Стрічковий фундамент своїми руками: етапи робіт та покрокова інструкція. Як залити фундамент під будинок власноруч без досвіду будівництва? Що потрібно купити для фундаменту

Щоб правильно зробити фундамент, потрібно уважно вивчити варіанти типів конструкції та їх особливості. Зведення підземної частини виконують з урахуванням таких вимог:

економічна доцільність;
надійність;
міцність;
довговічність;
стійкість.

Перед тим як розпочати будівельні роботи, слід провести дослідження грунтів. На вибір правильного типу основи впливають загальна вага будинку, показники міцності грунту і рівень грунтових вод. Уважно зроблений та побудований з дотриманням технології фундамент прослужить довго і не викличе проблем під час експлуатації.

Підготовчий етап

Почати варто з шурфів чи буріння. Головна мета при проведенні цього заходу – з'ясувати, які ґрунти розташовані на ділянці, а також дізнатися про рівень залягання ґрунтових вод. Закладати фундамент потрібно з дотриманням правила: позначка підошви має бути як мінімум на 50 см вище за рівень розташування горизонту води.

Як правильно робити дослідження ґрунту? Для цього використовують два методи:

уривка шурфів (глибоких ям, розміри у плані зазвичай становлять 1х2 м);
ручне буріння.

У першому випадку розглядають ґрунт на стінках ями. Також перевіряють, чи не пішла із дна вода. У другому варіанті досліджують ґрунт на лопатях інструменту.

Після того як визначили, який грунт є на ділянці, потрібно знайти його показники міцності. Зробити це можна з допомогою спеціальних таблиць.

Вартість закладки основи під будинок може становити до 30% від кошторису на всю будівлю. Щоб уникнути перевитрати коштів, потрібно виконати розрахунок, який дозволить знайти оптимальні параметри конструкції, які дозволять одночасно гарантувати мінімальні витрати, міцність та надійність. Для зручності ви можете скористатися онлайн-розрахунком.

Типи фундаментів

Будівництво фундаменту своїми руками передбачає використання кількох технологій:

стрічка;
комбіновані варіанти.

Стовпчасті опори відрізняються невисокою здатністю, що несе. Можливе влаштування монолітних стовпів або їх складання компактних бетонних блоків. Обидва варіанти чудово підходять для виконання робіт своїми руками.

Палевий фундамент для дому буває трьох типів:

забивний (не рекомендується для приватних будов через необхідність залучення техніки);
(Підійде при будівництві цегляного або бетонного будинку);
(Ідеальний для легких дерев'яних будівель).

Палі дозволяють скоротити обсяг земляних робіт. Немає необхідності відкопувати траншеї чи котлован, вивозити велику кількість ґрунту за межі ділянки. Завдяки цій якості пристрій такого типу фундаменту – дуже економічний вибір. Основним недоліком стане неможливість обладнання підвалу чи підпілля для інженерних комунікацій. Цоколь будови в цьому випадку закривають декоративними матеріалами.

Ще одна перевага паль – можливість застосування на заболоченій ділянці. Навіть якщо рівень ґрунтових вод розташований близько до поверхні землі, опори забезпечують необхідну здатність, що несе.

Наступний варіант – стрічка. Її можна виконати монолітною або з блоків. Другий варіант раціонально використовуватиме масового будівництва. Стрічковий фундамент буває:

заглибленим (для будівель з підвалом, цегляних та бетонних споруд);
(для дерев'яних та каркасних будинків);
незаглибленим (технологія заливання фундаменту під невеликі споруди на міцній основі).

Перед тим як робити стрічку, варто перевірити рівень ґрунтових вод та дотримання правила, за яким підошва не може бути ближчою ніж на 50 см до горизонту підземних вод. В іншому випадку існує велика ймовірність підтоплення підвалу, зниження несучої здатності основи та руйнування матеріалів опорної частини будівлі.

Що робити за високого УГВ? Якщо споруда виготовляється самостійно із цегли або каменю, гвинтові палі не підійдуть, а для буронабивних потрібно робити водозниження. Відмінним варіантом буде заливання. У цьому випадку робиться незаглиблена або мало заглиблена основа. Товщина плити призначається залежно від навантаження в середньому 300-400 мм.

Як залити фундамент під будинок

Монолітний тип фундаменту – оптимальний варіант для приватного домобудування. У цьому випадку укладання дозволяє суттєво заощадити на транспортуванні та монтажі конструкцій. Не потрібно наймати вантажопідіймальний кран для встановлення елементів у проектне положення або КамАЗ для перевезення бетонних блоків та плит.

Монолітні фундаменти можна робити з бетону заводського виготовлення або замішувати розчин самостійно бетонозмішувачем. Рекомендується перший варіант. Справа в тому, що суворо дотриматися пропорції складу в кустарних умовах дуже складно. Для заводського бетону таким гарантом стане паспорт, у якому вказано перевірені показники матеріалу.

Щоб самостійно виготовити матеріал, потрібно підготувати чисту воду, цемент, пісок та щебінь (або гравій). Їх змішують один з одним суворо дотримуючись пропорцій, які залежать від того, яку марку бетону потрібно отримати. Якщо додати до складу трохи більше піску чи щебеню, ніж потрібно, міцність опорної частини будівлі постраждає.

Щоб правильно залити фундамент, необхідно ознайомитися з основними правилами бетонування:

Бетон треба заливати за один прийом із часовими проміжками до 1,5 годин. Якщо робити великі перерви в роботі, розчин схоплюється та утворюються шви бетонування, які послаблюють конструкцію. Технологія дозволяє виконувати горизонтальні шви за крайньої необхідності. Монолітний фундамент вертикальні шви неприпустимо, оскільки в цьому випадку опора будинку не зможе чинити опір деформаціям грунту.
Клас бетону вибирають залежно від типу опорної частини. Для стовпчастого або пальового фундаменту достатньо класу 15. Для стрічки потрібні марки від 15 до 22,5. Будівництво фундаменту будинку за технологією плити вимагає бетону марок 22,5 або 25.
Після заливання матеріал має набрати міцність. У середньому це витрачається 28 днів. Продовжувати будівельні роботи можна після набору конструкцією 70% марочної міцності.
Краще виконувати роботи у теплу суху погоду. Ідеальна середньодобова температура для твердіння бетону – +25°С. За температури нижче +5°С матеріал практично не застигає. Для нормального твердіння в цьому випадку використовують спеціальні добавки та обігрів.
Протягом 1-2 тижнів після заливання потрібно проводити догляд за бетоном. Він полягає у змочуванні поверхні водою.
Для самостійного замішування суміші знадобиться цемент, пісок, щебінь (жвір) і чиста вода. Пропорції залежить від класу міцності. З заводу матеріал доставляють автобетономішалкою - вона дозволяє продовжувати термін життя розчину і доставляти його на порівняно великі відстані.

Як правильно заливати фундамент? Загалом роботи виконують у такому порядку:

встановлення опалубки та арматурного каркасу;
укладання гідроізоляційного матеріалу в опалубку;
заливання бетону;
його ущільнення вібруванням чи штикуванням;
догляд за бетоном;
розпалубні роботи (якщо потрібно).

Для швидкого виконання робіт разом з бетонозмішувачем рекомендується замовити бетононасос. Цю техніку зазвичай готові надати виробники бетону. В цьому випадку потрібно використовувати бетонну суміш марок П3 або П4 рухливості. Інакше техніка ламається.

Покрокова інструкція із заливання стрічкового фундаменту

Бетонування розглянуто з прикладу монолітної стрічки. Щоб звести опорну частину будівлі, необхідно будівництво. Для цього використовують обноску та будівельний шнур. Потрібно показати межі стрічки.

Після розмітки виконують розробку ґрунту. За відсутності підвалу достатньо відкопати траншею. На її дні потрібно виконати піщану подушку. Вона виконує кілька функцій:

вирівнювання ґрунту;
запобігання морозному пученню;

Грані траншеї повинні йти точно шнурком.

Наступний етап - . У цій якості застосовують закладений у кошторис матеріал: дошки (знімний тип) або пінополістирол (незнімний). Другий варіант виконує функцію не тільки форми для заливання бетону, а й утеплення підземної частини будівлі. Під час встановлення опалубки піднімаю цоколь на потрібну висоту.

Як театр починається з вішалки, так і будівництво будь-якої будівлі, розкішний особняк, скромний дачний будиночок або маленький гараж, починається з фундаменту. Адже фундамент – це основа майбутньої будівлі. Тому маленький огріх або недбалість при його будівництві можуть призвести до великих неприємностей, аж до неможливості експлуатації збудованої будівлі без дорогого ремонту фундаменту. Причому трапляються випадки, коли витрати на ремонт фундаменту перевищують витрати на його будівництво.

Основний тип фундаментів, який часто використовується у будівництві – це залізобетонні монолітні фундаменти.

Тому питання про те, як побудувати фундамент, потрібно поставитися з усією серйозністю. Насамперед, потрібно визначитися, який вам потрібен. Найпоширеніші при будівництві в приватному секторі стрічкові (суцільні по всій довжині стін будівлі), і рідше - стовпчасті (зроблені з окремих стовпів) типи фундаменту. Вибір того чи іншого типу фундаменту залежить від величини будівлі, матеріалу майбутніх стін та типу ґрунту.

Схема підсилення фундаменту.

Необхідна, якщо в будівлі, що будується, планується зведення важких стін з цегли, саману, невеликих бетонних блоків, природного каменю-плитняку і при будівництві будинку з підвалом. Такі фундаменти відрізняються високою міцністю та надійністю, але вони досить затратні щодо витрат матеріалів.

Стовпчастий фундамент не потребує таких великих витрат. Складається він із стовпів і покладеного зверху на них ростверку. Причому ростверк спирається лише на стовпи, не торкаючись землі. Така конструкція дозволяє не побоюватися деформації фундаменту при сезонних зсувах ґрунту. Він підходить для будівництва невеликого цегляного чи дерев'яного дачного будиночка.

Повернутись до змісту

З чого потрібно розпочати

Стрічковий фундамент - це залізобетонна смуга, яка проходить по всьому периметру приміщення, що будується.

Чомусь усі думають, що перше, що потрібно зробити, коли будуємо фундамент – це взяти до рук лопату. І помиляються. Щоб правильно побудувати, перш за все, потрібно взяти в руки олівець та аркуш паперу та виконати креслення майбутнього фундаменту. Обов'язково в масштабі та з прив'язкою до сторін світла.

На ньому точно відзначаємо, де буде знаходитися кожна несуча стіна будівлі, що будується. Це обов'язково стіни периметра будівлі та ті стіни всередині периметра, на які спиратимуться торці стельових плит перекриття.

Перш ніж почати, слід придбати та завезти на будівельну ділянку всі необхідні інструменти та матеріали, розташувавши їх по можливості так, щоб вони завжди були під руками. Якщо при цьому ви подбаєте для їх зберігання побудувати хоча б тимчасові навіси та комори, то точно не помилитеся.

Якщо на будівельній ділянці немає джерела води, доведеться викопати колодязь чи пробурити свердловину, бо без достатнього запасу води фундамент збудувати неможливо.
Але перш ніж розпочинати будівництво, потрібно підготувати ділянку під фундамент: очистити її від кущів, зняти близько 15 см верхнього шару ґрунту, розрівняти бугри та засипати виявлені ями. Не завадить виконати планування прилеглої до будівництва території, щоб подбати про відведення зайвої дощової води.

Схема влаштування стрічкового фундаменту.

Глибина закладання будь-якого фундаменту залежить, перш за все, від висоти ґрунтових вод на будівельній ділянці та глибини промерзання ґрунту в регіоні будівництва. При цьому прийнято вважати, що якщо рівень ґрунтових вод знаходиться нижче за розрахункову точку промерзання ґрунту не менше ніж на 2 м, то на твердих ґрунтах цілком достатньо на 0,7-1 м. При дотриманні таких умов можна не побоюватися пучення ґрунтів при замерзанні, тому що для цього в них не буде найголовнішого – надмірної вологи.

Якщо ж рівень ґрунтових вод знаходиться ближче 2 м до розрахункової точки промерзання ґрунтів, то теоретично фундамент потрібно закладати не нижче за розрахункову точку промерзання ґрунту. Насправді краще брати глибину закладення, перевищує розрахункову точку промерзання грунту на 0,5-0,7 м, щоб повністю убезпечити майбутній фундамент від деформації при сильних морозах.

Наступний дуже важливий етап – винесення проекту в натуру та його розбиття. Насамперед, потрібно визначитися зі сторонами світла і, відповідно, з розташуванням стін будинку. Саму розбивку роблять за допомогою кілочків або залізних штирів, шпагату та великого трикутника.

Повернутись до змісту

Розбивка фундаменту

Схема влаштування фундаменту.

