Чому потрібно прибирати чорнозем із нутрії фундаменту. Який фундамент найкращий для будинку з газобетону на чорноземі? Монолітний фундамент для будинку з газобетону

Існує думка професійних будівельників та проектувальників, що на чорноземі будувати будинки не можна. Пояснюють це органічними процесами, що відбуваються у ґрунті. Життя черв'яків, жуків кліщів, мікроорганізмів відбувається до тих пір, поки існують залишки, що не розклалися. Під накритим фундаментом земля обмежена у повітрі, воді, новій органіці. На той момент, коли почнуть відбуватися значні зміни у ґрунті, фундамент будинку деформуватиметься. Наслідок - повна або часткова руйнація будинку.

Думці фахівців протиставляється досвід людей, що живуть, у побудованих будинках на чорноземах, без відповідності всім правилам і приписам - будинки стоять. Населення навіть не підозрює, що 20 років тому будувати будинок не можна було. Хоча перекошена хата навіть у російських казках фігурує. Тепер розуміємо, що будови зводилися на чорноземі без бетонного фундаменту та міцної основи.

Суперечність виправдовується тим, що, чорнозем це тільки верхній шар. Під ним йде основа з глини, піску, суглинків, супісків та інших видів більш надійних основ.

Пошук раціонального зведення фундаменту на чорноземі

Для того щоб побачити повноцінну картину, необхідно замовити геологічні дослідження, які показують:

1. особливості території;

2. рівень ґрунтових вод;

3. будова ґрунтів;

4. глибину промерзання;

5. несучу здатність кожного шару.

Відсутність проведеного аналізу призводить до наступних результатів: просаджуються стіни, вилітають шибки, деформуються дверні коробки.

- пальово-ростверковий фундамент з висячим ростверком (дорожче і міцніше);

- Цілісне заливання бетоном;

– для стрічкового фундаменту під грунт просадки (що дешевше і ненадійно).

Цілком можливо, що варіанти вас не влаштують. Тоді найраціональніше рішення - виїмка чорнозему (часткова або повна) та встановлення плитного фундаменту. Часткова виїмка передбачає і часткову заміну гравійно-піщаної сумішшю. Знадобляться деякі види трамбувальних машин. Як варіант, можна зробити повне ущільнення або обтиснення чорнозему для створення міцної основи під фундамент. Це рішення вимагає завезення безлічі важкої будівельної техніки, що не завжди є фізично та матеріально доцільним.

Гідроізоляція бетону

Чорнозему властива комковата структура, що говорить про хорошу водопроникність і здатність накопичувати вологу, необхідну для утворення гумусу. Для бетонної суміші це не найкращий фактор. Залежно від технології зведення фундаменту це може бути три способи:

- Нанесення на поверхню бетону руберойду, рулонного пергаміну або толі. Точні розміри площин фундаменту визначають конкретну витрату матеріалу.

– У траншеї розстеляють ізоляційний матеріал.

– Кріплять до опалубки, передбачаючи, щоб уникнути пошкоджень під час зняття.

Слід подбати і про теплоізоляцію бетону, яка зупинить замерзання вологи, що міститься в тілі фундаменту. Застосовують пінополістирол, пінополіуритан чи базальтовий матеріал. Велику роль відіграють водовідвідні канали та дренажна система.

Фундамент - основа будинку, від нього залежить термін служби та міцність будівлі. Не економте на основі будинку, інакше споруда просяде, на несучих стінах з'являться тріщини, а згодом будинок буде схожим на Пізанську вежу. Будівництво основи під будинок дорога справа, воно займає близько 1/4 всіх витрат від будівництва. Через дорожнечу важливо все зробити з першого разу правильно і не переробляти надалі роботу, яка спричинить ще більші витрати.

Перед початком будівельних робіт потрібно правильно розрахувати глибину закладення основи під будинок. Цією процедурою займається проектувальник, який усі розрахунки та дані фіксує у проекті будинку. Не завжди є можливість найняти кваліфіковану людину, яка займеться розрахунками закладення підстави, іноді доводиться справлятися самотужки. Іноді навіть не потрібно втручання фахівців тому, що умови для будівництва можуть бути дуже сприятливими.

На розрахунки закладання опори впливають кілька факторів:

1. Тип та розмір будови.
2. Геологічний та гідрогеологічний розріз ділянки, де розташовуватиметься будинок.
3. Вплив зовнішніх факторів, кліматичних умов.
4. Якість ґрунту.
5. Величина навантаження на основу.

