Опалубка своїми руками з екструдованого пінополістиролу. Як зібрати незнімну опалубку з пінополістиролу своїми руками

Підписатися
Вступай до спільноти «prilok.ru»!
ВКонтакті:

З монолітного залізобетону не обійтися без влаштування опалубки. У традиційному розумінні опалубка є огороджувальною конструкцією найчастіше з дерев'яних конструкцій, яка служить для надання точних геометричних параметрів і положення в просторі виробам з бетону. Після затвердіння бетонного розчину опалубка видаляється. Однак є альтернативний спосіб, що дозволяє залишити опалубку як складову частину будівельної конструкції.
Така технологія називається незнімною опалубкою ПІНОПЛЕКС®. Цей спосіб дозволяє скоротити обсяг будівельно-монтажних робіт на один етап - виключити розпалублення, а найголовніше - відпадає необхідність у дерев'яній опалубці, яка становить значну частину при виконанні робіт і далі по ходу робіт утилізується.
Унікальна технологія з утеплювачем ПІНОПЛЕКС® допомагає покращити багато характеристик будівельної конструкції. Незнімна опалубка Піноплекс також виконує функцію теплоізоляції для фундаментної та цокольної частин майбутнього будинку. Методика пристрою незнімної опалубки вже давно і активно використовуються в Європі і це пов'язано, в першу чергу, з енергоефективністю будівельних конструкцій, що зводяться.

Незнімна опалубка для приватного домобудівництва

Застосування стрічкового фундаменту в приватному будівництві обумовлено його універсальністю, надійністю та доступною ціною. Один із найдорожчих етапів створення малозаглибленого та заглибленого стрічкового фундаменту – це влаштування опалубки для фундаменту. Незнімна опалубка Піноплекс дозволяє значно здешевити і прискорити технологічний процес. Частина стрічкового фундаменту, що виступає над поверхнею землі, стає цоколем майбутнього будинку, який вже утеплений якісною теплоізоляцією ПЕНОПЛЕКС®. Таким чином, дана технологія дозволяє поєднати створення опалубки та утеплення фундаменту з цоколем у єдиний процес.

Кріплення незнімної опалубки ПІНОПЛЕКС®

Кріплення незнімної опалубки Піноплекс® відбувається за допомогою універсальної стяжки. Завдяки елементу стяжки, що подовжує, можна регулювати товщину бетонної стяжки. Така стяжка універсально використовуватиметься як при влаштуванні фундаментів, так і при влаштуванні стін.

Вид універсальної стяжки у зібраному вигляді:


Пристрій незнімної опалубки Піноплекс® із застосуванням універсальної стяжки, як правило, виглядає наступним чином:

1. Зовнішній шар: ПІНОПЛЕКС®

2. Внутрішній шар: ПІНОПЛЕКС®

3. Універсальна стяжка незнімної опалубки

4. Арматурний каркас


  • Прискорення проведення будівельних робіт.Прискорюється і спрощується будівництво рахунок об'єднання кількох операцій на одній. Несучі конструкції та теплоізоляція монтуються за один технологічний цикл.
  • Економія фінансових коштів.Високих витрат на опалубку, яка після демонтажу утилізується, не знадобиться. Утеплювач Піноплекс також дозволяє отримати рівну поверхню стін фундаменту, що знижує витрату бетонної суміші.
  • Підвищення надійності конструкції.Головний елемент незнімної опалубки – надійний утеплювач Піноплекс® згодом стає частиною конструкції стін.
  • Висока міцність конструкції.Завдяки високій міцності на стиск (більше 20 тонн на 1 м2) ПІНОПЛЕКС® не проминається і не продавлюється під дією бетонної суміші.
  • Герметичність конструкції.Нульове водопоглинання та ступінчаста кромка по периметру ПІНОПЛЕКС® дозволяє монтувати плити максимально герметично один до одного та виключити протікання води та бетонної суміші.
  • Захист від біоушкодження.Захищаючи несучі елементи конструкції від несприятливої ​​дії довкілля, біостійка та екологічна теплоізоляція ПЕНОПЛЕКС® продовжує термін їх експлуатації.
  • Виключення тепловтрат вдома.Використання якісної теплоізоляції ПІНОПЛЕКС® дозволяє запобігти промерзанню ґрунту та надходженню холоду до фундаменту. Постійний низький коефіцієнт теплопровідності 0,032 Вт/м∙ºК ПІНОПЛЕКС® виключає тепловтрати будинку через фундамент, відповідно внутрішні приміщення залишаються теплими.