Спочатку кілочки вбиваються по кутах майбутнього фундаменту з його зовнішнього боку. Щоб правильно зробити розмітку, в одному з кутів майбутньої будівлі вбивається перший кілочок. Від нього за допомогою великого трикутника можна визначити два вектори, що сходяться під прямим кутом, по одному з яких за допомогою рулетки відмірюється потрібна довжина, а по другому ширина, і потім потрібно вбити в відміряних місцях 2-ї і 3-ї кілочки. Тим же способом визначається розташування останнього, 4 кілочки.

Тепер потрібно перевірити, чи всі кути у розміченому фундаменті будуть прямі. Роблять це за допомогою звичайного шнура, використовуючи спосіб діагоналей. Для цього шнур натягується між 1 і 3 кілочками і фіксується відміряна довжина. Потім так само вимірюється діагональ між 2-м і 4-м кілочками. Якщо виміряні відстані збігаються, розбивка зроблена правильно. Якщо ж відстані різняться, потрібно переробити розбивку доти, доки виміряні відстані не співпадуть.

Коли розміри збіглися, між кілочками натягується капроновий шпагат для позначення периметра майбутнього фундаменту. Тепер буде легше встановлювати додаткові кілочки. Додаткові кілочки встановлюються в тих місцях, де, згідно з планом, повинні знаходитися внутрішні стіни, що несуть. Також ними варто відзначити ширину майбутнього фундаменту, яка зазвичай робиться на 10-12 см ширше за заплановану товщину стін.

Схема встановлення стовпчастого фундаменту.

Для початку рулеткою відміряється необхідна ширина фундаменту у двох напрямках від кожного з чотирьох кілочків та забиваються у відміряних місцях додаткові кілочки. Таким же способом проводяться виміри та встановлення кілочків для внутрішніх несучих стін будівлі, що будується. Правильність розмітки внутрішніх несучих стін перевіряється шнуром за допомогою того ж методу діагоналей.

Коли кілочки забиті, між ними потрібно простягнути товсту волосінь чи капроновий шнур. При цьому шнур натягується таким чином: кілочок, що відміряє ширину фундаменту від 1 кутового кілочка по довжині будинку, з'єднується шнуром з кілочком, відміряним по довжині будинку від 4 кутового кілочка. Аналогічно кілочок від 2 кутового кілочка з'єднується від 3 кутового. Кільце, відміряне від 1 кутового кілочка по ширині, з'єднується зі своїм аналогом, відміряним від 2, а відмірене від 4 - з'єднується з відміряним від 3. Кільця, якими відзначені внутрішні несучі стіни, з'єднуються між собою по ширині будинку.

Виконавши всі ці маніпуляції по , в результаті ви отримаєте його окреслені контури. Але оскільки натягнуті волосіні або шнур згодом змусять вас високо піднімати ноги, переступаючи через них, краще не полінуватися і продублювати позначені контури фундаменту піском по землі.

Це дозволить вам надалі під час роботи зняти шнур, щоб не заважав.

Повернутись до змісту

Траншея та подушка для фундаменту

Існує кілька різновидів стовпчастого фундаменту. Проте в цілому його роблять із труб, бетону та цегли.

Можна відкрити за допомогою спеціальних землерийних машин, але зазвичай, коли будуються невеликі фундаменти для приватних будинків, траншеї під них копають вручну. Хоча часу це займе значно більше, траншея вийде акуратнішою і точно відповідатиме заданим розмірам. У майбутньому це дозволить уникнути зайвих витрат матеріалів під час будівництва.

Траншеї відриваються по окресленому контуру і на потрібну глибину. Дно відритої траншеї потрібно вирівняти і акуратно підчистити, дуже бажано пройтися ним трамбовкою, щоб виявити приховані кротовини і ями. Якщо такі будуть виявлені, їх обов'язково треба ліквідувати, засипавши землею (якщо яма виявиться діаметром понад 30 см, для її ліквідації краще використовувати дрібний щебінь) і ретельно ущільнивши за допомогою трамбування.

На дно траншеї насипається шар піску або гравію завтовшки 20-25 см і знову щільно утрамбовується. Якщо подушка робиться піщана, при трамбуванні пісок краще добре змочити водою, щоб максимально ущільнити подушку.

Навіщо потрібно робити таке ретельне ущільнення подушки? Від цього безпосередньо залежить, чи даватиме майбутній фундамент осадку, і яку саме. Для більшої переконливості варто помітити, що осад подушки на 5 мм призводить до осідання верху вигнаної стіни приблизно на 7,5 см, що гарантовано призведе до появи в стіні будинку тріщини.

Далі на ущільнену подушку насипається шар щебеню, який при заливанні фундаменту стане опорою для монтажу арматури. Якщо є така можливість, з метою економії матеріалів щебінь можна замінити битою цеглою. Шар не варто робити занадто великим, досить товщини в 20-25 см.

Якщо при планується його гідроізоляція (деякі забудовники від неї відмовляються, хоча зайвою вона ніколи не буде), то після влаштування арматурної подушки саме час подбати і про гідроізоляцію нижньої частини майбутнього фундаменту. Для цієї мети відмінно підійдуть листи руберойду або щільної поліетиленової плівки. Можна використовувати й інші матеріали, головне, щоб вони могли надійно утримувати вологу в бетоні, поки він твердне.

Повернутись до змісту

Установка опалубки та заливання фундаменту

Схема заливання фундаменту.

Опалубка фундаменту служить для збереження форми бетону від заливки до його затвердіння. При будівництві невеликих будинків немає сенсу придбати збірний комплект заводської опалубки, її успішно замінять обстругані хоча б з одного боку дошки.

Щоб опалубку потрібно встановлювати по глибині траншеї плюс до цього 25-30 см вище за рівень грунту. Дошки збиваються в щити, встановлюються в траншею струганою стороною до бетону і зміцнюються розпірками, які забиваються між опалубкою та стінкою траншеї. При цьому на розпірках економити не треба, адже саме від їх кількості та правильної установки залежить здатність опалубки витримувати внутрішній тиск маси бетону, що не затвердів. При встановленні щитів потрібно постійно контролювати, щоб вони перебували у вертикальному положенні.

Також при встановленні опалубки потрібно подбати про отвори для майбутнього монтажу труб: каналізація, газу, водопроводу та ін, які зазвичай прокладаються крізь фундамент. Для цього на потрібній глибині поперек опалубки кладуться набиті землею або мокрим піском, щоб у них не потрапив бетон, шматки труб потрібного діаметра.

Щоб підвищити міцність фундаменту, необхідно зробити його армування. Якщо його не зробити, то довговічний фундамент може виявитися не таким вже й довговічним. Арматура - це "скелет" фундаменту. Зазвичай використовують арматуру діаметром 12-14 мм. При армуванні окремі елементи в'яжуться в єдиний каркас, що складається з 2-3 рядів горизонтальної арматури, пов'язаної вертикальними арматурами з кроком 15-25 див. була повністю прихована бетоном.

Фундамент – перша, найважливіша і досить дорога стадія будівництва будинку. Іноді це 30% від усіх витрат. Щоб заощадити, можна подумати, щоб зробити фундамент своїми руками. Звісно, дуже складно самостійно залити фундамент під багатоповерховий особняк. Але під звичайну дачу це цілком можливо.

Будівництво фундаменту будинку

Слово «фундамент» походить від латинського «fundamentum» - основа. Це основна частина будь-якої будівлі. Можна вкласти величезні кошти в будинок, але якщо фундамент поганий, то будинок навіть на міцному грунті попливе, розтріскається, зруйнується.

Фундамент - підземна або підводна частина споруди, яка передає його ґрунтовій основі статичне навантаження, що створюється вагою споруди, та додаткові динамічні навантаження, створювані вітром або рухом води, людей, обладнання чи транспорту. Правильно спроектований фундамент передає всі навантаження ґрунту таким чином, що унеможливлюється неприпустиме осідання та руйнування споруди.

Енциклопедія Колєра
http://dic.academic.ru/

Який підходить більше

Можна спорудити фундамент самостійно, і дуже легко розібратися в кресленнях і розрахунках. Тим більше, що типів фундаментів не так багато, і існує жорстка прив'язка до типів грунтів і ваги вашого будинку.

Так будується фундамент із каменів та бетону в Гоа, Індія; фото Jorge Royan

Фундамент поганий тоді, коли він побудований без огляду на ґрунт; у його конструюванні допущені порушення або спочатку правильні розрахунки введені спрощення; ви спробували заощадити на матеріалах чи порушили технологію заливання. Щоб цього не трапилося, розглянемо все по порядку.

Види

Основних видів фундаментів всього чотири, вони відрізняються конструкційно:

Стрічкові.
Схема стрічкового фундаменту - на ній добре видно послідовність його спорудження та специфікацію
Стовпчасті.
Схема стовпчастого фундаменту - на ній добре видно послідовність його спорудження та специфікація
Плитні.
Схема плитного фундаменту - на ній добре видно послідовність його спорудження з укладанням арматури та специфікація
Палеві.
Схема фундаменту на гвинтових палях - добре видно всю специфікацію та принципи спорудження

Але серед них теж є безліч різновидів, і бувають комбіновані за формою фундаменти.

Спорудження регламентується низкою довідників, у яких передбачено абсолютно все.

СНиП - будівельні норми та правила

СП (Звід правил)
- СП 24.13330.2011 (Актуалізована редакція СНіП 2.02.03–85, 1995, з поправкою – 2003, текст) «Пальні фундаменти»;
- СП 50–101–2004 «Проектування та влаштування основ та фундаментів будівель та споруд»;
- СП 50–102–2003 «Проектування та влаштування пальових фундаментів»;
СНиП (Будівельні норми та правила)
- СНиП 2.02.04–88 «Підстави та фундаменти на вічномерзлих ґрунтах»;
- СНиП 2.02.05–87 «Фундаменти машин із динамічними навантаженнями»;
- СНиП 52–01–2003 «Бетонні та залізобетонні конструкції»;
ГОСТ (Державний стандарт)
- ГОСТ 13580-85 «Плити залізобетонні стрічкових фундаментів. Технічні умови";
- ГОСТ 23972-80 «Фундаменти залізобетонні для параболічних лотків. Технічні умови";
- ГОСТ 24022-80 «Фундаменти залізобетонні збірні під колони сільськогосподарських будівель. Технічні умови";
- ГОСТ 24476-80 «Фундаменти залізобетонні збірні під колони каркасу міжвидового застосування для багатоповерхових будівель. Технічні умови";
- ГОСТ 28737-90 «Балки фундаментні залізобетонні для стін будівель промислових та сільськогосподарських підприємств. Технічні умови.
- ГОСТ 24846-2012 Грунти. Методи вимірювання деформацій основ будівель та споруд»;
МДСН (Московські міські будівельні норми) 2.07–01 «Підстави, фундаменти та підземні споруди»;
Нормативна література близька до теми
- СНиП 2.02.01–83* «Підстави будівель та споруд»;
- СНиП 3.02.01–87 «Земляні споруди, основи та фундаменти»;
- «Посібник з проектування основ будівель та споруд» (до СНіП 2.02.01–83);
- ГОСТ 24379.0-2012 «Болти фундаментні. Загальні технічні умови»;
- ГОСТ 24379.1-80 «Болти фундаментні. Загальні технічні умови Конструкція та розміри».

Влаштування фундаменту

Усі різновиди мають спільні риси. Це - заглиблення в ґрунт, подушка із дренуючого матеріалу (щебінь, пісок, галька), сам фундамент та гідроізоляція. Подушки немає тільки у пальових типів, і те, якщо вони не мають заглибленого ростверку.

Фотогалерея: креслення різних типо

Плитний фундамент (креслення) показує принципи та технологію його будівництва Стрічковий фундамент (креслення) двох типів: з газобетонних блоків і бетонний: подібність та відмінності Подібність та відмінності пальового фундаменту з різного типу паль Стовпчастий фундамент (креслення у двох позиціях) показує принципи його будівництва плитковий фундамент з утепленням та повною специфікацією Креслення плитного фундаменту з утепленням та дренажем (і повною специфікацією)

Механіка ґрунтів

Вибір фундаменту в першу чергу залежить від характеристик ґрунту: його складу, глибини промерзання та ґрунтових вод, і лише потім – від конструкції будинку та його матеріалів.

Тип фундаменту вибирається залежно від ґрунту

Ґрунти

Площа контакту фундаменту з ґрунтом повинна відповідати навантаженню з урахуванням передбачуваної відсічі ґрунту. Максимальний відсіч (реактивний тиск) ґрунту визначається експериментально на основі принципів механіки ґрунтів, і в державних будівельних нормах даються таблиці допустимої відсічі ґрунту для тих чи інших географічних зон.