В якості основи використовують бетон, камінь або дерево, але краще використовувати бетон, який надійніший за інші матеріали. Вважають, що мінімальна товщина конструкції — 0,5 м від поверхні будівельного майданчика. Таку товщину можна використовувати за сприятливих умов для будівництва будинку, тобто якщо ґрунт, який розташовується на даній ділянці, міцний та надійний. В інших випадках потрібно підійти до розрахунку закладення ґрунту більш ретельно та відповідально, основа завтовшки 0,5 м вас не влаштує.

Геологічний розріз ділянки

Потрібно знати, що головним фактором, що впливає на глибину закладення основи під будинок, є ґрунт. Дізнайтеся, якого він виду, яке його якість та зміст. Вам необхідно зробити геологічний розріз ділянки самотужки, для цього знадобиться лопата та робочі руки. Почніть копати яму розмірами 1,5 х1, 5м, не менше, щоб було зручно перебувати всередині. Глибина ями має бути приблизно 3 м.

Якщо ви не бажаєте копати яму і напружуватися, то можна звернутися до відповідних державних архівів, де ви зможете знайти геологічний розріз ділянки, де розташовуватиметься ваш майбутній будинок. ви отримаєте схему ділянки, а можете зробити свою схему, яка буде більш достовірною та актуальною.

За допомогою рулетки виміряйте кожен рівень ґрунту, який зустрінете під час розкопок. Все схематично зобразіть на аркуші паперу, зберігайте масштаб, можете використовувати якісь умовні позначення, головне, щоб потім самі розібралися у своїх кресленнях і схемах.

Найчастіше зустрічається порядок залягання порід виглядає приблизно так:

1. Верхній шар ґрунту та рослинність на ньому. Це сама ненадійна опора для будівництва, так як грунт добре вбирає вологу, вона пухка і нерівномірна. Цей шар у глибину може досягати до 1 м, він є домом для різних комах, коренів та гризунів. Перед початком будівництва вам потрібно буде позбавитися цього ненадійного шару, викопати його повністю, він не зможе стати міцною опорою вашому будинку.
2. Торф'яник чи мул. Цей шар ґрунту теж не можна назвати надійним, на ньому будинок не збудуєш.
3. Пісок. Піски можна використовувати як основу під будинок. Існує різні види пісків, від виду піску залежатиме його міцність:
   • грависті;
   • дрібнозернисті;
   • середньозернисті;
   • крупнозернисті.
4. Крім цих пісків можуть потрапити пилуваті піски, тут потрібно враховувати рівень ґрунтових вод. Чим вищий їхній рівень, тим менша надійність.
5. Глини, суглинки та супіски. Їхня міцність залежить від рівня води в них. Вода, як і у дрібнозернистих пісків, знижує витривалість ґрунту. Якщо рівень води в глинах, суглинках або супесях високий, то вони можуть прогнутися і деформуватися навіть під своєю вагою.

Орієнтуйтеся на особливості вашої ділянки, на шари ґрунтів, досліджуйте та заміряйте кожен рівень з точністю.

У документі СНиП 2.02.01-83 «Підстави будівель та споруд» ви знайдете всю необхідну інформацію для вашого будинку.

Основне правило глибини залягання фундаменту - чим вищий будинок, тим глибше повинна залягати конструкція. Якщо не дотримуватись цього правила, то в майбутньому ваша споруда нахилиться або на стінах утворюються тріщини. Окрім висоти та конструкції будівель, враховувати потрібно близькі споруди, рівень ґрунтових вод та підземні канали.

Повернутись до змісту

Стрічковий фундамент

Існує кілька видів стрічкового фундаменту:

1. Із блоків.
2. Монолітний.
3. Цегляний.
4. На пучинистих ґрунтах (з блоків, монолітний, із цегли).

Найчастіше у будівництві приватних будинків спостерігається використання дрібнозаглибленого монолітного стрічкового фундаменту. Цей вид найбільш економічний, легко встановлюється, що не скажеш про глибоко заглиблений спосіб.

Ви можете вибрати ту основу під будинок, яка буде відповідати вашим вимогам. Слід врахувати особливості ґрунту, ваші економічні можливості, висоту майбутньої конструкції, рівень ґрунтових вод та ще багато інших факторів. На основі сукупності факторів робіть свій вибір.

Дрібнозаглиблена стрічкова монолітна конструкція є безперервною лінією з бетону, яка знаходиться строго під несучими стінами будівлі. Принцип роботи стрічкової монолітної конструкції полягає в тому, що вся вага будівлі припадає на цю опору, яка поширює навантаження рівномірно на ґрунт.