Важливим фактором, що відрізняє технологію незнімної опалубки від традиційного пристрою стрічкового фундаменту, є те, що при цій технології тепловий контур бетонного осердя фундаменту буде повністю замкнутий. (це дозволить заощадити до 11% теплової енергії)

Вартість пристрою незнімної опалубки, порівняно зі звичайною технологією, буде приблизно на 20% дешевше. У розрахунку, мається на увазі, що стрічковий фундамент теплоізолюватиметься і в тому і в іншому випадку.

Розглянемо монолітне будівництво стрічкового фундаменту будинку 12м на 12м з несучою стіною посередині із застосуванням ПІНОПЛЕКС, в якості теплоізоляційних панелей


Фундамент із застосуванням знімної дерев'яної опалубки

Фундамент із застосування незнімної опалубки ПІНОПЛЕКС

Параметри Кількість Вартість Параметри Кількість Ціна Вартість

МАТЕРІАЛИ

Об'єм дерев'яної опалубки, дошка 150х50мм + кілочки + розпірки
8000 Об'єм дерев'яної опалубки 0 0 0
Об'єм ПІНОПЛЕКС(цоколь, вимощення) Об'єм ПІНОПЛЕКС (опалубка + вимощення) 9,576 5000 47880
Бетон, куб. Бетон, куб. 13,83 4000 55320
Арматура 4 стрижні d12, кг Арматура 4 стрижні d12, кг 213 32 6816
Арматура хомути d8 із кроком 0,3м, кг 150 32 4800
В'язальний дріт, кг В'язальний дріт, кг 5 450 2250
Кріплення для опалубки (шпилька 65 руб + 2 гайки по 5 руб) - 4шт/м.пог. Кріплення для опалубки (Стяжка + Подовжувач) 8 шт./м.пог. 460 50 23000
Цвяхи 2,5Х50 (20 шт 1 м.п.) Тарілчасте гвинтове кріплення (6 шт\м.п.) 346 12 4152
Виготовлення армокаркасу, монтаж щитів опалубки, монолітні роботи, демонтаж щитів опалубки, демонтаж шпильок, м3 13 , 82 8000 110560 Монтаж опалубки, армування, монолітні роботи, м3 13 , 82 6000 82920
Утеплення фундаменту, м2 28,8 300 Утеплення фундаменту

ТРАНСПОРТ

Доставка ПІНОПЛЕКС Доставка пиломатеріалів
Доставка пиломатеріалів Доставка ПІНОПЛЕКС
Доставка арматури Доставка арматури
Доставка арматури Доставка арматури
РАЗОМ МАТЕРІАЛИ

150 160,80

РАЗОМ МАТЕРІАЛИ

144 218,00

РАЗОМ РОБОТИ

119 200,00

РАЗОМ РОБОТИ

82 920,00

РАЗОМ ТРАНСПОРТ

20 000,00

РАЗОМ ТРАНСПОРТ

15 000,00

РАЗОМ

289 360,80

РАЗОМ

242 138 , 00

Використання універсальної стяжки спільно з плитами ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ® як незнімна опалубка дозволяє:

  • Виставити точні розміри та мінімізувати перевитрату бетонної суміші.
  • Мінімізувати трудові витрати. Монтаж за допомогою універсальних стяжок зручний та простий.
  • Закріпити арматуру прямо на стяжки, що спростить монтаж.
  • Теплоізолювати фундамент як із зовнішнього, так і з внутрішнього боку, що суттєво скоротить теплові втрати. При опаленні немає потреби прогрівати весь об'єм фундаменту.
  • Реалізувати конструкцію складного фундаменту (наприклад, стрічкового у формі тавра)
  • Скоротити терміни виконання робіт і матеріальні витрати.