Енциклопедія Колєра
http://dic.academic.ru/

Перед проектуванням будинку найкраще замовити професійне обстеження ділянки. Причому користуватися результатами сусіда не варто: іноді навіть сусідні ділянки сильно відрізняються своїми характеристиками. Але можна це зробити і самому: вирити яму глибиною від півметра до метра, потім садовим буром зробити свердловину метрів на два, вивчаючи грунт з різної глибини.

Якщо ділянка розташована в селищі, то добре поговорити з власниками сусідніх ділянок, подивитися на їхні ділянки. Це дуже допоможе.

Згідно з довідником «Грунти. Фундаменти. Вибір оптимального фундаменту» ґрунти бувають трьох типів:

скельний - масиви однорідної кристалічної породи (скеля) та осадова шарувата порода: доломіт, сланці, пісковик, вапняк;
конгломерат - будь-який грунт з більшим відсотком (понад половину) уламків кристалічних або шаруватих осадових порід;
нескальний, який, у свою чергу, поділяється на
- пов'язані - суглинки та глини;
- незв'язані - піски та супіски.

Класифікація ґрунтів добре показана на схемі

Пов'язаність ґрунту змінюється і від вологості. Самостійно ґрунтову зв'язаність визначають візуально - по кутку між укосом викинутого із шурфу ґрунту та горизонталі.

Для нашої смуги характерні саме нескельні ґрунти.

Якщо ваш грунт - незайманий пісковик або гравій, то вам пощастило (ще більше пощастило, якщо все ж таки це - скеляста порода). Пісок – чудова основа для дому. Цілком надійно, якщо грунт - пластичний, щільний і сухий суглинок, або - гравій, або навіть - будівельні відходи, що злежалися. Погано те, що глини ніколи не бувають зовсім сухими, а волога глина має схильність до набухання і спучування.

Таблиця: мінімальне заглиблення фундаментної конструкції для будівництва в піщаному та глинистому ґрунті

Якщо ж це грунт, що легко і нерівномірно стискається - лісова, або садова насипна земля, або, що набагато гірше - болотисті грунти, то ваше будівництво обійдеться вам набагато дорожче через вимушену компенсацію цих проблем. У разі пливуна (що нагадує пил або борошно) або мулу будівництво будинку взагалі недоцільне.

Промерзання

Крім складу ґрунту, потрібно знати, на яку глибину він промерзає взимку. У наших широтах глибина промерзання зазвичай від вісімдесяти до ста сантиметрів.

Підошва фундаменту повинна бути нижчою за максимальну глибину промерзання грунту, щоб не позначалося спучування грунту при замерзанні. Безпечна глибина залежить від річних коливань температури, від типу та діапазону варіацій місцевих ґрунтів та від нормального рівня підземних вод. Крім того, іноді спостерігаються сезонні зміни обсягу глинистих ґрунтів, чого не можна допускати під фундаментом, закладеним на природній основі.

Енциклопедія Колєра
http://dic.academic.ru/

Рівень ґрунтових вод

Це також показник, від якого залежить не лише «модель» фундаменту, а й глибина його закладання; він оцінюється у співвідношенні з глибиною промерзання ґрунту. Якщо взимку вода не піднімається нижче 2 метрів до глибини промерзання (для стислості позначимо її літерою Q), а ваш грунт - дрібні та пилуваті піски або тверда глина, то глибина фундаменту не залежатиме від глибини промерзання в принципі.

Таблиця: залежність глибини закладання фундаменту від глибини ґрунтових вод

Але якщо ґрунт на ділянці змішаний, і поверх глини лежить пісок або торф, то після опадів виникають так звані «лінзи» всередині ґрунту – волога просочується зверху через проникний шар і лягає на непроникну глину. І це дуже небезпечно для фундаменту своєю непередбачуваністю.

Схема грунту, що проникається зверху, при якому утворюються внутрішні, дуже небезпечні для будівництва, «лінзи» води.

Тому краще все-таки замовити у професіоналів повне обстеження ділянки та отримати на руки низку необхідних документів про стан ґрунту. Вони повинні включати такі відомості:

Топографічний план з кривими залягання ґрунтових вод та різними видами ґрунту.
Приклад топозйомки приватної земельної ділянки: це надто складно для самостійного виконання
Механічні властивості ґрунтів: можливість осідання та зповзання, пучинистість, пов'язаність, здатність витримати фундамент без спеціальних зусиль.
Фізичні та хімічні якості ґрунтів - глибина промерзання, здатність до змочування; які він виділяє речовини при змочуванні, і як вони впливатимуть на матеріал фундаменту.
Схема глибини ґрунтових вод та її зміни в залежності від сезону та температури.
Схема ґрунтових вод на присадибній ділянці показує, який тип фундаменту необхідний вашому майбутньому будинку

Вибір типу

Розглянемо типи фундаментів докладніше.

Один із найпростіших для самостійного виконання типів - фундамент стовпчастий. Він підходить для легких дерев'яних будинкових конструкцій. Такий фундамент буває і незаглибленим, але це скоріше підходить для альтанок і барбекюшниць - для будинку він надто ефемерний. Він виставляється в шурфи (на подушку із дренуючого матеріалу) із фабричних бетонних блоків. Плюси: простота виконання, мала ціна, підходить для будь-яких ґрунтів. Мінуси: не підходить для важких будинкових конструкцій; підпілля погано утеплюється.
Фундамент заглиблений стовпчастий з готових бетонних блоків - одне з найпростіших рішень
Палевий стовпчастий фундамент придатний для ненадійних ґрунтів та схилів. Він добре демпфує зрушення і робиться з азбоцементних труб, які бетонуються в шурфи з дренуючим наповнювачем. Плюси: відносно просто і дешево споруджуємо, стійкий до просідання і зсувів. Мінуси: ті самі, що й у попереднього.
Стовпчастий фундамент із труб застосовується на ненадійних, пливучих і пучинистих ґрунтах, демпфуючи зрушення
Палево-ростверковий зварний фундамент із металу, із звичайних та гвинтових паль, ідеальний для ненадійних ґрунтів. Плюси: естетичність та надійність, висока довговічність. Мінуси: дуже дорогий через вартість металу для важкого ростверку і потребує зварювання.
Металевий зварний пальово-ростверковий фундамент гарний і надійний, але дуже дорогий
Плитний фундамент. Відмінно годиться для нестійкого або ґрунту, що просідає; крім того, часто застосовується, якщо будинок матиме дуже велику вагу. Плюси: монолітність, надійність. Недоліки: трудомісткість, відсутність підлоги, висока вартість.
Монолітний плитний фундамент майже ідеальний для великого будинку, але не має підлоги.
Найчастіше оптимальний варіант – заглиблений або неглибоко заглиблений (для легких дерев'яних будинків) стрічковий фундамент. Він може бути із готового бетону, цементного розчину, бетонних блоків на розчині. Плюси: порівняльна простота та фінансова доступність його спорудження. Мінуси: не можна його ставити на ненадійних ґрунтах з близькими ґрунтовими водами, на глині та піску. Але майже повністю знавці саме його вам і порекомендують, навіть якщо ваша ділянка складається з неблагополучних ґрунтів - але з поправками по конструкції: потрібно буде зробити «стрічку» фундаменту ширшим і глибшим.
Стрічковий бетонний фундамент застосовується найчастіше через свою високу функціональність і не дуже високу ціну

Але поширені фундаменти у вигляді з комбінованих матеріалів.

Фотогалерея: комбіновані за матеріалом фундаменти

Стрічковий фундамент із блоків; всередині - дренуючий матеріал Плитний фундамент із блоків та бетону: блоки тут - незнімна опалубка Стрічковий фундамент із цегли на бетонній основі гарний, але дорогий і не дуже міцний Плитний фундамент із цегли та бетону: тут цегляна стінка відіграє роль незнімної опалубки Стрічковий фундамент, зроблений з бутового каменю та розчину сильно заощадить вам розчин Варіанти ростверків на стовпчастому фундаменті дерев'яний, металевий, бетонний

Складові конструкції

Після того, як ми вибрали тип фундаменту, потрібно вибрати, що ми застосовуємо: бетон чи цементний розчин; і - готовий чи самостійно зроблений.

Бетон або цементний розчин

Багато хто плутає ці поняття, і часто називають бетонними всі конструкції, що заливаються.

Цементний розчин робиться з цементу, піску та води, а іноді з цементу, вапна або глини, піску та води, у співвідношенні, визначеному БНіП. Часто до нього додають присадки, що підвищують міцність, гідро- та морозостійкість; пластифікатори, що підвищують швидкість схоплювання та в'язкість.
Бетон теж створюється змішуванням у певному співвідношенні цементу, води та наповнювачів. Замість піску або разом із піском у бетон входять щебінь, гравій, галька. З такого розчину виходить найміцніший штучний камінь. Бетон використовується і у вигляді готових блоків та панелей.

Складові гарного бетону: портландцемент високої марки, неглинистий дрібний річковий пісок, дрібний щебінь

Можна замовити готовий бетон, а можна зробити цементний чи бетонний розчин самостійно.

Електричний цементний міксер для приготування розчину дуже полегшить життя будь-якому майстру

Цемент для замішування повинен добре пов'язувати склад, тому використовується важкий портландцемент марок М300-400. Співвідношення змішування відповідно до СНиП залежить від марки цементу, характеристик ґрунту та глибини закладання фундаменту. Наведемо тут корисну табличку.

Таблиця: співвідношення цементу та піску для кладки фундаментів

Опалубка

Опалубка - споруда з дощок (іноді - щитів) та розпорів-упорів, необхідна для фіксації форми при заливанні бетонних та цементних конструкцій.

Опалубка для стрічкового фундаменту з дошки обріза - найбільш звичне нам рішення

Буває двох типів:

Знімна - розбирається після того, як бетон/цемент схопиться; опалубка з дощок та ДСП може використовуватись до 8 разів. Промислова опалубка – до кількох сотень разів.
Принцип спорудження знімної опалубки з дошки - найпростіші
Незнімна залишається на бетоні. Це нещодавній винахід, їх роблять із полістиролу та з'єднують спеціальними замками. Вона досить дорога, але є утепленням, що дуже практично.
Незнімна опалубка з пінополістиролу з'єднується спеціальними замками і служить потім утепленням
До незнімної опалубки можна віднести і порожнисті бетонні блоки різної форми, які ставляться на подушку з піску в траншею, з'єднуються металевим прутом і заливаються бетоном.
Незнімна опалубка з пустотілих блоків - теж дуже зручно, хоч і важко у виконанні

Продухи

Вони абсолютно необхідні для того, щоб підпілля чи простір під будинком вентилювалися, і там не заводилася зайва вогкість, грибки та пліснява. Земля виділяє вологу і має сохнути. Особливо продухи актуальні для обраного нами будинку з колоди, а також для будь-яких дерев'яних конструкцій, але тільки у випадку, якщо є підпільний простір у разі герметичного монолітного фундаменту. Якщо ж підлога настелена на плиту, або фундамент пальовий, необхідності в них просто немає.

Відповідно до СНиП 31–01–2003 (актуалізованих як СП 54.13330.2011) «Будинки житлові багатоквартирні» (пункт 9.10), сумарна площа продухів має співвідноситися, як 1 до 400 площ підвалу, але становити мінімум 0,8 квадратних . Один продух має бути не меншим, ніж 15х15 сантиметрів. Якщо він більше, він вимагатиме спеціального армування при заливці, тому ми будемо робити менші продухи. Їх має бути парне число, і вони повинні розташовуватися один навпроти одного. Від кутів вони мають відстояти на 90 сантиметрів чи менше.

Від кутів продухи повинні відстояти на 90 сантиметрів або менше

Якщо є внутрішні стрічки фундаменту, то в них також мають бути продухи, щоб не залишилося герметичних камер.

У внутрішніх стрічках фундаменту теж повинні бути продухи, щоб не залишилося герметичних камер

На зиму продухи закривати не варто, згідно зі СНиП 11–3-79 «Будівельна теплотехніка», які регламентують співвідношення температур у підполі та на вулиці. Краще добре утеплити підлогу.

Якщо ви чомусь не зробили продухи при заливанні фундаменту, можна їх пробити пізніше болгаркою або перфоратором. Але це порушує цілісність фундаменту і є складним завданням.

Якщо продухи не зроблені при заливанні фундаменту, можна їх пробити пізніше болгаркою або перфоратором

Від мишей та іншої дрібної живності можна закрити продухи спеціальними гратами.

Подушка з піску, щебеню або гравію необхідна для дренажу, теплоізоляції, найкращого укладання розчину. Для типового стрічкового фундаменту достатньо товщина близько 30 сантиметрів.