Повернутись до змісту

Умови використання стрічкового дрібнозаглибленого монолітного фундаменту

1. Грунт є непучинистим і однорідним.
2. Низький рівень ґрунтових вод.
3. Відсутні насадження (високі дерева).
4. Ґрунт не є органічним (торф).
5. Відсутні стики у ґрунті.
6. Ділянка непідтоплювана.

При мінімальній розрахунках потрібно враховувати промерзання грунту. Промерзання ґрунту – це та глибина, на яку замерзає ґрунт у холодну погоду.

Вплив на фундамент знаходиться в прямій залежності від рівня ґрунтових вод і глибини промерзання, чим більше ці величини, тим вищий рівень здирання. Високий рівень пучення створює видавлювання дрібнозаглибленої стрічкової основи. Щоб він подолав сили здирання, конструкцію потрібно заглиблювати.

Максимальна глибина для стрічкового фундаменту – 2,5 м.

Вона може бути і меншою, якщо цьому супроводжують сприятливі умови.

Іноді ступінь промерзання впливає на . Наприклад, якщо грунт складається з піску, а безодня відсутня.

Повернутись до змісту

Залежність закладення фундаменту від глибини промерзання

На глибину закладання опорної конструкції впливає глибина промерзання землі. Ця величина варіюється, вона залежить від регіону, де розташовуватиметься ваш майбутній будинок.

1. Якщо промерзання до 2 м, то глибина закладання конструкції – 0,5 м.
2. Якщо промерзання до 3 м, то глибина закладання конструкції – 0,75 м.
3. Якщо промерзання більше ніж 3 м, то глибина закладення конструкції — 1 м.

Якщо грунт пучинистий, це несприятливо впливає на конструкцію, її потрібно зробити глибше. Залежно від глибини промерзання пучинистого ґрунту рекомендуються такі рівні закладення стрічкового фундаменту:

1. Якщо промерзання до 1 м, то глибина закладення конструкції – 0,5 м.
2. Якщо промерзання до 1,5 м-коду, то глибина закладення конструкції - 0,75 м-коду.
3. Якщо промерзання до 2,5 м, то глибина закладання конструкції – 1 м.
4. Якщо промерзання до 3,5 м-коду, то глибина закладення конструкції - 1,5 м-коду.

Рівень ґрунтових вод може вплинути на глибину закладення фундаменту. Якщо рівень вод дуже високий, його доведеться розміщувати глибше норми.

Максимальна над рівнем землі повинна бути в 4 рази більша за його ширину. Внутрішній простір має бути заповнений піском. Висота над землею повинна дорівнювати або бути меншою за висоту частини, що знаходиться під землею. Найчастіше висота основи над землею становить 50 см.

1. 
   

2. У Вашому випадку до фундаменту треба поставитися з усією серйозністю, і не дивитися на те, що лазня буде каркасна і отже полегшений варіант! Я б зробив таким чином, 5х5 це квадрат, тому сторони робляться аналогічно один одному, розмічаємо периметр майбутній лазні, по кутах і ще по 2-3 з кожного боку (з відстанню між ними 1-1,5м) бурим отвори на глибину 2 метра діаметром приблизно 30 см, далі беремо трубу (краще 100) довжиною 2,3 м приварюємо на кінець з одного боку "лапу" вставляємо та бетонуємо труби залишаючи винос над землею 0,3 метра, далі по периметру копаємо траншею глибиною 30 см і шириною теж 30 см, ставимо опалубку, всередині зв'язуємо стовпи між собою металом можна арматурою, ставимо армування і заливаємо все на висоту 30см над землею, при цьому не забуваємо про виведення зливу, і продушини, що такий фундамент витримає не тільки каркасник. :D

3. Купив землю в чорнозем'ї Ну зовсім у чорно...... ґрунт до двох метрів тільки чорнозем промерзання 1,5 метра, колодязі від 6 до 12 метрів. Хочу побудувати каркасну баньку 5 на 5. як бути з фундаментом розуму не прикладу. Майже всі будинки в селі покосилися видно багато плавунів.
   Прохання всіх бувалих відгукніться.

   Натисніть, щоб розкрити...

   А я б подивився не вдома, а лазні як почуваються в окрузі, поговорив би з господарями, а потім уже робив висновки, що і як...

4. Криниці теж дивився. Один 12 метрів, кільця зміщені, кажуть, що вже під час будівництва були огріхи, наскільки погіршилися не ясно. Інший без явних змін -6м. А на що звернути увагу під час огляду?

5. Практично, значить, все-таки не всі будинки покосилися, знайдіть "прямий" будинок і детально дізнайтеся облаштування фундаменту.