6. Армування. Хорошу інформацію почерпнув із безкоштовної книги, доступної для скачування в мережі рунета – «Малозаглиблений стрічковий фундамент» Андрія Дачника. Не знайшов нормальної теми на форумі про армування стрічкового фундаменту. Довго шукав інформацію. Є гарна тема про армування кутів-http://www.forumhouse.ru/threads/122401/

При вивченні армування створив свою тему - Арматура ділиться на поздовжню і поперечну. Поздовжня - це довга арматура, що укладається вздовж стіни фундаменту. Поперечна - це арматура, що укладається впоперек стіни фундаменту. Поперечна буває вертикальною та горизонтальною. У мене поперечну арматуру (вертикальну + горизонтальну) представляли гнуті хомути з арматури d=10 мм. Крок встановлення хомутів 0,5м.

Поздовжньої було 5 рядів: нижній і верхній по 3 прути d=16 мм, а середні ряди по 2 прути d=12 мм. В'язальний дріт d=1,2 мм (брали 10 кг по 55 руб. за 1 кг). В'язальний гачок купили один, один зробив підсобник зі шматка десятки, ще двох саморобних гачка брали у сусіда. Зробити можна гачок самим, буде навіть краще, зручніше та міцніше, куплений китайський гачок гнувся. Жаль фото саморобних гачків не залишилося.
При армуванні необхідно пам'ятати основні моменти СНиП щодо армування фундаменту: 1) Захисний шар бетону, він повинен бути не менше 5 см. Це означає, що арматура не повинна прилягати впритул до стін траншеї. З боків траншеї та зверху арматура повинна відступати від краю фундаменту на 5 см. Знизу – 7 см за відсутності бетонної подушки та не менше 3,5 см за наявності такої. 2) При висоті МЗЛФ більше 70 см, необхідно укладати не тільки нижній та верхній ряд поздовжньої арматури, але й середні ряди поздовжньої арматури, які не несуть навантаження, не є робочими рядами поздовжньої арматури, але є конструктивними. Середні ряди поздовжньої арматури досить робити з арматури d=12 мм, якщо стіна більше 3 м у довжину і лише по бічних гранях фундаменту. Т. е. для середніх рядів поздовжньої достатньо 2 прутів з 12-ї арматури. 3) Для анкерування арматури в сусідній стіні, що примикає, на кінцях її треба гнути або якщо довжина прута (стандартна 11,7 м) не дозволяє гнути, коротковата, то можна використовувати додаткові Г-подібні кути для посилення анкерування. 10-ка гнеться дуже легко, 12-а гнеться однією рукою, 16-я гнеться на 3-4 секунди 2-ма руками повним зусиллям. Довжина арматури для анкерування дорівнює 40 діаметрам арматури, якщо бетон фундаменту марки М250 (саме така марка бетону як мінімум радиться фахівцями для фундаменту). Т. е., наприклад для арматури d = 16 мм, довжина арматури для анкерування = 16 * 40 = 64 см. З цієї цифри треба відняти довжину арматури, яка вже заанкерилася на розі. У мене це було 45 см, тобто 64 - 45 = 19 см. Мені треба було гнути 16 на кутах не менше 19 см за правилами.
Арматура: десятка, десята, шістнадцята в сумі з доставкою на 36000 руб, залишилося ще багато десятки на фундамент для гаража в слід. року.