Подушка під фундамент чудово видно на цій схемі

Гідроізоляція

Гідроізоляція буває:

плівкою, вистилаючи дошки до застигання - щоб потім можна було використовувати для інших цілей (необов'язково);
Гідроізоляція дощок опалубки під час будівництва ростверку для пальового фундаменту
руберойдом (згори) і бітумним розчином (можна весь цоколь) після застигання - щоб запобігти проникненню вологи в стіни (суворо обов'язково, і краще застосувати обидва матеріали).
Гідроізоляція фундаменту бітумом та руберойдом - абсолютно необхідна у будівництві річ

Бетон досить крихкий і нездатний чинити опір згинання при нерівномірних деформаціях. Армування - гарантія міцності фундаменту, його порятунок від розтріскування та зсувів.

Схема армування показує його принцип та необхідність

Є прості правила:

Краще уникати зварювання або застосовувати його вибірково, віддаючи перевагу зв'язуванню арматури.
Зв'язування арматури сприяє більшій пластичності фундаменту
Діаметр арматури становить 0,1% площі перерізу стрічки, з урахуванням її довжини. Прийнято, якщо довжина стрічки більше трьох метрів, то перетин прута - 12 мм.
Армування фундаменту - запорука міцності будинку
Існують також правила щодо визначення відстані між вертикальними та горизонтальними стрижнями та їх кількості на погонний метр.
Визначення відстані між вертикальними та горизонтальними стрижнями

Утеплення та оздоблення

Цілком не варто нехтувати утепленням фундаменту - ви сильно заощадите кошти на опалення будинку і підвалу, вбережете будинок від вогкості. Причому можна зробити це ще за його заливки, а можна - після застигання. Можливо, ви робите заливку з пінополіуретановою опалубкою, але можна і в звичайну опалубку прокласти полімерні панелі. Або обшити готовий фундамент такими панелями, а зверху зробити облицювання.

Утеплювач для фундаменту Піноплекс - пінополістирол ПСБ-C 25 2000х1000х100мм.

Сам фундамент може бути оброблений будь-яким матеріалом. Тут відкривається безкінечний простір для творчості!

Вимощення

Навколо фундаменту потім, після будівництва будинку, обов'язково потрібно зробити вимощення - смугу, непроникну для води, ширше, ніж звис карниза будинку, в ідеалі - з продуманою зливовою каналізацією та гарним дренажем. Головна її мета – не дати воді проникати до фундаменту. Вода, що просочила землю, може викликати спучування ґрунту та розтріскування фундаменту. Вода може потрапити всередину підвалу та спровокувати гниття дерев'яного будинку знизу.

Вимощення може бути просто з асфальту, з бетону або цементного розчину (обов'язково з армуванням, щоб запобігти розтріскуванню, на піщаній або гравійній подушці), може бути викладена плиткою, а може бути оброблена тим же, чим оброблена сама основа. Найтонша її частина має бути товщиною не менше 5-7 сантиметрів, і вона обов'язково повинна мати скіс від будинку для кращого стікання води.

Найтонша частина вимощення має бути товщиною не менше 5–7 сантиметрів, і вона обов'язково повинна мати скіс від будинку для кращого стікання води.

Іноді вимощення теж утеплюють для кращого ефекту.

Утеплення фундаменту та вимощення абсолютно убезпечить будинок від холоду

Фотогалерея: варіанти вимощення та облицювання фундаменту

Облицювання фундаменту зроблено кольоровою галькою Тут застосовані бутовий камінь і плитка Облицювання галькою - дешевий, але дуже красивий варіант Облицювання бутовим каменем - це дуже красиво Вимощення і фундамент можна обробити і гранітом Бетонна вимощення та оброблений каменем фундамент - грамотний підхід Бетонна вимощення та відділу дуже витончене рішення Вимощення, оброблена плиткою по бетону Асфальтова вимощення - теж відмінне і дуже просте рішення Вимощення, оброблена галькою в бетоні

Погодні умови при заливанні

Особливо необхідно обумовити сприятливі погодні умови при заливанні фундаменту, оскільки є маса підводного каміння при роботі в низьких температурах.

Звичайний цементний розчин не схоплюється, якщо на вулиці температура нижче 5 0 С, і ваш фундамент відразу почне кришитися.
Рити мерзлу землю завжди неприємно. Вручну це дуже важко, а при використанні техніки є ризик пошкодити техніку.
Піщано-гравійна подушка буде засипана неякісно, тому що взимку і пісок, і галька, і щебінь перебувають у примороженому стані, їх дуже складно добре притрамбувати. При їх відтаванні подушка не матиме потрібну щільність і пружність.
Якщо ви хочете використовувати гідроізоляцію опалубки, то плівка взимку – ламка, і це буде вкрай складно зробити акуратно.
Арматура має великий коефіцієнт терморозширення. Зварена в холод конструкція для армування обов'язково збільшить розміри з потеплінням.
Крім того, завжди є небезпека, що коли температура підвищиться і земля розмерзнеться, грунт поведе, і це обов'язково призведе до зсувів фундаменту і теж може послужити його швидкому руйнуванню.

Заливка фундаменту взимку – небезпечне підприємство

Але якщо вам неймется, і ви готові працювати при низьких температурах, або такий характер вашого грунту (пісок), що зима - єдина можливість уникнути сипкості при земляних роботах, то потрібно виконати деякі умови, щоб неприємності потім не виникли.

Таблиця схоплювання бетону за різних температур

З малюнка добре видно, що оптимальною температурою для заливки розчину в опалубку буде 15–25 0 С інтервал.

Розрахунок фундаменту

Зрозуміло, ми вже вибрали місце для дому. Жартівлива картинка визначає всі дозволені місця для будівництва на вашій садовій ділянці згідно з СНіП.

Малюнок вибору місця для будинку з урахуванням усіх будівель та дерев на ділянці та сусідського паркану

Спочатку, що цілком природно, ми робимо проект будинку, спираючись на висновки експертів або відомі раніше дані про ґрунти та води на ділянці. Вибираємо для дому матеріал. Не можна забувати, що плитний фундамент займає всю площу будинку, а стрічковий і всі типи ростверків пальового фундаменту повинні бути під кожною стіною будинку, навіть внутрішньої. Враховуючи всі фактори, ми вибрали дерев'яний одноповерховий будинок з оциліндрованої колоди площею 122 м 2 .

Одноповерховий дерев'яний будинок - найкращий проект для ненадійних ґрунтів, і для нього добре підходить стрічковий не сильно заглиблений фундамент.

Для обраного нами будинку чудово підходить незаглиблений монолітний бетонний стрічковий фундамент, який найчастіше використовується для легких дерев'яних та каркасних будинків. Під такий фундамент можна і потім підводити траншеї для водопостачання та каналізації. Він є суцільною монолітною стрічкою, заглибленою на 50–70 сантиметрів і виступаючою над землею на 50 сантиметрів, однаковою за перерізом у всіх своїх місцях. Його частина служить цоколем.

Калькулятор

Не варто забувати і про те, що всі зовнішні розміри будинку і веранди вказуються по центру стрічки фундаменту, а не по краях, а внутрішні - за внутрішніми розмірами стін. Якщо кількість внутрішніх стін вказана недостатньою для вашого проекту, їх довжини можна просто підсумувати, що ми зробили. Потужність стрічки фундаменту визначається залежно від нашого ґрунту або наших переваг.

Таблиця: введення необхідних цифр відповідно до проекту будинку

Позиція
1	Основні параметри (розміри будинку, м)
	Довжина	8,33
	Ширина	10,5
2	Додаткові параметри (довжини внутрішніх стін, м)
	1 додаткова стіна	21
	2 додаткова стіна	2,85
	3 додаткова стіна	11
	4 додаткова стіна	3,14
	Довжина найбільшої стіни веранди	10,5
	Довжина найменшої стіни веранди	2,84
3	Бажана потужність стрічки
	Ширина (м)	0,4
	Заглиблення у землю (м)	0,5
	Висота цоколя над рівнем ґрунту (м)	0,5
	Товщина піщаної подушки (м)	0,3
	Кількість лозин арматури на один рівень	3
	Кількість рівнів арматури на 1 метр висоти стрічки	2
	Відстань між вертикальними стовпчиками арматури (м)	1,5
4	Середні ціни на матеріали (руб)
	Бетон М-250 (за 1 м-код 3)	3500
	Пісок для подушки (за 1 м3)	500
	Арматура металева D=12мм (за 1 погонний метр)	35
	Дошка обрізна на опалубку (40х150х6000мм, за 1 м 3)	6000

Після введення всіх вихідних даних калькулятор видає нам точний розрахунок потрібних нам матеріалів та їх вартості, виходячи з середніх цін, що діють.

Таблиця: підсумковий розрахунок необхідних матеріалів та приблизний розрахунок фінансів

Позиція
1	Необхідні матеріали
	Бетон М-250	36.7 м 3
	Пісок	11 м 3
	Арматура металева	1030.1 м
	Дошка обрізна на опалубку	6.7 м 3
	Самонарізи	За потребою
	Бечівка та кілочки для розмітки	З підручних коштів
2	Фінансові витрати (крб)
	Бетон М-250	128562 руб
	Пісок	5509,8 руб
	Арматура металева	36054,8 руб
	Дошка обрізна на опалубку	40016,2 руб
Разом повна вартість (без урахування саморізів)
		210142,8 руб

Нам знадобляться інструменти:

Лопати штикова та совкова
Тачка
Ручне трамбування або вібротрамбування для ущільнення ґрунту та піску
Будівельний міксер для змішування цементу (ємність для ручного вимішування)
Зварювальний апарат для зварювання арматури
Молотки
Болгарка для різання арматури
Цвяходер
Монтування
Гідрорівень або нівелір
Рулетка
Теслярський метр
Плоскогубці
Розшивачі для обробки
Циркулярна пилка для дощок
Електродриль для дощок
Шуруповерт для дощок
Козли для розпилу дощок

Розмітка та земляні роботи

Готуємо ділянку: косимо траву, вирівнюємо землю, викорчовуємо дерева та пні на місці будівництва. Майданчик для будівництва повинен бути більшим за площу будинку мінімум на пару метрів у кожну сторону.

Розмічаємо мотузкою та кілочками траншеї для стрічки фундаменту, не забуваючи про траншеї для водопровідних та каналізаційних комунікацій. Кільця потрібно вбивати з відступом від кутів фундаменту так, щоб кути відзначалися перетином мотузок.

Висота кілочків повинна дорівнювати цоколю фундаменту - тобто висоті, яку стрічка фундаменту виступає над землею.

Розмітка фундаменту - видно паралельні лінії, що утворюються мотузками

Піщана або галькова подушка під стрічковий фундамент ущільнюється вібротрамбуванням

Пилиться обрізна дошка на опалубку згідно з необхідними розмірами.

Монтується опалубка заввишки в майбутній цоколь будинку, орієнтуючись на мотузку. Її однаковість по висоті ретельно вивіряється гідрорівнем або лазерним нівеліром.

Цемент набере свою граничну фортецю лише за місяць

За місяць можна робити гідроізоляцію. Можна просто прокласти руберойд внахлест, а краще продублювати його, промазавши гарячим бітумом. Краї руберойду треба підрізати, щоби не звисали.

На готовому фундаменті починаємо монтувати будинок

Відео: створення стрічкового фундаменту своїми руками

Ви переконалися, що власноручне заливання фундаменту - досить просте за технологією, але складна за часом та трудовитратами справа. Зате ви заощадите багато грошей та отримаєте задоволення від того, що впоралися!

Навіть далекому від теми будівництва людині ясно, що верхній шар грунту, що перетворюється навесні і восени через велику кількість вологи в жижу, не може бути підставою для будівництва. Необхідно забезпечити спирання на більш надійну поверхню, для чого будівлю оснащують частиною, що заглиблюється, - фундаментом. Але яким має бути цей фундамент для будинку? Варіантів існує не один і не два, давайте ж докладно з цим питанням розберемося.

Який фундамент краще

Знайомство з різновидами фундаментів буде осмисленішим, якщо попередньо визначити критерії вибору даної конструкції. Отже, добрий фундамент повинен:

Мати якнайменшу вартість.
Забезпечувати такий питомий тиск на ґрунт, який не перевищував би несучу здатність останнього. Очевидно, що питомий тиск на ґрунт при одній і тій же масі будівлі буде тим меншим, чим більшою буде площа підошви фундаменту.
Мати термін служби щонайменше, ніж ресурс будови.

Розуміючи це можна переходити до вивчення різновидів цього конструктивного елемента.

Види фундаментів

Якщо міцний ґрунт залягає порівняно неглибоко, зазвичай застосовують стовпчасті основи.

Найдешевший варіант, що є впорядкованою групою стовпів. Вони обов'язково встановлюються в кутах будівлі та в інших місцях перетину несучих стін, а при необхідності - ще й уздовж стін з певним кроком, який залежить від конфігурації та ваги будівлі.

