6. За виконаними отворами свердлимо отвір у станині.
7. Розсвердлюємо до діаметра 10 мм отримані отвори на глибину 10...12 мм і встановлюємо меблеві гайки (відомі також як футорки).
8. Вкручуємо в них шпильки М6.
9. За аналогією з основою монтуємо гайки на направляючу. Після монтажу розсвердлюємо футорки свердлом на 6 мм.
10. Надягаємо напрямну на шпильки, перевіряючи плавність ходу.
11. За місцем виконуємо наскрізний отвір діаметром 10 мм. Важливо не помилитися і врахувати габарити лобзика, у тому числі відвід для приєднання лобзика (хоча він є не у всіх моделей лобзиків).
12. Виконуємо поздовжнє пропил повільно і максимально обережно – стежте за відведенням пилки, відключіть маятниковий режим.
Порада: можна попередньо виконати пропил окремо у фанері, а вже потім в основі станини, таким чином пилку буде вести менше.
13. За допомогою косинця та трьох саморізів встановлюємо упор перпендикулярно напрямної.
14. Для виконання різів під довільним кутом встановимо також упор поворотної осі. Застосуємо знайомий нам прийом - крута гайка в основі плюс розсвердлена футорка в поворотному упорі.
Як осі застосований болт М6 із щільно накрученою на нього баранцевою гайкою. Як показав досвід роботи на станині, така вісь виявилася зручною і надійною – розкручування різьбового з'єднання не спостерігалося.
15. За допомогою транспортира робимо розмітку під кутом 30 та 45 градусів.
Для зручності не зайвим буде підписати розмічені кути.
Пропонуємо до вашої уваги найпростіший пристрій, який значно покращує якість пила електролобзиком. Невелика доробка інструменту забезпечує досить рівну пилку без сколів. Ідея пристосування полягає в тому, щоб забезпечити нульовий зазор між пилкою і оброблюваною поверхнею, щоб при русі пилки не відбувалося виривання матеріалу, що розпилюється. Матеріал, який притискатиметься додатковим майданчиком, не буде настільки схильний до сколів. Завдання полягає в доповненні підошви лобзика панелькою, яка утримуватиме пилку і знизить її биття.
Як матеріал для накладки використовується МДФ. Спочатку потрібно відпиляти платівку МДФ за розмірами підошви лобзика. Далі робимо розмітку для виконання потрібних отворів та пропилів під кріплення та пилки.
Тепер завдання закріпити майданчик. Оскільки МДФ швидко зношується, кріплення слід робити за принципом достатності, щоб майданчик не йшов під час роботи. Але з метою безпеки не слід зловживати простотою кріплення.
Перевірка роботи цього пристрою показує, що з накладкою відколів майже немає, пив значно рівніше.
обговорення
vladimir krestyanin
просто поверх тієї сторони, де сколи, поклади якийсь другий матеріал, фанеру чи двп, затисніть струбцинами, і відпили їх разом, сколів не буде, ні від циркулярки, ні від лобзика.
Віктор кропопів
панове майстри! При різних роботах ел. лобзику - насамперед потрібно не забувати відключати інструмент з розетки! Інакше станеться найсумніший випадок у вашому житті!
Слава Завадський
мій старовинний приятель, якось поділився враженням. Коротше кажучи, йому циркулярка ампутувала вказівний і до другої фаланги товстий пальці, а він стоїть такий дивиться і думає: ні це не моє, адже я такий. Зі мною нічого такого не може статися. Натомість тепер його четверня у трилітрову банку за огірками вліво влазить. Дурно якось вийшло.
Олександр Клімов
+ Олександр суворов можна і пилки поміняти. Тут більше про використання вкладиша для “нульового зазору”. А це застосовно для будь-яких інструментів для пиляння і не тільки для лобзика.
Чак Норріс
прорізаємо ламінат канцелярським ножем з обох боків, далі залежатиме від вашої точності. У принципі реально відпиляти взагалі без сколів. Пилку використовував макіта, яка в комплекті з лобзиком йде. Пиляти не прямо по різу, а праворуч чи ліворуч від нього.