7. Опалубка для цоколя На форумі радять ставити опалубку із дощок завтовшки 40-50 мм. Фахівці радять такі дошки для всіх: і для тих, хто робить опалубку на всю висоту фундаменту 1,5-2 метри, і для тих, хто, як і я, ставить опалубку тільки для цоколя, тобто для надземної частини фундаменту . Я їх розумію, цього вимагають будівельні норми і фундамент таких вимог не постраждає. Тим паче, якщо рекомендувати для надземної опалубки дошки найменшої товщини, можуть знайтися самобудівники, які не розібравшись встановлять опалубку з дощок завтовшки 25мм заввишки 1,5 метра. Коли батько на госп. ринку шукав дошку 35-ку на опалубку, з нього всі сміялися. Мовляв, всі беруть 25-ку і все тут. Взяли 25-ку і жодного разу про це не пошкодували. Ніде опалубка "пузом" не пішла. Головне ставити частіше підпираючі трикутники і поперечки, у нас вони стояли через 1 метр. Висота опалубки бажано на 5 см (як мінімум) вище за край фундаменту, щоб бетон не плескався.

Для опалубки дошки товщиною 25 мм, шириною 15 см. Для трикутників бруски 5х5 см, дошки товщиною 25 мм, шириною 10 см. Для поперечок можна бруски, але вони дорогі, ми робили поперечки зі всякого сміття. У старих радянських дверях чудові якісні бруски для цієї справи J можна використовувати одвірки від дверей, які ставляться в нові квартири за замовчуванням, люди, які в'їжджають у нові квартири, потім їх просто викидають на сміття, продати їх нереально. На замітку: За зиму можна назбирати цього добра і навіть взагалі бруски купувати не доведеться, навіть для трикутників. Це добро ще міцніше і потужніше, ніж свіжокуплені сирі бруски.
Найскладніше встановлювати кути опалубки за вертикальним рівнем. Встановлювати дошки опалубки потрібно так, щоб внутрішній край дошки збігався із зовнішніми краями листів Піноплекса в землі. Т. е. до опалубки зсередини ще встановлюватимуться листи Піноплекса, які збудують одну рівну гладку стіну з нижнім рядом Піноплекса.
Загалом дерева було куплено приблизно на 10 тис. руб.

8. Встановлюємо верхній ряд Піноплекса всередині опалубки, вкручуємо шурупами довжиною 7 см зовні опалубки. Вкручувати зовні, тому що потім їх ще викручувати. Краще дотримуватися певної системи, наприклад нижній шуруп під верхнім, тому що потім, присипавши опалубку зовні землею, буде нелегко знайти ці шурупи. Якщо цоколь менше 60 см і ще на ділянці є ухил, як у нас, то низ верхнього ряду ЕППС можна забивати цвяхами в землю, тільки акуратно і якщо верх траншеї дозволяє (викопана вручну) J

9. Установка гільз у траншеї для майбутніх каналізаційних та водопровідних труб. Ми купили пластикову руду трубу діаметром 200 мм завдовжки 1 метр за 650 руб. З неї зробили 2 гільзи, де проходитиме каналізація. Як проходитиме каналізація розрахував заздалегідь, під яким ухилом будуть йти труби і які перехідники будуть встановлені, повністю візуалізував всю каналізацію в умі, продумав як йтиме каналізація щодо кімнат і де виходитиме в септик на вулиці та отримав глибину та місце встановлення гільз. Інформації на тему багато на форумі, знайти можна.

Основні правила встановлення каналів, які вам знадобляться при розрахунку:а)Гільзи повинні бути ширші, ніж труби канальців у 2 рази.

Б)Труби від кухні, душу, ванни d=50 мм кладуть з ухилом не більше 3 см на 1 метр труби.
в)Труби від унітазу та труба виходу до септика d=110 мм кладуть із ухилом не більше 2 см на 1 метр труби.
г)Усі переходи з горизонталі у вертикаль робити куточками 2х45 градусів чи 3х30 градусів.
Д)Остання труба канальї, яка йде до септика, повинна бути прямою.

Відповідно до цих правил і відстаней труб за вашим проектом отримайте глибину та місце закладення гільз. Я купив хрестовину, куточки по 45 градусів, зібрав всю цю конструкцію, щоб дізнатися, наскільки глибше після стику з вертикальним стояком від другого поверху далі піде труба. Гільзи кріпляться шматками прутів арматури десятки, показав гільзи у своєму відеоролику.