Стовпчастий фундамент застосовується на міцних ґрунтах для невеликих за вагою будівель

Площа спирання стовпчастого фундаменту мала, тому зводиться він лише під легкими спорудами: каркасними будинками, дерев'яними або збудованими з піноблоків (у цьому випадку на стовпи укладається пояс із залізобетону чи металопрокату). При значній масі будівлі питомий тиск на ґрунт виявиться надмірно великим. Слід також врахувати, що у будинку з такою підставою влаштувати підвал неможливо.

За матеріалом стовпчасті фундаменти діляться на:

дерев'яні;
кам'яні;
цегляні;
залізобетонні.

Дерев'яні

Це застаріла технологія, але через свою дешевизну вона може виявитися цілком доречною і сьогодні, наприклад, при будівництві дачного будиночка або сараю. Слід використовувати нижню частину соснових або дубових дерев діаметром від 25 см, яка встановлюється прикореневою частиною (називається комлем) вниз. Як біозахист, що запобігає гниття, застосовують відпрацювання, дьоготь і сучасні антисептики.

Дерев'яні стовпи необхідно обробити антисептичними просоченнями

Корисно також обпалити зовнішню поверхню ствола газовим пальником або паяльною лампою. Тоді вона буде набагато менш схильна до руйнування і ураження грибком. Однак потрібно розуміти, що навіть за найефективніших заходів захисту термін служби дерев'яного фундаменту виявиться порівняно коротким.

Щоб збільшити площу спирання, під дерев'яний стовп можна підкласти хрестовину з відрізків бруса довжиною 70 см (для надійності вона з'єднується зі стовпом у шпильку) або ЖБ-плиту. Найефективніше залити плиту прямо на місці і втопити стовп сантиметрів на 15 ще рідкий розчин - це забезпечить його надійну фіксацію.

Після завершення монтажу виїмку, в якій встановлений стовп, засипають піском з пошаровим трамбуванням (для гарного ущільнення пісок попередньо змочують).

Кам'яні

Більш міцний і довговічний варіант, але при цьому знову ж таки має цілком демократичну вартість. Вона обумовлена застосуванням не обробленого природного каменю - бутового (вапняк, доломіт, піщаник) або гранітного.

Використовуються фрагменти розміром 20-30 см, які складаються в стовп із заповненням просвітів щебенем та цементним розчином (бутобетонна кладка). При цьому слід пам'ятати і про перев'язку швів.

Замість каменю можна застосувати інший дешевий матеріал – цегельний бій.

Цегляні

При зведенні такого фундаменту особливу увагу слід приділяти вибору цегли: він має бути якомога вологостійкішим. Найкращим чином цій вимогі відповідає цегла-залізняк. В крайньому випадку допускається застосування інших видів, але тільки за умови обробки надійною гідроізоляцією.

Цегляні стовпи поступаються залізобетонним за міцністю, але перевершують дерев'яні за терміном служби

Залізобетонні

Особливість ЗБ-стовпів полягає в тому, що для їх будівництва не обов'язково викопувати великий котлован. Можна зробити один або кілька отворів садовим буром, потім встановити туди азбестоцементну або пластикову трубу і залити бетон. На дні виїмки перед встановленням труби потрібно зробити піщано-гравійне засипання, а в трубу перед заливкою бетону встановити арматурний каркас (бетон погано працює на розтягування). Пластикова труба виступає не лише формою для бетону, а й захищає його від води. Асбестову трубу перед встановленням потрібно обмазати бітумом.

Через відсутність труби можна використовувати циліндричну оболонку, зшиту з руберойду.

Через небезпеку перекосу не допускається застосування стовпчастого фундаменту на ділянках із великим ухилом.

При значній масі будівлі (цегляний будинок) або низької здатності грунту доводиться збільшувати площу спирання, тому фундамент будують у вигляді суцільних стрічок під усіма капітальними стінами. Витрати засобів і праці в порівнянні зі стовпчастим аналогом збільшуються, зате з'являється можливість влаштувати в будинку підвал - стрічки фундаменту стануть його стінами. Крім того, така основа застрахована від перекосів навіть за значного ухилу будівельного майданчика.

Стрічковий фундамент вимагає більших витрат, ніж стовпчастий, але він витримає набагато важчий будинок і дозволить влаштувати в ньому підвал

Існує кілька видів стрічкових фундаментів:

монолітний;
збірний;
бутовий;
панельний.

Монолітний

Виготовляється безпосередньо на будмайданчику шляхом заповнення опалубки рідким бетоном. В індивідуальному будівництві саме цей тип основи застосовується найчастіше, оскільки для його зведення не потрібна спецтехніка.

Сьогодні випускаються спеціальні форми із пінопласту, які можна використовувати замість дерев'яної опалубки. Виграш від такого рішення виходить подвійний:

Пінопласт потрібно якнайшвидше захистити за допомогою оздоблювальних матеріалів від ультрафіолетового випромінювання, що міститься в сонячному світлі, яке його руйнує.

Збірний

Будується із готових залізобетонних блоків, які встановлюються на бетонну плиту. Для поєднання в одне ціле фундаментні блоки мають спеціальні пази, які після встановлення на місце потрібно заповнити розчином. Зводити фундамент із блоків простіше та швидше, але для їх доставки та монтажу потрібні вантажний автомобіль та підйомний кран.

Для будівель великої маси випускаються блоки зі збільшеною підошвою (виріб схожий на перегорнуту букву «Т»), завдяки чому суттєво зменшується питомий тиск на ґрунт.

Блоки зі збільшеною підошвою здатні витримувати дуже велику вагу

Стики між блоками схильні до промерзання, тому збірний фундамент не дуже добре підходить для будинків з цокольним поверхом.

Бутовий

Недорогий варіант стрічкового фундаменту, який споруджується так само, як кам'яні стовпи (див. вище). За міцністю поступається залізобетонному аналогу, тому допускається до застосування лише при висоті будівлі не більше двох поверхів. Ще одна вимога: ширина такого фундаменту має бути не менше 60 см.

Панельний

Для влаштування стрічкових фундаментів під легкими дерев'яними будинками, власники яких бажають мати підвал (стовпчастий фундамент, як уже говорилося, такої можливості не дає), випускаються спеціальні панелі з пористого бетону, пори якого заповнені утеплювачем.

При їх виготовленні в бетонну суміш додають гідрофобізуючі добавки, завдяки чому відпадає необхідність проведення робіт з гідроізоляції фундаменту. Товщина панелей складає 260 мм.

Найдорожчий вид основи. Це вже не вузькі стрічки, побудовані тільки під несучими стінами, а монолітна ЗБ-плита, що повністю перекриває будівництво. Дорожнеча обумовлена не тільки її розмірами, а й необхідністю застосовувати посилене армування.

Монолітна залізобетонна плита - найдорожчий з усіх типів фундаментів, що існують.

До влаштування плитного фундаменту доводиться вдаватися у тому випадку, коли будівництво ведеться на слабкому, непередбачуваному ґрунті або в умовах високого рівня ґрунтових вод. Плита дає такі переваги:

Зменшує питомий тиск на ґрунт до мінімуму.
Перетворює споруду на єдину конструкцію, завдяки чому вона зберігає цілісність і не деформується при нерівномірних просіданнях ґрунту.

Якщо ґрунт із достатньою несучою здатністю залягає надто глибоко, будь-яка з описаних підстав матиме надмірно високу вартість. У подібних ситуаціях застосовують ще один різновид - пальовий фундамент.

Палі є довгими міцними залізобетонними або сталевими стрижнями, які впроваджуються в грунт до потрібної глибини.

Влаштування пальового фундаменту дозволить побудувати будинок на слабких ґрунтах і на пливунах

Існують такі різновиди паль:

Два перші різновиди впроваджуються в ґрунт за допомогою ударного впливу чи вдавлювання. Гвинтові палі не вимагають застосування свабійної техніки, їх можна встановити самостійно. Для цього знадобляться довгий важіль та кілька помічників.

Проектування фундаменту

Етап проектування завжди починається з дослідження ґрунту на ділянці будівництва з метою оцінки його несучої здатності, стисливості та рівня ґрунтових вод. Цю роботу обов'язково повинні проводити фахівці ліцензованої організації, які винесуть своє рішення після аналізу кількох проб, взятих за допомогою спеціального бура.

Будувати навмання, навіть маючи дані про ґрунти на сусідніх ділянках (якщо хтось із сусідів вже замовляв таке дослідження), вкрай не рекомендується, оскільки геологічна ситуація на вашій території може відрізнятися від наявної поблизу.

Грунти бувають різними, але загалом усі вони представляють різні поєднання лише двох крайніх форм:

А ось проміжні форми:

супіски: містять лише 5-10% домішок глини;
суглинки: глина займає від 10 до 30%.

Обидва різновиди можуть бути легкими, важкими і пилуватими. Очевидно, що чим ближче ґрунт до глинистого, тим більш проблемним він є з погляду будівництва.

Від вмісту глини в ґрунті залежить така важлива його характеристика, як безодня. Вона безпосередньо пов'язана зі здатністю затримувати вологу: чим більше води буде в ґрунті до настання морозів, тим сильніше він збільшиться в об'ємі при замерзанні цієї води. Якщо промерзання грунту пошириться нижче підошви фундаменту, останній піддасться впливу, що видавлює, знизу.

Таким чином, від безодню залежить глибина закладення фундаменту:

Частини фундаменту, які розташовані під внутрішніми стінами, можна заглиблювати на 0,5–0,6 м незалежно від типу ґрунту.

При будівництві на пучинистому ґрунті глибину закладення фундаменту можна зменшити двома способами:

Шляхом утеплення ґрунту, завдяки якому глибина його промерзання зменшиться. Навколо будови широкою смугою укладається утеплювач, здатний нести навантаження без деформацій. Найкращий варіант - екструдований пінополістирол. Дешевший, але менш ефективний аналог - керамзит.
Шляхом заміни пучинистого ґрунту до глибини промерзання на піщаний. Ширина засипки має трохи перевищувати поперечний розмір фундаменту.

Що стосується несучої здатності ґрунту, то вона залежить від безлічі характеристик:

розміру частинок та сили зчеплення між ними;
розміру та характеру сторонніх включень;
коефіцієнта тертя між частинками;
здатності ґрунту розмиватися та розчинятися;
стисливості та розпушування ґрунту.

Несучу здатність ґрунту визначають за спеціально розробленими методиками.

Все вищесказане відноситься до найпоширеніших пухких ґрунтів. Крім них зустрічаються скельні грунти, що є дуже надійною основою для будівництва.

Скельні ґрунти відрізняються високою міцністю, тому на них влаштовують незаглиблені стрічкові або пальові фундаменти.

Розрахунок фундаменту

Проектування та розрахунок фундаментів слід виконувати відповідно до вимог СНіП 3.02.01–87 «Земляні споруди, основи та фундаменти». Перед виконанням розрахунків необхідно визначити низку параметрів.

Необхідна площа спирання

Визначається за формулою: S = M/P, де M – маса всієї будови, включаючи фундамент (кг); P - несуча здатність ґрунту (кг/см 2).

Необхідна міцність матеріалу на стиск

Застосовується та сама формула, але у дещо зміненому вигляді: П = М / S ф, де М - маса надфундаментної частини будівлі (кг); S ф - площа, якою будова спирається на фундамент (див. 2).

Запас за міцністю доцільно робити невеликим, тому що чим міцнішим є матеріал, тим дорожче він коштує.

Інші вихідні дані

За виконання розрахунків визначається глибина закладення фундаменту. Про те, як це робиться, ми вже говорили. Крім цього виконують:

розрахунок армування;
розрахунок на можливе нерівномірне просідання грунту та ін.

Методика досить складна, тому виконувати таку роботу мають професійні інженери-будівельники.

Який бетон слід застосовувати

Для будівництва фундаменту використовують важкий бетон. При виборі слід брати до уваги такі характеристики:

Оптимальними для заливання стрічкового фундаменту вважаються бетони з рухливістю П3 та П4. У першому випадку при укладанні обов'язково слід використовувати віброплиту, у другому – її використання дуже бажано. Бетон з індексом рухливості П5 є занадто текучим і для подібних цілей зазвичай не використовується. Бетон П2 можна використовувати лише за умови рідкісного розташування арматури, застосування віброплити є обов'язковим.

Сьогодні існує досить багато підприємств, які займаються виробництвом та доставкою бетонної суміші готової (БСГ). Однак практика показала, що серед них чимало недобросовісних, тож обирати постачальника потрібно дуже ретельно. Про всяк випадок рекомендується замовити бетон на 1-2 ступені вище за марочною міцністю, ніж потрібно за розрахунком.