6. Купив землю в чорнозем'ї Ну зовсім у чорно...... ґрунт до двох метрів тільки чорнозем промерзання 1,5 метра, колодязі від 6 до 12 метрів. Хочу побудувати каркасну баньку 5 на 5. як бути з фундаментом розуму не прикладу. Майже всі будинки в селі покосилися видно багато плавунів.
   Прохання всіх бувалих відгукніться.

   Натисніть, щоб розкрити...

   Поки ось це подивися:
   На більшій частині території Росії взимку грунт промерзає на досить значну глибину. При цьому для кожної географічної місцевості існує нормативна глибина промерзання, на якій взимку спостерігається температура О, а для глинистих і суглинистих грунтів -1 °С. За точку відліку приймається середнє значення за результатами багаторічних спостережень у місцях, очищених від снігу. Так, для Москви і Подмо*сковья це 140-160 см, для Мінська - 100 см, для Самари -170 см. Розрахункову глибину промерзання під фундаменти зовнішніх стін будівель, що регулярно опалюються, зменшують у порівнянні з нормативною на 30% при підлогах на грунті, на 20% -при підлогах на лагах по цегляних стовпчиках і на 10% - при підлогах на балках.
   У північних та східних областях України - Луганській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській -глибина промерзання ґрунту не перевищує 100 см, у південних -(Миколаївській, Одеській, Херсонській) - 60 см, у решті-80 см.
   Глибина промерзання залежить тільки від географічних координат місцевості, а й від рівня грунтових вод. Підвищена вологість у поєднанні з мінусовою температурою ґрунту і є причиною його промерзання. А оскільки, перетворюючись на лід, вода збільшується в обсязі приблизно на 10%, виникає підйом (пучення) шарів ґрунту в межах глибини промерзання. Ґрунт прагне виштовхнути фундамент із землі в зимовий період і, навпаки, «затягує» при таненні льоду навесні. Причому відбувається це по периметру фундаменту нерівномірно і може спричинити його деформацію і навіть появу тріщин, а ті - руйнування. Сили спучування здатні підняти майже будь-який котедж, щоправда, у різних місцях ділянки з різною інтенсивністю (близько 120 кН на 1 м2).
   Запобігти їх можна лише грамотним виконанням фундаменту.
   Відома традиційна конструкція фундаменту висотою (точніше, глибиною) більше п. У цьому випадку його нижня плоскість (підошва) спирається на шари ніколи не промерзаючого грунту. Проте досвід багаторічних спостережень показав, що така конструкція ефективна лише за великому навантаженні (понад 120 кН на 1 м погонний стрічкового фундаменту), тобто. для досить важких цегляних та кам'яних дво-, триповерхових будівель. При легких стінах з бруса, дерев'яного каркаса, що обшивається, спіненого бетону навантаження становить лише 40-100 кН на 1 м погонний. А отже, сили прилеглих шарів ґрунту, що діють на фундамент під час пучення, все одно можуть викликати його деформацію, але вже за рахунок тертя. Крім того, у разі неважких будинків несуча здатність глибокого фундаменту часто використовується лише на 10-20%, тобто 80-90% ма-. теріалів і коштів, вкладених у роботи нульового циклу, витрачаються марно.