Для водопровідних труб найголовніше закласти їх нижче за глибину промерзання. Якщо у мене в республіці офіційно глибина промерзання 1,6 м, то треба провести трубу на глибині 1,8 м (як мінімум). Сусід проклав на глибині трохи більше 1 м, довірився «фахівцям» із фірми бідолаха. Торік ремонт замерзлих труб йому став у велику суму + геморой + якийсь час жив узимку без води.
Водопровідна труба в мене буде входити в будинок над фундаментом із приміщення котельні, що примикає до будинку, тому гільзу для неї я не закладав.
Заливали бетон марки М250, 48 кубів ми 27 вересня 2013 р. До цього часу дощі так розмили землю довкола траншеї, що навіть ми в калошах та чоботях, працюючи, грузли в жижні. Про завантажені бетоном міксери, які будуть під'їжджати до нашої траншеї, можна було забути. Довелося замовляти автобетононасос. Ну, це наша особиста помилка, Вам хороша інформація з чужого досвіду, тому думаю витрати на автобетононасос можна не рахувати в загальні витрати. Коштувало це задоволення 3000 руб. за годину. Хазяїн запевнив, що менше ніж за 6 годин не вийде. Хоча потужність машини 120 кубів за годину J Розумію, у всіх свій бізнес. Машина така коштує 14 млн руб.

Що можна порадити тим, хто теж найматиме автобетононасос?а)Домовитися з постачальником бетону про безперервну доставку бетону. Не просто - «Так, так, звичайно, все буде в кращому вигляді», а письмовий договір, де зазначено, що щоразу при простої, наприклад, більш ніж у 30 хв., з постачальника стягується опред. неустойка. Моє очікування міксерів з бетоном коштувало мені 3000 руб. на годину J Водій автобетононасоса сказав, що може залити мій фундамент за 1,5 години, але такий уже цей бізнес. До того ж, замовляти машину потрібно мінімум на 4 години.

Б)Купити для всіх джамшутів, які будуть крутитися поруч із трубою бетононасосу, що подає: захисні окуляри (можна знайти в комплекті від перфораторів, дрилів), дешеві одноразові хірургічні пов'язки, гумові рукавички. Струмінь бетону настільки сильна, що бризки бетону летять в очі, рот, руки сушаться від бетону, болять нігті на руках.
в)Поставити автобетононасос задом до міксерів, що під'їжджають.

Але заливати такою технікою, звісно, ​​дуже легко. Не треба веслувати бетон лопатами, заливає рівномірно аж до верху цоколя. Краще заздалегідь домовитись з водієм, щоб він одразу ж переміщував трубу, куди ви скажете. Та й проблема всіх самобудівників, що ллють у землю, «обвалиться траншея чи ні» відпадає. До речі, робота джамшутів теж не дешева. А їх потрібно не менше 5-6 осіб, тому що обсяг робіт великий. Час, що дається на розвантаження міксера – 40 хвилин. Наступна година простою міксера, поки ви працюєте, коштує 1200 руб.

1 м3 бетону М250 коштував 3600 руб. (3450 за 1 м3 + 150 за антиморозні присадки) Пішли холоди і ми вирішили перестрахуватися, замовивши антиморозну присадку до бетону. Доставка одного міксера розміром 6м3 коштує 2500 руб. На бетон з доставкою 6-кубовими міксерами (8 машин) пішло 196400 руб. Брав 49 кубів, як навчали на форумі, тобто свій обчислений об'єм + 1 м3 про запас. У результаті залив рівно 48 кубів, а залишки налили перед будинком – майданчик для заїзду машини J

Ось начебто й усе, якщо будуть питання щодо будівництва такого типу стрічкового фундаменту, не освітлені в цій статті та наведених посиланнях на теми форуму, а також не розкриті в книзі Андрія Дачника «МЗЛФ», пишіть - постараюся відповісти J

Тож продовжу. Як опалубку я використовував пінополістирол Техноніколь. На дно опалубки йшов пінополістирол Солід 500, на бічні грані Еко. Як стяжки для плит пінополістиролу використовувалися стяжки від фірми svt. Достатньо продумані стяжки, які з'єднують бічні грані пінополістиролу.