Ну а найнадійніший варіант – виготовити бетон самостійно. Для цього потрібно скрупульозно вивчити технологію (в мережі є безліч публікацій на цю тему) і взяти в оренду бетонозмішувач з приводом - розчин, приготований в кориті шляхом перемішування лопатою, виходить на 40% менш міцним.

Будівництво фундаменту

Процес зведення розглянемо на прикладі найпопулярнішого різновиду - стрічкового фундаменту. Ось із яких етапів він складається:

Розмітка: обриси майбутнього фундаменту зазвичай позначають за допомогою кілків, що вбиваються в землю, і натягнутого між ними шнура. Будь-яких складнощів тут немає, але потрібно пам'ятати про одну тонкість: у розміченого 4-кутника повинні бути рівними не тільки протилежні сторони, але й діагоналі (ознака рівності всіх кутів 90 градусів).
Розмітка майбутнього фундаменту проводиться за допомогою шнура та кілочків (або спеціальних стільчиків)
Риття траншеї: виїмку грунту потрібно проводити на глибину нижче за проектну позначку підошви фундаменту, так як під ним буде настилатися піщано-щебенева подушка.
Влаштування подушки: цей конструктивний елемент складається з двох шарів: знизу - пісок, зверху - гравій або щебінь. Товщина шарів - по 10 см. Подушка виключає надходження до фундаменту води знизу внаслідок капілярного ефекту (щебінь і пісок є дренуючими матеріалами і за рахунок своєї сипкості рівномірно розподіляють навантаження від фундаменту на ґрунт).
Подушка під фундамент являє собою сукупність ретельно утрамбованих шарів піску та гравію (або щебеню)
Більш надійним буде укласти поверх подушки підготовку з худого (зі збільшеним відсотковим вмістом піску та гравію щодо цементу та води) бетону товщиною 15-20 см без армування або 6-10 см з армуванням.
Монтаж опалубки: її збирають із листових деревинно-стружкових матеріалів, фанери або дощок. Конструкція має бути досить міцною, щоб не зруйнуватися під вагою досить важкого бетону, тому на всьому протязі її зміцнюють підпіркою.
Дерев'яна опалубка перед заливкою бетону обов'язково зміцнюється бічними підпірками
Усередині опалубки поверх піщано-щебеневої подушки потрібно настелити руберойд. Дерев'яні елементи, з яких збирається опалубка, має сенс обернути поліетиленом. Тоді вони не зіпсуються від контакту з бетоном і можуть бути використані згодом для інших завдань.
Армування та пристрій продухів: арматурний каркас встановлюють з урахуванням того, що найбільші зусилля, що розтягують, при вигині виникають біля самої поверхні. Тобто робочі пояси потрібно розташовувати біля верхньої та нижньої граней майбутнього фундаменту, але так, щоб арматура була захищена шаром бетону завтовшки 30-40 мм. При армуванні слід дотримуватися двох важливих правил: арматуру не можна приварювати - тільки зв'язувати: у місці зварювання вона втрачає міцність і стає крихкою; кути та інші місця перетину стрічок потрібно армувати не двома прямими прутами, що перетинаються, а одним Г-подібним, причому кожна його частина повинна мати довжину не менше 30 см.
У кутах арматурного каркаса використовуються цілі прути, зігнуті під необхідним кутом.
Для влаштування вентиляційних отворів (продухів) у місцях їх розташування до арматури потрібно прикріпити відрізки пластикової труби, що упираються торцями в стінки опалубки. Щоб бетон не проник у трубу, її заповнюють мокрим піском. Аналогічним чином монтуються отвори щодо крізь фундамент інженерних комунікацій.
У каркасі фундаменту влаштовуються спеціальні отвори-продухи. Вони потрібні для вентиляції та видалення надлишкової вологи, що просочується з ґрунту.
Заливка бетону: дуже бажано залити весь бетон за один підхід. При цьому потрібно забезпечити вихід із маси розчину всього повітря, інакше залишаться порожнечі. Найкраще цьому сприяє спеціальний інструмент – віброплита. Якщо її немає, свіжозалитий розчин густо проколюють арматурним прутом чи лопатою.

Вплив погодних умов на якість заливки

Заливання бетону найкраще проводити в помірну погоду – нежарку та суху. У період дощів цю операцію краще відкласти. Але нерідко трапляється прикру казус: заповнення опалубки бетонною сумішшю в самому розпалі, а з неба почало лити як із відра. У такому разі заливку краще не переривати, але траншею треба накрити поліетиленовою плівкою. Відкриваємо поетапно окремі невеликі ділянки, заливаємо бетон – і відразу повертаємо укриття на місце.

Особливо важливо виключити попадання опадів у бетонну суміш глибокої осені, коли нічні заморозки цілком реальні. Якщо допустити заливання бетону дощовою водою, результат буде плачевним: моноліт перетвориться на тендітну субстанцію, яка розсипатиметься від несильного удару.

Гідроізоляція

Як ми вже знаємо, після монтажу опалубки подушка застеляється руберойдом. Це горизонтальна гідроізоляція, яка захистить від вологи підошву фундаменту. Цей матеріал або аналогічний (толь, полімерна плівка) слід наклеїти за допомогою мастики на бічні сторони, причому не тільки зовні, але і всередині.

Внутрішня та зовнішня поверхні фундаментної стрічки обов'язково покриваються гідроізоляційним матеріалом.

Зовнішню бічну (вертикальну) гідроізоляцію потрібно захищати від механічних пошкоджень, оскільки на неї чинитимуть тиск ґрунт (при промерзанні та сезонних зрушеннях) та ґрунтові води. Крім того, вона може бути пошкоджена під час засипання траншеї. Таким захистом може бути утеплювач або стіна з цегли. Якщо вони з яких-небудь причин не можуть бути встановлені, потрібно приклеїти гідроізоляцію в кілька шарів.

Замість обробки рулонним матеріалом можна застосувати оштукатурювання.

Місця прокладання інженерних комунікацій крізь фундамент необхідно герметизувати за допомогою рідкого скла або мастики.

Сьогодні випускаються спеціальні склади на основі силікону, які роблять поверхню бетону незмочуваною. Вони усувають капілярний ефект у порах, завдяки якому відбувається вбирання води. Називаються вони гідрофобізаторами. Водорозчинні різновиди можна додавати до складу бетону, здійснюючи об'ємну гідрофобізацію.

Матеріали на основі органічних розчинників наносять на поверхню, при цьому вони просочують бетон на 1 – 2 см. Щоправда, потрібно враховувати, що гідрофобізований бетон має низьку адгезію, тому наклеїти на нього будь-що буде неможливо.

Утеплення

Утеплювати всі будівельні конструкції, крім покрівлі, слід зовні, інакше, будучи ізольованими від теплого внутрішнього простору, вони частіше промерзатимуть і розморожують. У разі фундаменту потрібно підбирати такий утеплювач, який міг би витримувати тиск з боку грунту при його промерзанні або зрушеннях. Таким вимогам задовольняють:

екструдований пінополістирол (має найкращі теплоізоляційні властивості);
керамзит;
тирса.

Листи пінополістиролу встановлюються дуже просто: вони приклеюються до гідроізоляції, а потім ще й прикручуються тарілчастими дюбелями (капелюх має збільшений діаметр). Слід застосовувати спеціальні листи з такою конфігурацією торців, що дозволяє робити безшовне укладання. Якщо використовуються звичайні листи, шви між ними потрібно закладати монтажною піною.

Листи екструдованого пінополістиролу добре утримують тепло та надійно захищають шар гідроізоляції від руйнування.

Пристрій вимощення

Щоб атмосферна волога не проникала в грунт, що примикає до фундаменту, навколо будинку влаштовується бетонована смуга шириною 1 м. Робиться вона так:

Оздоблення фундаменту будинку

Для обробки надземної частини фундаменту випускаються спеціальні матеріали, які відрізняються від стінових підвищеною міцністю. Найбільш популярними є:

Цокольні панелі та сайдинг прикручуються до решетування, кам'яні плити кріпляться на розчин або клей.

Відео: споруда стрічкового залізобетонного фундаменту своїми руками

Фундамент належить до найбільш відповідальних елементів будівництва. Тому дуже бажано, щоб його проектування та будівництво займалися фахівці. Якщо ви все-таки маєте намір робити його самостійно, виконуйте кожен етап із граничним старанням та ретельністю, приділяючи особливу увагу технології приготування бетону.

економічна доцільність;
надійність;
міцність;
довговічність;
стійкість.

Почати варто з шурфів чи буріння. Головна мета при проведенні цього заходу – з'ясувати, які ґрунти розташовані на ділянці, а також дізнатися рівень залягання ґрунтових вод. Закладати фундамент потрібно з дотриманням правила: позначка підошви має бути як мінімум на 50 см вище за рівень розташування горизонту води.

Як правильно робити дослідження ґрунту? Для цього використовують два методи:

уривка шурфів (глибоких ям, розміри у плані зазвичай становлять 1х2 м);
ручне буріння.

Таблиця несучої здатності різних типів ґрунтів

Типи фундаментів

Будівництво фундаменту своїми руками передбачає використання кількох технологій:

стовпи;
палі;
стрічка;
плита;
комбіновані варіанти.

Палевий фундамент для дому буває трьох типів:

забивний (не рекомендується для приватних будов через необхідність залучення техніки);
буронабивний (підійде під час будівництва цегляного або бетонного будинку);
гвинтовий (ідеальний для легких дерев'яних будівель).

заглибленим (для будівель з підвалом, цегляних та бетонних споруд);
дрібнозаглибленим (для дерев'яних та каркасних будинків);
незаглибленим (технологія заливання фундаменту під невеликі споруди на міцній основі).

Що робити за високого УГВ? Якщо споруда виготовляється самостійно із цегли або каменю, гвинтові палі не підійдуть, а для буронабивних потрібно робити водозниження. Відмінним варіантом буде заливання плитного фундаменту. У цьому випадку робиться незаглиблена або мало заглиблена основа. Товщина плити призначається залежно від навантаження в середньому 300-400 мм.

Як залити фундамент під будинок

Таблиця пропорцій для виготовлення бетону

Щоб правильно залити фундамент, необхідно ознайомитися з основними правилами бетонування:

Бетон треба заливати за один прийом із часовими проміжками до 1,5 годин. Якщо робити великі перерви в роботі, розчин схоплюється та утворюються шви бетонування, які послаблюють конструкцію. Технологія дозволяє виконувати горизонтальні шви за крайньої необхідності. Монолітний фундамент вертикальні шви неприпустимо, оскільки в цьому випадку опора будинку не зможе чинити опір деформаціям грунту.
Клас бетону вибирають залежно від типу опорної частини. Для стовпчастого або пальового фундаменту достатньо класу 15. Для стрічки потрібні марки від 15 до 22,5. Будівництво фундаменту будинку за технологією плити вимагає бетону марок 22,5 або 25.
Після заливання матеріал має набрати міцність. У середньому це витрачається 28 днів. Продовжувати будівельні роботи можна після набору конструкцією 70% марочної міцності.
Краще виконувати роботи у теплу суху погоду. Ідеальна середньодобова температура для твердіння бетону – +25°С. За температури нижче +5°С матеріал практично не застигає. Для нормального твердіння в цьому випадку використовують спеціальні добавки та обігрів.
Протягом 1-2 тижнів після заливання потрібно проводити догляд за бетоном. Він полягає у змочуванні поверхні водою.
Для самостійного замішування суміші знадобиться цемент, пісок, щебінь (жвір) і чиста вода. Пропорції залежить від класу міцності. З заводу матеріал доставляють автобетономішалкою - вона дозволяє продовжувати термін життя розчину і доставляти його на порівняно великі відстані.

Як правильно заливати фундамент? Загалом роботи виконують у такому порядку:

встановлення опалубки та арматурного каркасу;
укладання гідроізоляційного матеріалу в опалубку;
заливання бетону;
його ущільнення вібруванням чи штикуванням;
догляд за бетоном;
розпалубні роботи (якщо потрібно).

Покрокова інструкція із заливання стрічкового фундаменту

Бетонування розглянуто з прикладу монолітної стрічки. Щоб звести опорну частину будівлі, необхідно розмітити ділянку будівництва. Для цього використовують обноску та будівельний шнур. Потрібно показати межі стрічки.

Пристрій обнесення

вирівнювання ґрунту;
запобігання морозному пученню;

Грані траншеї повинні йти точно шнурком.

Наступний етап – встановлення опалубки. У цій якості застосовують закладений у кошторис матеріал: дошки (знімний тип) або пінополістирол (незнімний). Другий варіант виконує функцію не тільки форми для заливання бетону, а й утеплення підземної частини будівлі. Під час встановлення опалубки піднімаю цоколь на потрібну висоту.