7. Весь файл цілком не влазить у завантаження, тому буду по шматках викладати. Можливо, комусь знадобиться.
   Грунти
   Що потрібно знати про ґрунти?Грунти - сіль землі, є основою для житлового будинку і повинні володіти достатньою міцністю і малою стисливістю. Однак цим вимогам вони відповідають не всі.
   Наявність підґрунтових вод, на відміну від поверхневих, викликаних дощами та танням снігу, погіршує будівельні якості шарів землі, що знаходяться на рівні закладення фундаментів. Основи будівель бувають двох видів: природні та штучні. Природною основою вважається ґрунт, що залягає під фундаментом і має несучу здатність, яка забезпечує стійкість будови та допустимі за величиною та рівномірністю нормативні опади. Штучним називається грунт, що не володіє достатньою несучою здатністю і вимагає спеціального зміцнення трамбуванням, зменшенням вологості та плавучості, хімічними добавками або заміни. Конструкції фундаменту завжди залежать від характеру основи. Найчастіше для заміських одно-, триповерхових житлових будинків досить несучої можливості природного основания.
   Взимку під дією морозу в різних природно-кліматичних умовах грунти промерзають на різну глибину, що викликає спучування деяких їх видів (грунти глинисті, лесові, супіски, дрібні пилуваті піски). Під дією ваги будинку пучинисті ґрунти осідають, викликаючи розлад будівельних конструкцій. Тому вживають спеціальних заходів: фундамент закладають нижче глибини промерзання грунту; зміцнюють ґрунт, укладаючи піщаний шар, додаючи цемент або бітум; відводять із ділянки поверхневі води; не допускають нерівномірного зволоження фунта, попадання до котловану дощових вод; фундаменти з водостійких матеріалів споруджують у короткий термін, пазухи між стінками фундаментів і котлованів відразу засипають фунтом.
   У Нечорноземній зоні Росії пучинисті ґрунти (глини, суглинки, супіски, дрібні піски) зустрічаються частіше, ніж непучинисті (середні, крупнозернисті та гранілі піски, крупно-уламкові та скельні породи). При розрахунку, конструюванні та облаштуванні фундаментів необхідно враховувати, що сили морозного пучення, що діють по дотичній на бічні поверхні фундаментів (знизу вгору), становлять 6-10 т на м2 і в легких будинках майже завжди перевершують вертикальні сили, що діють на фундамент від вище розташованих конструкцій. Для усунення або зменшення дотичних сил морозного пучення при влаштуванні фундаментів можна застосувати: похилі стіни, обмазку стін, що перешкоджає їх змерзанню з фунтом, вертикальне армування, що зв'язує нижні та верхні частини фундаменту, утеплення вимощення для зменшення глибини промерзання ґрунту, осушення фунта дренажем. На рис. 1 показані основні сили, що діють на фундамент у пучинистих та рухомих ґрунтах.
   Перед спорудженням фундаментів необхідно очистити майданчик, зрізати рослинний шар у межах забудови, спланувати (засипати ями, зняти пагорби), розбити план будинку (розмітити на місці) та завезти матеріали Верхній шар ґрунту на ділянці- це рослинний ґрунт, що містить перегній та коріння рослин. Товщина його може становити 10-100 см, і під основу фундаменту він не годиться. Тому, починаючи будівництво, такий ґрунт потрібно зрізати та перенести на город чи сад.
   Під рослинним шаром найчастіше зустрічаються піщані чи глинисті ґрунти. Добре, якщо на вашій ділянці ґрунт складається з піску впереміш з дрібним каменем, так званого гравістого піску, піску великої або середньої зернистості. Ці піски використовуються як основа незалежно від вологості, рівня ґрунтових вод або глибини промерзання. На пучинистих ґрунтах слід зміцнювати основу.

8. Третя частина Морлезонського балету: D
   Класифікація фундаментів
   За класифікацією фундаменти поділяються на стовпчасті, стрічкові та пальові (рис. 8).
   Стовпчастіфундаменти виконують із штучних матеріалів: каменю, цегли, бетону, дерев'яних та залізобетонних стовпів, металевих та азбестоцементних труб. За витратами матеріалів і трудовими витратами стовпчасті фундаменти в 1,5-2 рази дешевші за стрічкові. Особливо ефективно їх застосовувати в пучинистих ґрунтах при їхньому глибокому промерзанні. Стрічковіфундаменти зазвичай застосовують для будівель з важкими стінами та перекриттями, а також за наявності підвалу або теплого підпілля. Їх влаштовують при дрібному закладенні на сухих непучинистих ґрунтах. У цьому випадку вони стають ніби заглибленим цоколем, а за витратами матеріалів та трудовитрат наближаються до стовпчастих фундаментів.
   Конструкція дрібнозаглиблених бетонних стрічкових фундаментів з фундаментними блоками, що поєднують функції цоколя, з подушкою шириною на 40-50 см більше за ширину фундаменту знижує витрату бетону на 50% і трудомісткість зведення - на 40%.
   Плитніфундаменти є різновидом дрібно-заглиблених стрічкових, проте на відміну від них мають жорстке просторове формування по всій площині, що несе. Конструкція плитних (плаваючих) фундаментів -суцільна або гратчаста залізобетонна плита. Рекомендується для застосування на пучинистих, рухливих і просадних ґрунтах.
   Палевіфундаменти застосовують для передачі навантажень у слабких і сильно стисливих ґрунтах (пливуни і т.д.), в районах вічної мерзлоти, а також при великих навантаженнях на основу. Вони складаються зі палі та ростверку (плита, в яку зароблені кінці паль). Палі можуть спиратися на твердий фунт (сваї-стійки) або бути висячими, тобто. передавати навантаження на ґрунт за рахунок тертя з бокових поверхонь палі.
   Конструкції стовпчастих і стрічкових фундаментів виконують з різних будівельних матеріалів у нерухомих і пучинистих ґрунтах.
   Конструкції фундаменту
   Фундамент під будинком може бути суцільний (стрічковий) або з стовпів (стовпчастий), що окремо стоять. Для легких щитових і каркасних будинків можна використовувати дешевий стовпчастий фундамент або трохи дорожчий стовпчастий з горизонтальною балкою, а також дрібнозаглиблений стрічковий, блоковий або монолітний. Для дерев'яних зрубіві будинків з комірчасто-бетонних блоків підійде дрібнозаглиблений блоковий фундамент, а при пучинистих грунтах - тільки стрічковий монолітний. Останній витримує додаткове облицювання поверхонь цеглою або стіни зі спіненого бетону, керамзитобетону, цегли.
   Від якості виконання фундаменту залежать міцність та довговічність будинку. Ремонт або заміна фундаментів пов'язані з великими технічними труднощами та матеріальними витратами. Вартість фундаменту складає близько 25% від загальної вартості всього будинку. Тому необхідний обдуманий вибір конструкції та матеріалів для фундаменту.
   За конструктивною схемою фундаменти поділяють на:

   1. стрічкові – під стіни або ряд окремих опор;
   2. стовпчасті - під легкі стіни при глибині залягання відповідного ґрунту основи нижче 2 м;
   3. палеві - особливо актуальні при необхідності передати на слабкий грунт значні навантаження, при високому рівні стояння грунтових вод; останнім часом поширені у будівництві малоповерхових будівель (звичайно, коли є палі та нескладне обладнання для виконання робіт);
   4. суцільні - під усією площею будівлі (застосовуються при слабких неоднорідних ґрунтах основи для створення водонепроникного захисту підвалів, у вологих ґрунтах з високим рівнем стояння ґрунтових вод).

9. Четверта частина:D
   Підбір фундаменту
   Залежно від взаємодії з грунтом (підставою) фундаменти бувають нерухомими (стаціонарними) і рухомими (плаваючими). У малоповерховому домобудуванні майже завжди застосовують стаціонарні фундаменти, що спираються на нерухому основу.
   Плаваючіфундаменти влаштовують тільки на пучинистих ґрунтах, здатних змінювати свій об'єм у вологому стані в процесі заморожування та відтавання. При цьому їх конструктивне рішення (найчастіше у вигляді суцільної або решітчастої залізобетонної монолітної плити) приймають з урахуванням періодичних вертикальних переміщень. Такі ж рішення бувають виправданими для невеликих за обсягом і простих у плані споруд, у тому числі житлових будинків, що будуються на важких пучинистих або просадних ґрунтах з великою глибиною їхнього сезонного промерзання.
   Стаціонарніфундаменти бувають в основному двох типів: стрічкові та стовпчасті. Перші застосовують для будинків зі стінами, складеними з важких матеріалів (цегла, шлако*бетон, керамзитобетон), другі - для будинків з рубаними, бру*частими, каркасними та щитовими стінами, а також для відкритих та закритих господарських та літніх приміщень.
   Розрізняють фундаменти піщані, бутові, бутобетонні, бетонні, цегляні.
   Піщаніфундаменти з крупнозернистого піску виготовляють, укладаючи пісок шарами по 15-20 см; кожен шар поливають водою. Верх піщаного фундаменту (не доходячи 25-30 см до планувальної позначки) викладають із щебеню, гравію або цегляного бою на розчині з пошаровим трамбуванням. Піщані фундаменти влаштовують для невеликих одноповерхових будинків на непучинистих грунтах з низьким рівнем грунтових вод (нижче 0,5-1 м розрахункового рівня закладення фундаменту) і хорошим поверхневим водовідведенням.
   Бутовіфундаменти виконують з великого каменю, рваного, постелістого та плитнякового каменю (вапняк об'ємною масою не менше 1800 кг/м3, піщаник, граніт, діорит, базальт, черепашник об'ємною масою не менше 1500 кг/м"). Камені укладають на розчині вручну рядами без опалубки Бутові фундаменти придатні для будь-яких типів 1-2-поверхових будівель, практично на будь-яких підставах.Слід зазначити, що при кладці з плитняку товщина фундаменту може бути зменшена до 30 см (рис. 4).
   Бутобетонніфундаменти з дрібного каменю, щебеню, гравію, бою, добре обпаленої глиняної цегли влаштовуються, як правило, в опалубці. Заповнювач утоплюють в розчин пошарово з трамбуванням. При дрібному закладенні (до 1 м від поверхні) вертикальних стінок траншей або котлованів можливе укладання бутобетонних фундаментів без опалубки. Такі фундаменти застосовують для всіх типів 1-2-поверхових житлових будинків практично на будь-яких підставах (рис. 5,6).
   Бетоннімонолітні фундаменти із щебеневим або гравійним заповнювачем. Фундаменти з бетону придатні для всіх видів будівель на будь-яких підставах. Вони економічні, надійні, особливо при армуванні металом. При влаштуванні стрічкових(рис. 7), стовпчастихі плитнихфундаментів бетон укладають в опалубці пошарово з трамбуванням. При цьому повинні бути ретельно виконані підготовчі роботи (розбивка осей, копання траншей, пристрій опалубки, встановлення арматури).
   Цегляніфундаменти з добре обпаленої глиняної цегли вимагають захисту від агресивних середовищ. По капітальності, і довговічності поступаються бутобетонним і бетонним фундаментам. Споруджуються за відсутності більш довговічних матеріалів. Високе стояння ґрунтових вод та велика глибина закладення виключають використання цегляних фундаментів.