Кількість пінополістиролу я розрахував у програмі SketchUp. Кількість стяжок мені розрахували у фірмі ними, що торгує, але до речі штук 40 залишилося невикористовуваними.

Сама збірка стяжок мені в принципі сподобалася, за винятком того, що потрібно докласти достатньо сильних зусиль, щоб вставити арматуру в захоплення. Для того, хто буде використовувати ці стяжки, даю пораду - горизонтальну арматуру 12 треба вставляти удвох. Обидва використовують викрутки для в'язання арматури (не пам'ятаю як вони називаються) - розтягують вушка захватів і натисканням вставляють арматуру до шовку. При цьому процес іде швидко і не дуже втомлює.

Самі стяжки svt shop служать не тільки для утримання арматурного каркаса, але і для утримання бетону при заливці (про це трохи пізніше).

Сьогодні все більшу та більшу популярність завойовують технології будівництва енергоефективних будівель. У сучасному монолітному домобудівництві застосовують два основних види монтажу бетонної опалубки: незнімний та знімний. Незнімна опалубка нещодавно стала застосовуватися в будівництві, а найпопулярнішим матеріалом для цих робіт став пінополістирол.

Матеріали для незнімної опалубки

Найчастіше застосовуваним матеріалом є листовий екструдований пінополістирол ЕППС. Він має високу міцність і жорсткість у порівнянні зі звичайними блоками незнімної опалубки для фундаменту з пінопласту. Однак для монтажу надійної опалубки ЕППС необхідні сполучні елементи. Для цих цілей повністю підходить універсальна пластикова стяжка від компанії SBD, яка є кріпленням для надійного з'єднання стінок опалубки для фундаменту різної товщини з подальшою установкою арматури і заливкою бетону.

За допомогою шурупів можна створювати з листів ЕППС опалубку з площиною необмеженого розміру та будувати як внутрішні, так і зовнішні кути, на відміну від блоків незнімної опалубки, які мають фіксовані розмірита недостатньо міцні з'єднання між собою. Часто навіть при дуже акуратному бетонуванні відбувається неконтрольоване викривлення площини опалубки або розкриття ще незаповнених рядів блоків з пінопласту.

Тепер на з'єднання ЕППС не впливають високі температури та час сушіння, як при традиційному склеюванні. Достатньо вставити шуруп у біту шуруповерта і закрутити – з'єднання готове. Використовуючи шуруп більшої довжини, ніж товщина сполучних листів ЕППС для опалубки, при бетонуванні отримують надійне з'єднанняз бетонним сердечником.

Переваги пластикової стяжки

Пластикова стяжка SBD має ряд переваг порівняно з традиційними бетонними опалубками; в першу чергу, точні та фіксовані внутрішні та зовнішні розміри з певним зручним кроком, що дозволяє виконувати роботу швидко. Інші плюси:

  • Простота монтажу.
  • Зменшення часу збирання.
  • Скорочення часу для будівництва будинку.
  • Можливість комбінуватизовнішню пінополістирольну стінку піноопалубки з іншими листовими матеріалами для внутрішньої стінки. Як матеріали можуть виступати ЦСП, СЦП, фібролітові плити, плоский шифер, фанера, ДСП, ОСБ та інші матеріали.
  • Корозійна стійкість.
  • Відсутність «містків холоду» у готовій конструкції.

Що стосується пінополістиролу, З ним не тільки можна звести будинок за короткий проміжок часу, то він має покращену теплоізоляцію, не пропускає сторонні звуки, має високу вологопроникність і міцність.

Будівництво будинку з пінополістиролу – це як дитяча гра у кубики. Необхідно скласти кубики один на одного у два ряди з невеликим проміжком між ними, а потім у цей проміжок залити цемент.