Далі встановлюють арматурні каркаси. У стрічковому типі робочі стрижні розташовуються горизонтально. Вони сприймають згинальні навантаження. Докладніше про це читайте у статті «Армування стрічкового фундаменту».

Приклад розміщення армуючого каркасу у стрічковому фундаменті

При замовленні бетону із заводу в належний термін необхідно забезпечити зручний під'їзд до місця будівництва. В іншому випадку техніка не зможе дістатись до ділянки.

Заливка бетону

Для заливання потрібно кілька людей. Після укладання суміші її потрібно ущільнити. Це можна зробити глибинними вібраторами або звичайним прутком арматури (штикування). Завдання полягає у видаленні бульбашок повітря, які після застигання стануть слабким місцем конструкції. Тут можлива поява тріщин.

Перший етап догляду за бетоном – збереження в ньому вологи. Якщо матеріал буде сохнути надто швидко, з'являться поверхневі тріщини. Конструкцію потрібно вкрити мішковиною чи поліетиленом. Раз на кілька годин її зволожують чистою водою. Так продовжується протягом тижня.

Плівка підтримує потрібний вологий режим при твердінні

Не варто думати, що заливання бетону під силу лише професіоналам. Але й не можна безтурботно ставитись до цього процесу.

Самостійно побудувати будинок з нуля – завдання складне, але здійсненне. Ретельні розрахунки, грамотний підбір будівельних матеріалів та якісне виконання кожного процесу допоможуть упоратися без залучення спеціалістів. Найбільш відповідальним етапом є закладка фундаменту, адже саме від міцності основи залежить довговічність та надійність будь-якої споруди. На те, щоб зробити фундамент під будинок своїми руками, потрібно близько 2-3 місяців.

Фундамент під будинок своїми руками

Проектування фундаменту

Для зведення житлових будинків найчастіше використовують стрічковий фундамент. Він може бути дрібнозаглибленим, якщо будинок одноповерховий та невеликий площі, або стандартним – закладеним на глибині 1,8-2 м. Ширина стрічки основи зазвичай дорівнює 40 см, але може бути збільшена залежно від питомого навантаження будівлі. При проектуванні будинку слід одразу враховувати можливі прибудови та облаштування підвальних та напівпідвальних приміщень. Наявність загальної основи помітно спростить монтаж веранди чи інших споруд, які можуть знадобитися згодом.

Проектування фундаменту

Щоб не помилитися з параметрами основи, потрібно ретельно прорахувати сумарне навантаження на квадратний метр ґрунту та порівняти його з допустимими значеннями.

Стрічковий фундамент

При розрахунку навантаження враховують такі фактори:

матеріал для зведення стін;
вид теплоізоляції;
тип покрівельного покриття;
кількість поверхів будинку;
тип ґрунту на ділянці;
рівень ґрунтових вод;
регіон;
снігове та вітрове навантаження.
Поперечний переріз стрічкового фундаменту

Розрахунки здійснюються за допомогою спеціальних таблиць, для кожного фактора окремо. Після цього всі навантаження підсумовуються, що визначає глибину закладення фундаменту на даній ділянці і допустиму ширину підошви основи.

Розмітка основи

Розмітка фундаменту

Для розмітки ділянки під фундамент знадобляться кілочки, тонка міцна мотузка і рулетка. Спочатку прибирають усе, що може перешкодити розмітці - каміння, кущі, сухі пні та інше. Визначають лінію фасаду будинку щодо ділянки та позначають її за допомогою мотузки, натягнутої між кілочками. Відстань від одного маячка до іншого має бути на 30-40 см більше ніж ширина фасаду. Відзначають на мотузці місце розташування кутів будинку і через ці точки проводять 2 перпендикулярні лінії, по довжині трохи перевищують довжину бічних стін.

Розмітка ділянки

Тепер відміряють відстань від кута фасаду до кута задньої стіни і відзначають крапки на обох лініях, а потім натягують ще одну мотузку, паралельно першій. Перетину мотузок утворюють кути будівлі, і саме з цих точок потрібно виміряти діагоналі прямокутника, що вийшов. Якщо діагоналі рівні, розмітка зроблена правильно. Після цього позначають внутрішні межі стрічки фундаменту відступивши від ліній розмітки 40 см всередину периметра. Кільця повинні розташовуватися за периметром – це дозволить точніше позначити кути основи. Останніми намічають внутрішні несучі стіни, основу під веранду або ганок.

Підготовка траншів

Коли розмітка готова, починають копати траншеї під фундамент. Це можна зробити лопатами або за допомогою спецтехніки, що буде в рази швидше та зручніше. Для дрібнозаглибленої основи глибина траншей дорівнює 60-70 см, для звичайного фундаменту – від 1,8 м, залежно від рівня промерзання ґрунту. Дно траншеї має розташовуватися мінімум на 20 см нижче за цей рівень. Відлік глибини ведуть із найнижчої точки розмітки.

Підготовка траншів

Стінки траншей необхідно рівняти по вертикалі, якщо ґрунт обсипається, встановлюють підпірки. Після виїмки ґрунту обов'язково перевіряють дно щодо горизонталі, всі нерівності зрізають лопатою, надлишки ґрунту прибирають. Розташування та ширина траншей мають повністю відповідати проекту. Наступний етап – влаштування піщано-гравійної подушки, призначеної для зниження навантаження від будівлі на основу ґрунту.

Пристрій піщано-гравійного шару має такий порядок:

дно траншей по периметру засипають тонким шаром річкового крупнозернистого піску;
проливають пісок водою та ретельно трамбують;
насипають ще один шар піску і знову ущільнюють;
насипають гравій дрібної фракції та розрівнюють шаром 15 см;
утрамбовують поверхню.

Для дрібнозаглибленої основи внутрішню поверхню траншей перед засипанням піску вистилають геотекстилем. Цей матеріал захищає піщану подушку від розмивання ґрунтовими водами та замулювання.

Монтаж опалубки

Фундамент житлового будинку повинен підніматися над поверхнею ґрунту мінімум на 15 см. На підтоплюваних ділянках висота надземної частини основи може досягати 50-70 см. Опалубку збирають з урахуванням необхідної висоти, використовуючи підручні матеріали.

Установка опалубки фундаменту

При монтажі опалубки знадобляться:

обрізні дошки завтовшки від 2 см або фанерні листи;
поліетиленова плівка;
рулетка;
саморізи чи цвяхи;
молоток та шуруповерт;
бруси для розпірок.
Опалубка стрічкового фундаменту

Дошки скріплюють прямокутні щити, закріплюючи поперечними брусками із зовнішнього боку. Самонарізи вкручують з внутрішньої сторони, щоб демонтувати опалубку було зручніше. З цієї ж причини рекомендується використовувати саме шурупи, а не цвяхи. При складанні слід продумати розташування каналізаційних отворів і вирізати відповідного діаметра в дошках. На завершення щити оббивають плівкою, яка не дозволить дереву вбирати воду з розчину.

Встановлюють опалубку частинами з обох боків траншей, а потім зміцнюють поперечними брусками через кожні півметра. Щити виставляють строго вертикально, дотримуючись однакової відстані між протилежними сторонами по всій довжині периметра. Зовні опалубку підпирають розпірками із бруса. Між нижньою кромкою щитів і верхнім краєм траншей не повинно залишатися проміжків, інакше розчин витікатиме.

Встановлення армуючого каркасу

Наявність армуючого каркаса в товщі фундаменту дозволяє зміцнити основу та продовжити термін його служби у кілька разів. Для виготовлення каркасу зазвичай використовують сталеву арматуру перетином 10-16 мм. Дуже важливо правильно зв'язати лозини, щоб розподілити навантаження рівномірно по всій площі.

Армування стрічкового фундаменту

Для роботи додатково знадобиться:

в'язальний дріт;
будівельний рівень;
болгарка;
обрізання пластикової труби;
рулетка.

Арматуру ріжуть болгаркою по довжині і ширині траншей, після чого в'яжуть з неї грати з осередками від 30 см. Для цього 4-5 поздовжніх лозин скріплюють поперечними відрізками через кожні 30 см.

Армування фундаменту

Використовувати для з'єднання зварювання категорично не рекомендується, оскільки воно послаблює місця кріплення, сприяє корозії лозин. Каркас має бути об'ємним, тому горизонтальні грати розміщують на 3-4 рівнях, перев'язуючи вертикальними прутками.

Додаткові кріплення слід робити в кожному куті фундаменту та на перетинах несучих внутрішніх стін. Можна опускати каркас у траншеї частинами, і вже всередині зв'язувати їх між собою. Щоб максимально уникнути корозії, арматуру не можна укладати прямо на пісок: беруть стару пластикову трубу, нарізують її кільцями завширшки 4-5 см і підкладають під ґрати в кутах і кожні 50-60 см уздовж траншей. Між бічними стінами та краями каркаса потрібно залишати приблизно 5 см, те саме стосується і верхнього краю арматури.

Встановлення армуючого каркасу

Коли ґрати закріплені всередині опалубки, на внутрішній стороні щитів позначають рівень заливання бетону. Можна зробити це за допомогою волосіні: на торцях опалубки набивають маленькі гвоздики і закріплюють на них натягнуту по горизонталі волосінь. Вона повинна розташовуватися на 5 см вище за краї арматурної решітки і проходити по всьому периметру на одному горизонтальному рівні.

Заливання бетонного розчину

Заливати розчин рекомендується за раз, але не загальною масою, а пошарово. Кожен шар повинен бути не товщий за 20 см; це дозволить рівномірно розподілити його між осередками арматури та зменшити кількість повітряних порожнин. Для виготовлення суміші беруть цемент М400 або М500, дрібнофракційний щебінь та крупнозернистий річковий пісок.

Заливання фундаменту

Дуже важливо правильно дотримуватися пропорцій при замісі, інакше якість розчину буде нижчою за норму. На 1 відро цементу потрібно 3 відра просіяного піску та 5 відер щебеню. Води потрібно брати приблизно половину від загального обсягу, додають її порційно, щоби не переборщити. Розчин не повинен бути ні надто рідким, ні надто густим: якісний бетон має однорідну консистенцію, при перевертанні лопати повільно сповзає загальною масою.

Після заливання першої порції розчин розрівнюють лопатою і протикають по всій довжині траншів відрізком арматури, щоб випустити повітря, що набралося розчин під час замісу. Дуже ефективно ущільнювати бетон вібратором, він підвищує міцність моноліту у кілька разів. Так само заливають інші шари, поки поверхня бетону не зрівняється з натягнутим ліскою. Опалубку простукують молотком, після чого верх розчину розрівнюють правилом або кельмою.

На зміцнення фундаменту потрібно близько місяця

На зміцнення фундаменту потрібно близько місяця. Щоб поверхня не тріскалася, її постійно зволожують та вкривають поліетиленом від дощу. У спеку бетон також варто закривати від прямих сонячних променів, щоб уникнути розтріскування. Опалубку можна демонтувати за 10-15 днів після заливання, а продовжувати будівельні роботи через 28-30 днів.

Відео - Фундамент під будинок своїми руками

Основа будь-якої будови – фундамент. Чим міцнішим і правильнішим він встановлений, тим довше прослужить будь-яка будівля.

Але щоб зробити якісну основу потрібно сильно витратитися. Третя частина – ось середня ціна хорошого фундаменту.

Тому багато людей задля економії бюджету хочуть знати: як зробити фундамент своїми руками.

Для початку потрібно вибрати тип основи, адже їх кілька видів: стрічковий фундамент, стовпчастий, пальовий та плитний варіанти. Чим вони відрізняються одна від одної, розповімо нижче.

Стрічковий фундамент

Найуніверсальніший і найчастіше використовуваний тип основи будівель – стрічковий фундамент. Його не можна застосувати лише у вічній мерзлоті та для споруд «на воді».

Суть фундаменту - замкнута смужка - основа, що тягнеться по периметру будівлі і на місці несучих внутрішніх стін. На фото фундаменту добре видно, що товщина смуги має бути однаковою на всіх ділянках.

Такий фундамент підходить для будь-якої будови і дозволяє спорудити якісний підвал або цокольний поверх.

Підведення житлових комунікацій на основі можна розташувати максимально зручно для їх експлуатації.

Головний недолік цього виду фундаменту – велика кількість земляних робіт та будівельних матеріалів.

Стовпчастий фундамент

Для невеликих будівель, щоб заощадити матеріали, рекомендується використовувати стовпчастий фундамент. Він дозволяє з меншими витратами часу та сил поставити якісну основу для легкої будівлі.

Фундамент для будинку представляє стовпи на точках максимального навантаження будівлі (кути, на довгих ділянках з прорахованим кроком, під стінами, що несуть).

Спорудити опори можна з цегли, бетону, або навіть дерева (тільки стійкого до гниття - модрина наприклад). Глибину для стовпів вибирають з урахуванням матеріалу та виду ґрунту.