Артем Єлісеєв
купи лобзик гідний з протикільковими вкладишами (за п'ятнадцять років 2 рази діставав), пилок набір для різних матеріалів і не треба з презервативу дирижаблі роздмухувати, по півгодини вбиваючи на підошву кожен день, а краще дрібний зуб пилки та скотч, маятник 0 швидкість середня і буде щастя, роторайзер вам у руки, лобзик спочатку для чорнового розпилу призначений, як і шабельна, алігаторна, бензопила, мультитули і т.д. Для них шини не передбачені, ну хіба що у колгоспного зеленого боша
+- 1 мм нормально, це не фрезер
ramil sayfutdinoff
по перших хвилинах подумав, а чому б не пиляти зі зворотного боку, щоб на лицьовій стороні не було сколів, також можна клеїти малярну стрічку, сколів стане менше, використовувати пилки для чистового пропилу з дрібними прямими зубами, якщо є регулювання обертів - знизити оберти .
Spajaj. Ru
ключове слово "майже без сколів". Це "майже" збільшується досить швидко.
Я раніше експериментував із ручною циркуляркою. Навіть спеціальний стіл зробив з довгим прорізом. Але, на жаль, це не вихід. Це майже стабільно і надовго.
Канал namsilat / eugene antoschenko
один мінус із таким рішенням – не видно точку пропилу. Вирішити можна просто, зробивши аналогічну приблуду із прозорого пластику 😉
Рафаїл абдулін
Вітаю! Я так розумію, ви займаєтеся столярництвом професійно? Мені потрібна ваша порада. Хочу купити електролобзик для дому потужністю 600-750Вт. Вимоги: надійність, точність та чистота пропилу, мінімум люфтів у механіці. Шток круглий (бажано) шум та вібрація -мінімум. Профі серію не розглядаємо. Довго вибираю, не можу вибрати. Цікаві як варіанти: аег, де волт (деякі моделі), спарки, скіл-як варіант, ріобі і хамер під питанням. Що можете сказати за даними марками, якщо, звичайно, працювали з ними. В інеті та ютубі багато читав. Здебільшого реклама чи суперечлива инфо. Хотілося б із перших вуст. Дякую
Олександр Клімов
із позначеними марками не працював, тому на жаль нічого не можу сказати щодо них. Працював з лобзиком макіта враження залишилися позитивні, тихий, вібрація -мінімум, пиляє легко. Наразі ще звертаю увагу на інструменти інтерскол. Є кілька, досить непогано себе показують.
Насправді у мене лобзик не найходовіший інструмент (був – зараз поставив його в лобзиковий верстат – http://youtu. Be/hf-p5gpg00y) частіше криволінійні речі роблю на стрічковій пилці.
Рафаїл абдулін
макіта теж цікава, але на жаль у неї 450вт, думаю для дошки 60мм буде замало. Працювати на межі не хочу - двигун шкода а те що вище, вони дорогі.
рафаїл абдулін
Вітаю! Дякую за інфо. Хочу запитати. Яку стрічкову шліфувальну машинку можете порекомендувати для шліфування дощатої підлоги (старої). У перспективі використовуватиму при меблях і по господарству. Бюджет не дозволяє мати кілька різних машинок. Тому шукаю універсальну (якщо можна сказати) критерії вибору: потужність – 800 вт, регулювання швидкості. Підкладка непогана. Регульована ручка. Регулювання стрічки. Не високий рівень шуму та вібрації, надійність профі не розглядаємо, якщо знайдете час на відповідь.
Олександр Клімов
+рафаїл абдулін сам більше трьох років користуюся стрічковою шліфувальною машиною макіта 9910, надійна річ хоч і без регулювань додаткових за перший рік відшліфував 250 м*2 сосни (дошка, рейка)
Тільки стрічкової всі види шліфування складно виконати, хоча для дому може й вистачить.
А найбільш бюджетний та універсальний варіант – це тарілка з липучкою. Ставіть на дриль і. За деякої практики можна робити від грубого шліфування до фінішного.
Олег Юрінов
Олександр, молодець! Ми на роботі пиляємо так: беремо відповідний шматок прозорого оргскла, кладемо на заготовку так, щоб можна було зробити захід спочатку в оргскло до повного занурення в нього пилки, а потім притискаючи оргскло майданчиком лобзика ведемо по лінії різу. Через прозоре скло видно лінію розмітки. Оргскло на початку запилюється пилкою, а потім притискається майданчиком лобзика і ковзає за заготовкою. І таким чином автоматично витримується мінімально можливий зазор попереду та з боків пилки з верхньої сторони різу. Пилки використовуємо із зубом, спрямованим нагору (звичайна, бажано по ламінату). Підрив потрібно вимикати. Спробуйте, на ламінованому
дсп з верхньої сторони сколів не буде. Мінуси: необхідне видалення пилу у верхній частині розпилу; статично намагнічений пил прилипає до оргскла.