Недоліки незнімної опалубки

Головний недолік цього інноваційного методу у будівництві – ціна. Мало хто аналізує переваги цієї технології, коли підсумкова ціна вдвічі вищапроти іншими матеріалами. Крім ціни, є ще один істотний мінус - це відсутність гідроізоляції. Після зведення фундаменту її потрібно проводити окремо.

Пінополістирол потрібно буде захистити від потрапляння прямих сонячних променів, інакше він дуже швидко зруйнується. Видима частина фундаменту незабаром втратить свій зовнішній вигляд, але це правило не відноситься до тієї частини фундаменту, що знаходиться під землею.

Діапазони товщини бетонної частини

Діапазон товщини бетонної частини становить від 100 до 200 мм з кроком в 50 мм. Це:

  • внутрішні перегородки;
  • несучі стіни;
  • полегшений фундамент.

Наприклад, стіна завтовшки 150 мм дозволяє зводити будівлю висотою до 8 поверхів, навіть у сейсмонебезпечних районах. Застосування універсальної стяжки спільно з подовжувачем дозволяє розширити товщину бетонної частини від 300 до 600 мм з кроком 50 мм. Це говорить про високо навантажені несучі стіни та фундамент.

Інновація у будівництві

За будівельний період 2013 року кваліфікованими будівельними організаціями Москви, Самари, Нижнього Новгорода, Казані, Челябінська, Ростова та інших великих міст було проведено тестові випробування на реальних будівельних об'єктах. Кріплення від компанії SBD отримало високі оцінки та відгуки щодо якості та зручності застосування.

Крім традиційного кріплення теплоізоляції, у скарбничці новаторських винаходів з'явилася кліпса кріплення арматури. З її допомогою можна перпендикулярно з'єднувати між собою хлист арматури для подальшого заливання її бетоном. З її появою процес складання каркасу і композиційної арматури став настільки простий, що впоратися з ним може навіть найдальша від будівельної сфери людина.

Ціна запитання

Незнімна опалубка для фундаменту, ціна на яку - не найнижча серед інших матеріалів, створених для будівництва. Наприклад, найпопулярніший за ціною матеріал - це газосилікатні блоки, але він дуже легкий, пропускає через себе сторонні звуки і має низьку теплопровідність. Газосилікатні блоки заповнені кварцовим піском, а для їхнього з'єднання потрібно вапно та цемент.

Коли ви використовуєте незнімну опалубкуВи відразу будуєте монолітну стіну і утеплюєте її з двох сторін пінополістиролом. У результаті вам не доведеться рівняти стіни після зведення будівлі, чого не можна сказати про інші матеріали. Після будівництва ви значно заощадите на внутрішній обробці. Вам не доведеться вирівнювати стіну штукатуркою, оскільки вона і так матиме ідеальну геометрію. Для чорнового оздоблення можна використовувати гіпсокартон, який прикріплюється до стіни на звичайний клей.

Отже, ви не заощадите на початковому етапі будівництва, оскільки цемент і пінополістирол вимагатиме більших витрат, ніж газосилікатні блоки або цегла, але високі показники незнімної опалубки фундаменту доводять, що краще переплатити на початку будівництва, заощадивши на подальших роботах.

Наскільки я розумію, йдеться про стрічковий фундамент. Якщо так, то використовувати епс в якості незнімної опалубки можна. Наскільки це буде доцільно та вигідно з економічної точки зору – інше питання. Адже для заливання стрічкового фундаменту опалубка потрібна з двох боків на всю глибину фундаменту, а фундамент утеплювати на всю його глибину зовсім не обов'язково. Так, наприклад, якщо в будинку не планується підвальне приміщення, то фундамент за нормами достатньо утеплити із зовнішнього боку на глибину 50 см. Якщо ж підвальне приміщення буде, і воно опалюватиметься, то слід утеплювати на глибину промерзання грунту.