Після встановлення всіх опор потрібно зв'язати їх в єдину систему, для більшої міцності.

Недоліками фундаменту можна назвати неможливість основи підвалу. Основа не підійде для важких будівель, нестійкі породи ґрунту також виключають її використання.

Палевий фундамент

Основа будинку на палях схожа на стовпчастий фундамент, але не є. Головна відмінність – глибина опор. Через свій невеликий, порівняно зі стовпами діаметра, ями під палі не прокопують, а пробурюють. Це дозволяє встановити опори на велику глибину і вкопати їх у стійкіші породи.

В іншому технологія розміщення та обв'язування опор ідентична стовпчастому фундаменту.

Головним недоліком цієї основи є використання спеціальної техніки. Однак останнім часом стали з'являтися палі з гвинтом на кінці, що дозволяє їх закрутити, як шуруп, у породу. Саме це зробило палі доступними для непрофесіонала.

Плитний фундамент

Один із найбільш рідко використовуваних типів фундаменту. Армовані плити прийнято частіше використовувати для доріг і бульварів, але деякі люди застосовують їх і як основа під будинок.

Для його створення попередньо насипають гравійно-піщану подушку, після чого мають арматуру і заливають фундамент. Виходить «плаваюча» основа під будинок.

Плюс такої основи – незалежність від виду ґрунту та його промерзання у зимовий час.

Але мінусів набагато більше: це і неможливість створення підвалу, труднощі підведення комунікацій, велика витрата матеріалів, можливість зведення лише на рівній місцевості.

Тепер розповімо докладно про створення стрічкового фундаменту, як найбільш поширеного та універсального у будівництві.

План будівництва фундаменту

Щоб звести надійну та міцну основу, потрібно багато розрахунків. Знаючи майбутні розміри будівлі, необхідно розрахувати глибину фундаменту та її ширину.

І тут зробимо важливе уточнення. Здійснювати самостійний розрахунок цих параметрів найкраще фахівцю. Справа в тому, що від правильно розрахованої глибини та ширини основи залежить – витримає чи ні фундамент майбутню будівлю, а значить і ваше життя.

Нюансів при розрахунку буде дуже багато, а знають їх лише професіонали. Для невеликих будівель, якщо ви вирішили обійтися без розрахунків, глибина будівлі буде невеликою, а ширина кратною 100 мм.

Покрокова інструкція будівництва фундаменту

Розмітити територію.
Провести земляні роботи (викопати траншеї).
Створити подушку з піску та гравію.
Зробити опалубку для фундаменту.
Майбутній фундамент прокласти поясом арматури.
Передбачити вентиляцію (якщо необхідно) за допомогою відрізків труб.
Залити бетон.
Розрівняти поверхню до застигання.
За тиждень зняти опалубку.
Ще через 3 тижні бетон повністю застигне і можна провести гідроізоляцію за допомогою руберойду та гарячого бітуму.
Поверх бетону викласти цеглою цоколь і зробити гідроізоляцію.

Фундамент готовий!

Фото фундаменту своїми руками

Типів фундаментних підстав для будівництва приватних малоповерхових будинків є чимало. Але найчастіше під вітчизняними котеджами облаштовується варіант у вигляді залізобетонної стрічки під стінами, що несуть. Адже щоб зробити стрічковий фундамент своїми руками, необхідно лише володіти мінімальними навичками зі змішування бетону та дотримуватися інструкцій. Технологія пристрою такої основи нескладна, тому її і вибирають так часто для самостійного виконання.

Що це таке?
Види та підвиди
Плюси і мінуси
Покрокова інструкція
Використання у будівництві

Що це таке?

Конструктивно стрічковий фундамент – це конструкція із залізобетону, створена по периметру майбутньої будови для перерозподілу навантаження на ґрунт. Використовується подібна опора для будівництва житлових будинків, гаражів, надвірних господарських будівель, лазень, гаражів і навіть парканів. Зробити самому її не складно.

Так він виглядає

Однак при будівництві такої підстави дуже важливо дотримуватися певних правил та рекомендацій. При недотриманні технології виготовлення стрічкового фундаменту про довговічність самої опорної конструкції та будівлі на ній можна буде забути. Довго вони не простоять.

Сезонне спучування грунтів, вплив вологи на бетон без гідроізоляції, неправильно розраховані навантаження – причин для руйнування стрічкової основи, на якій стоїть будинок, безліч. Всі їх потрібно заздалегідь передбачити і врахувати, інакше пошкоджену або повністю зруйновану будову доведеться зводити наново.

Види та типи фундаменту

По глибині закладення він буває МЗЛФ (дрібнопоглибленим) і просто заглибленим. У першому випадку бетонний пояс під малоповерховий будинок закопується лише на 200–400 мм у землю, а в другому – заглиблюється до півтора метра (нижче за рівень промерзання землі).

Якщо ґрунти на будмайданчику скелясті, а ґрунтові води залягають глибоко, то краще вибрати дешевий і невеликий за обсягом бетону дрібнозаглиблений варіант. На пучинистих, з високим УГВ та піщаних ділянках для дому робити доведеться більш потужну та дорогу опору. Нерідко кошторис на подібну основу для житла виходить такий, що доводиться взагалі вибирати інший тип основи.

Схема стін з МЗЛФ

Конструктивно стрічкова з/б основа буває:

Монолітним;

Перший вид виконується шляхом заливання армованого пояса із залізобетону. Другий варіант викладається зі спеціальних фундаментних блоків заводського виготовлення (ФБС) або цегли.

Плюси та мінуси стрічкового фундаменту

У нього є три безперечні переваги

Гранична простота пристрою - з заливкою бетону і кладкою блоків впорається будь-який початківець (є покрокова інструкція - щоб все побудувати правильно, їй треба просто слідувати крок за кроком);

Універсальність - на подібні підстави можна ставити цегляні, пінобетонні та каркасні будинки, а також котеджі з бруса, звичайної або оциліндрованої колоди;

Здатність витримувати великі навантаження як знизу від ґрунту, так і зверху від ваги котеджу і всього, що в ньому.

Стрічкова основа із залізобетону прослужить довгі роки, навіть якщо для зведення стін будинку взяті не легкі газобетонні блоки, а важка повнотіла цегла. За вартістю воно поступається лише гвинтовим палях, проте за надійністю здебільшого перевершує їх.

Серед недоліків такого фундаменту можна виділити:

Обов'язковість ретельного аналізу ґрунтів на будмайданчику;

Необхідність застосування підйомної техніки (у разі використання ФБС);

Тривалий термін витримування бетону не менше 3 тижнів (при виборі монолітного варіанту);

Неможливість закладки на сильнопучинистих і обводнених ґрунтах.

Покрокова інструкція – фундамент своїми руками

Товщина і висота стрічки підстави, що розглядається, а також глибина її закладення підбираються на основі аналізу ґрунту, кліматичних умов місцевості і поверховості будинку, що зводиться. Не маючи знань у цій сфері, цей етап проектування краще довірити професіоналові. Існує чимало нюансів та вимог ГОСТів, які обов'язково необхідно дотриматися.

А ось створювати опору під свій будинок за готовим проектом цілком можна і самостійно. Але щоб не допустити помилок, краще робити стрічковий фундамент самому з покроковою інструкцією, яка наведена нижче. У ній описані всі тонкощі будівництва такої конструкції для одноповерхового типового котеджу.

Етапи робіт

Перший етап – розмітка та земляні роботи. Незалежно від глибини закладення підошва має спиратися на міцні пласти ґрунту. Це можуть бути глини, супіски, кам'янисті нашарування чи суглинки. Зазвичай вони приховані під дерном та шарами звичайної землі. Все це доведеться зрити та прибрати, перш ніж починати зводити основу будинку.

Підготовляємо ділянку, розподіляємо основні матеріали: артматуру, утеплювач, дошки для опалубки

Для розмітки ділянки знадобляться кілочки, рулетка та мотузка. Якщо грунт щільний, то зі стінок виритої траншеї вийде чудова опалубка. Треба лише наростити її потім зверху. Якщо ж грунт пухкий і постійно обсипається, траншею доведеться копати трохи більше по ширині, щоб усередині ями можна було виставити опалубні дошки.

Другий етап – підготовка подушки. Дно викопаної траншеї вирівнюється піском та дрібним гравієм. Цей піщано-гравійний шар слід ретельно утрамбувати, поливаючи водою в міру насипки. У висоту він повинен вийти в межах 10-30 см. Ця подушка служить для перерозподілу та зниження точкових навантажень на стрічковий фундамент знизу при сезонному спучуванні ґрунту.

Поверх подушки можна покласти утеплювач - це дозволить уникнути пучення від промерзання ґрунту.

Третій етап – виставляння опалубки. Тут знадобляться бруски перетином від 30 до 40 мм і дошки товщиною 15-20 мм або ламіноване ДСП. Створювана для бетонної основи будинку опалубка повинна буде згодом витримати чималу масу бетону, що заливається в неї. Робити її слід міцною та надійною. Якщо після заповнення бетонною сумішшю вона зруйнується, все доведеться починати заново.

Виставляємо опалубку з дощок

Якщо грунтові води на будмайданчику залягають високо, залізобетону знадобиться гідроізоляція. Зверху на рівні цоколя будинку вона зазвичай робиться обмазувальною. А для захисту тієї частини підстави, що залишається в землі, слід у траншею з боків і на дно укласти руберойд. Він надійно захистить бетон від надмірної вологи в ґрунті на стадії його застигання та після.

Четвертий етап – укладання арматури. Для армування зазвичай застосовують сталеві стрижні 14-16 мм перетином і тонкий перев'язувальний дріт. Скріпити арматуру можна також електрозварюванням. Але в цьому випадку потрібний досвід роботи зі зварювальним апаратом і він сам. Плюс при виконанні зварювання треба бути готовим до появи надалі корозії металу.

В'яжемо арматуру

Варіант в'язання арматури

Усередині траншеї в результаті повинен сформуватися каркас з арматури з осередками в 25-30 см. Причому укладається він так, щоб сталь з усіх боків виявилася закрита бетоном, що заливається. В іншому випадку метал почне неминуче іржавіти, будинок тоді довго точно не простоїть.

Ось так має виглядати опалубка до заливки

Між утеплювачем та арматурою необхідно залишити 5 см простір.

П'ятий етап - заливання бетону або викладання ФБС. Якщо фундамент для будинку, що зводиться, вирішено облаштовувати за блочною технологією, то це сильно прискорює процес його будівництва. Тут не доведеться робити опалубку та чекати майже місяць до завершення схоплювання бетону.

Однак опора на фундаментних блоках обійдеться дорожче, ніж монолітний аналог. Плюс їм доведеться траншею рити більшого розміру по ширині. Для розподілу навантажень для нижнього ряду кладки ФБС робляться з основою, що розширюється.

Якщо для опори обраний монолітний варіант, бетон слід заливати відразу по всій поверхні. Жодних розривів по довжині і ніяких шарів по висоті. Моноліт те й моноліт. Будинок має стояти на надійній основі.

Цвяхами можна відзначити межу заливки в опалубці

При самостійній підготовці бетонної суміші треба змішати цемент, пісок та щебінь у пропорціях 1:3:3. Але краще спочатку замовити готовий розчин із маркою М300 і вище.

Заливаємо

Допомагаємо лопатою і кельмою рівномірно розподілити бетон

Процес заливання

При заливанні бетону дуже важливо стежити, щоб усередині нього не утворилося порожнеч. Для виконання ущільнення є спеціальні вібромашини. Однак можна також скористатися відрізком арматури для протикання залитої маси та випускання повітря з неї.

Проходимося вібратором по залитому бетону, щоб усунути порожнечі

Заливання фундаменту закінчено

Шостий етап – гідроізоляція та вимощення. До гідроізоляційних робіт можна приступати через 3-4 дні після заливання бетону. До повного його схоплювання потрібно близько трьох тижнів. Але обробляти мастикою нехай ще й повністю застиглий стрічковий фундамент для будинку можна вже починати.

Чекаємо на застигання

Також по всьому периметру будівлі потрібно зробити вимощення для відведення дощової води подалі від його стін.

Готовий фундамент з цокольними рядами цегли

Використання для будівництва будинком

Така опора без проблем витримує приватні будинки заввишки два-три поверхи. Для зведення на ній котеджу можна вибрати клеєний брус, колоду, піноблок або керамічні блоки. Потрібно лише грамотно дослідити ґрунт і правильно розрахувати всі навантаження. На завершення фундамент не завадить облицьовувати для додаткового захисту від негоди. Для цього ідеально підійде натуральний камінь чи клінкерна плитка для фасаду. Але можна вибрати і найпростіший у монтажі та недорогий профнастил або сайдинг.