Почнемо з грубих помилок, які допускаються при зведенні фундаментів. Перше – це підстави траншеї, воно має бути міцним та надійним. Якщо при виїмці грунту, ви виявили пошарове залягання порід, необхідно зупинитися на тій висоті, яка стане природною вихідною базою для зведення фундаменту, але не вище відмітки промерзання грунтів (мається на увазі пристрій заглибленого фундаменту). Влаштовувати фундамент на чорноземі не можна, його структура не дозволяє відносити його до надійних підстав.

У дрібнозаглиблених потрібно передбачити піщану подушку, оскільки він найкраще ущільнюється, не затримує вологу і є інертним, протипучинистим матеріалом. Піски бажано вибирати чисті, без будь-яких глинистих, мулистих включень, середньої та великої фракції.

Бетонні роботи

Дуже важливо дотримуватися і водоцементне співвідношення, яке має бути таким, щоб води вистачило для гідратації цементу, практичний досвід показує, що В/Ц = 0,6 цілком достатньо для сприятливого перебігу процесу схоплювання та твердіння бетону. Дуже часто для кращої зручності, будівельники підвищують пластичність маси шляхом додавання води, що вкрай негативно позначається на його щільності, міцності та водонепроникності. Не пов'язана хімічним процесом гідратації вода залишається у тілі бетону. Після її випаровування залишаються численні пори і капіляри, які немов губка вбирають у себе воду з атмосфери та ґрунту. При негативних температурах рідина всередині утворених порожнин замерзає, що неминуче призводить до руйнування бетонного каменю та втрати його несучої здатності. Тому поверхневого захисту, на кшталт гідроізоляції та гідрофобізації недостатньо для того, щоб зберегти цілісність конструкції. Він здатний уберегти від згубної дії надмірної вологи, але не від напірних вод.

Гідроізоляція фундаменту

Поряд з роботами щодо зменшення водонепроникності бетону, не можна забувати і про гідроізоляцію, захист від впливу поверхневих та підземних вод. Найбільш економічний метод – це нанесення бітумного покриття, але він прийнятний у тому випадку, коли доступ до основи будівлі не обмежений. Якщо проміжок між стіною фундаменту не передбачений, тоді гідроізолюючий матеріал укладають безпосередньо в траншеї, котловані або кріплять до опалубки таким чином, щоб при її розбиранні не пошкодити захисний шар. Часто використовують толь, руберойд, рулонний пергамін. Це щодо вертикальної ізоляції.

Вимощення

В основі будівлі існує ще одна зона, в якій можуть накопичуватися атмосферні опади, це примикання верхнього шару ґрунту та фундаменту. Для того щоб відвести талі та дощові води від основи будівлі, встановлюється вимощення. Вона є майданчиком по периметру будинку, що встановлюється під кутом 15 – 30 0 і не дає вологи затримуватись у вертикальній частині цоколя. Як правило, її розріз являє собою багатошаровий пиріг, що складається з підстилаючого шару та покриття. Основою для підстилаючого шару є піщано – гравійна суміш, яка добре ущільнюється шляхомтрамбування . Потім укладаємо армокаркас, справа в тому, що будь-яке покриття добре працює на стиск, а армуюча сітка дозволить компенсувати навантаження на розтяг. Після цього наноситься фінішний пласт, це може бути натуральний камінь, бетон, асфальт або інший відповідний будівельний матеріал. Для збереження цілісності поверхні, не забуваймо прокладати температурні шви, лінійне розширення ще ніхто не скасовував. Ширина майданчика забезпечує збирання води і з покрівлі, тому орієнтовно цей розмір варіюється від 70 до 110 мм.