Віталій сукора
Загалом добре, тільки я б порадив використовувати обрізок ламінату, так його на довше вистачить і на місце різу клеїти малярський скотч, різ без сколів буде. А так лайк!
Skrudge82
взагалі я пішов ще далі. Зробив платформу і ще додав свої фішки, а саме -1 наліпив скотч на місце різу і -2 змастив місце різу машинним маслом. Зріз вийшов ідеальним майже. Все одно невеликі косячки були. Завтра спробую ще раз наліпивши скотч з двох сторін, і з двох сторін маслом. Бо нижня сторона у мене зі сколами вийшла. А верх ідеальний.
Діма інший
Варіант хороший але пиляти доведеться тільки по напрямній.
Бо не видно де пиляє пилка. Або зробити виріз у планці ширший до пилки.
Якось перевірю ваш варіант. Але ще можна підбирати правильні пилки. Або робити надріз ножем. Ламінована поверхня
Микола Відінеєв
Олександр, а ви не пробували пиляти пилками макіта, у яких верхні 10 зубчиків спрямовані вниз, інші як зазвичай вони трохи довші за інших і при ході пилки вниз на верхній частині заготовки пропилюють так само, як і знизу звичайні. Я справді трохи ними попрацював, але мені сподобалося, на фанері без сколів.
Nikolai alieksandrovich
у мене лобзик bosch, маятниковий, і різні пилки, і не якихось сколів.
Слава Завадський
шкурка вичинки не варта, майже немає сколів, замовнику не скажеш, а якщо скажеш, то він відповість, що за майже якісну роботу-платять. Також майже платять: -)
evgeniy zzr
Олександр, у мене проблема з пилянням фанери на 35 мм для підвіконня, спробував лобзиком, пропив не рівний відхід пили в бік спробував переносною циркуляркою, виривання шпону, це коли шпон поперек пропила, що можна придумати?
Олександр Клімов
пиліть циркуляркою по упору, тільки перше - поставте диск з великою кількістю зубів 36 або більше, друге - прикрутіть до пилки майданчик з фанери або мдф 6-10 мм завтовшки при піднятій пилці, потім акуратно пропиляйте цей майданчик щоб отримати нульовий зазор. І третє – при пилянні ставте глибину трохи більше за товщину матеріалу. У вашому випадку – 37-40 мм.
т очний різ не стежачи безпосередньо за пилкою складно зробити, а якщо робити різ із запасом. То й сколи не завада, але якщо це вам допомагає. Має право на життя
олег юринів
ні, не як майданчик лобзика, а між майданчиком та матеріалом. Щось типу протикольного вкладиша, який тягнеться за майданчиком і поступово підрізається. Шматок оргскла зрештою розрізається пилкою навпіл, якщо не зробити новий запив. Але ефективно гасить сколи зверху.
Олександр Клімов
тобто оргскло - витратний матеріал, за таким же принципом можна пиляти пакетом, наприклад зафіксувати на заготівлі двп з нанесеною лінією, по якій пиляти, а потім прибирати двп. Теж буде чистий різ.
Марія Семєнова
під час роботи лобзиком він б'є. Таке відчуття що пилка тупа і чіпляючись за матеріал не пиляє його, а піднімає інструмент. Спробував замінити полотно, але биття залишається. Що може бути негаразд?
Юрій теслярів
по суті вийшов протикольний вкладиш, установка якого передбачена в пристойних лобзиках. Тільки цей вкладиш зазвичай роблять із прозорого оргскла.
А я вирішив проблему зі сколами шляхом купівлі пилок t308b(o)(f)
Юрій теслярів
+ Олександр кліматів а з цими пилками і без вкладиша не сколює. Там фокус у тому, що зубці на нижній половині пилки спрямовані вгору, а зубці на верхній половині японського типу і трохи орієнтовані вниз. За рахунок цього не сколює. Хоча вкладка в жодному разі зайвим не буде!