Теплоізоляція

Як би зусиль не прикладалося, повністю виключати попадання вологи не вдасться, але мінімізувати її руйнівну дію можна. Для цього проводяться

заходи щодо збереження тепла. Сама бетонна конструкція не має теплозахисних властивостей, тому її утеплюють додатково. Це зменшить негативний вплив негативних температур на вологу, що міститься в тілі фундаменту та цокольній частині будівлі. Найефективнішим матеріалом на сьогоднішній день визнано екструдований пінополістирол. Його структура така, що він не вбирає вологу і зберігає свої теплоізоляційні властивості протягом тривалого часу, зберігаючи несучу здатність і експлуатаційні характеристики фундаменту. Також використовуються базальтовий утеплювач,пінополіуретан та пінопласт.

Облицювання цокольної частини необхідне не тільки для естетичних цілей, але і для практичних. Декоративне покриття захищає теплоізоляційний шар від механічних пошкоджень та атмосферних впливів.

Вентиляційні отвори та продухи

Вогкість, пліснява та затхле повітря в приміщеннях, результат неправильної роботи вентиляційної системи в кращому випадку, а в гіршому, повна її відсутність. І від цього нікуди не дінешся. Конденсування холодного повітря, пари та гази, отримані в результаті життєдіяльності людини, волога від землі – все це накопичується в підвальних та цокольних приміщеннях і у вигляді випаровування та крапельок води осідає на стінах і всередині конструкцій, руйнуючи та знижуючи їх несучу здатність. Щоб уникнути цього явища, необхідно за допомогою вентиляційних отворів і продухів забезпечити циркуляцію повітря. Однак для повноцінного процесу, повітрообмін повинен бути пропорційним обсягу приміщень і сумарної площі продухів. Існують певні правила щодо пристрою отдушин, якими обумовлюються дані параметри. Так для провітрювання простору 14 м 2 сумарна площа вентильованих отворів повинна становити не менше 0,09 м 2 . У перерахунку на використання як отдушини звичайних труб або коробів, це буде еквівалентно 10-ти круглим отворам діаметром 11 см і 2-розум прямокутним, зі сторонами 225 і 200 мм. Продухів має бути як мінімум два, для надходження та відведення повітря, при використанні більшої кількості отворів схема їх розташування рекомендується наступна, крайні віддаляються від кутів будови приблизно на 900 мм, інші встановлюються на рівновіддаленій відстані один навпроти одного.

Деформації морозного пучення ґрунтів

Величезною проблемою для будови можна назвати деформації, що відбуваються в ґрунтах під впливом низьких температур, простіше кажучи, їхнє промерзання. Нерівномірний розподіл вологи в різних породах ґрунту та наявність ґрунтових вод у холодну пору року стають вкрай небезпечним для конструкції. Замерзаючи, вода розширюється, створюючи тиск (на пучинистому ґрунті він досягає до 40 т на 1м 2 поверхні), яка не може бути компенсована вагою самої будівлі. В результаті підвищення і зниження температур, відбувається ефект пучення і якщо не вжити заходів, в основі будівлі почнуть з'являтися осадові тріщини, що неминуче призведе до руйнування всієї конструкції. Для запобігання такій похмурій перспективі розроблено безліч рекомендацій, дотримуючись яких ви збережете експлуатаційні характеристики вашого будинку на тривалий час.

термін.

Головне – це, звичайно, вибір відповідного проекту. Але поряд із ним варто провести і запобіжні заходи. Якщо основним джерелом деформацій служить вода, видалення зайвої вологи з ділянки стане великою підмогою для збереження цілісності конструктиву. Необхідно створити мережу водовідвідних каналів для відведення поверхневих вологи, для збору підземних вод, знадобиться серйозна дренажна система, яка за допомогою насосів перенаправить потоки в колектори. Таким чином штучне осушення ґрунтів знизить насичення їхньою вологою і скоротить негативний вплив на будову, відповідно ризик появи осадових тріщин буде зведений до мінімуму.

Наступне, що допоможе зберегти вашому будинку бездоганні експлуатаційні характеристики – це використання при зведенні фундаменту непучинистих ґрунтів. Замінити весь шар промерзання у вас не вийде, та в цьому і немає необхідності, а ось застосувати потрібний ґрунт для зворотного засипання при облаштуванні фундаменту буде дуже доцільно.

Прекрасно виявив себе та спосіб утеплення основи будинку, але й ґрунту навколо нього. Застосування теплоізоляційного матеріалу дозволяє повністю використовувати геотермальне тепло землі. При поєднанні кількох методів одночасно ефект спрямований на компенсацію навантажень від деформації грунтів підсумовується.

Повернутись