З погляду зручності. Враховуючи все вище сказане, укладання еппс як незнімна опалубка звичайно скоротить кількість робіт, пов'язаних з установкою і подальшим зняттям опалубки, але не набагато. Так як опалубка все-одно знадобиться, просто її потрібно буде менше.

Звичайно, можна укласти еппс з усіх боків фундаменту і на всю його глибину, повністю замінивши опалубку, але конструктивної необхідності в цьому немає, а за витратами - коштуватиме точно дорожче, ніж дошки для опалубки та клей для еппс.

Сьогодні все більшу та більшу популярність завойовують технології будівництва енергоефективних будівель. У сучасному монолітному домобудівництві застосовують два основних види монтажу бетонної опалубки: незнімний та знімний. Незнімна опалубка нещодавно стала застосовуватися в будівництві, а найпопулярнішим матеріалом для цих робіт став пінополістирол.

Матеріали для незнімної опалубки

Найчастіше застосовуваним матеріалом є листовий екструдований пінополістирол ЕППС. Він має високу міцність і жорсткість у порівнянні зі звичайними блоками незнімної опалубки для фундаменту з пінопласту. Однак для монтажу надійної опалубки ЕППС необхідні сполучні елементи. Для цих цілей повністю підходить універсальна пластикова стяжка від компанії SBD, яка є кріпленням для надійного з'єднання стінок опалубки для фундаменту різної товщини з подальшою установкою арматури і заливкою бетону.

За допомогою шурупів можна створювати з листів ЕППС опалубку з площиною необмеженого розміру та будувати як внутрішні, так і зовнішні кути, на відміну від блоків незнімної опалубки, які мають фіксовані розмірита недостатньо міцні з'єднання між собою. Часто навіть при дуже акуратному бетонуванні відбувається неконтрольоване викривлення площини опалубки або розкриття ще незаповнених рядів блоків з пінопласту.

Тепер на з'єднання ЕППС не впливають високі температури та час сушіння, як при традиційному склеюванні. Достатньо вставити шуруп у біту шуруповерта і закрутити – з'єднання готове. Використовуючи шуруп більшої довжини, ніж товщина сполучних листів ЕППС для опалубки, при бетонуванні отримують надійне з'єднанняз бетонним сердечником.

Переваги пластикової стяжки

Пластикова стяжка SBD має ряд переваг порівняно з традиційними бетонними опалубками; в першу чергу, точні та фіксовані внутрішні та зовнішні розміри з певним зручним кроком, що дозволяє виконувати роботу швидко. Інші плюси:

  • Простота монтажу.
  • Зменшення часу збирання.
  • Скорочення часу для будівництва будинку.
  • Можливість комбінуватизовнішню пінополістирольну стінку піноопалубки з іншими листовими матеріалами для внутрішньої стінки. Як матеріали можуть виступати ЦСП, СЦП, фібролітові плити, плоский шифер, фанера, ДСП, ОСБ та інші матеріали.
  • Корозійна стійкість.
  • Відсутність «містків холоду» у готовій конструкції.

Що стосується пінополістиролу, З ним не тільки можна звести будинок за короткий проміжок часу, то він має покращену теплоізоляцію, не пропускає сторонні звуки, має високу вологопроникність і міцність.

Будівництво будинку з пінополістиролу – це як дитяча гра у кубики. Необхідно скласти кубики один на одного у два ряди з невеликим проміжком між ними, а потім у цей проміжок залити цемент.

Недоліки незнімної опалубки

Головний недолік цього інноваційного методу у будівництві – ціна. Мало хто аналізує переваги цієї технології, коли підсумкова ціна вдвічі вищапроти іншими матеріалами. Крім ціни, є ще один істотний мінус - це відсутність гідроізоляції. Після зведення фундаменту її потрібно проводити окремо.

Пінополістирол потрібно буде захистити від потрапляння прямих сонячних променів, інакше він дуже швидко зруйнується. Видима частина фундаменту незабаром втратить свій зовнішній вигляд, але це правило не відноситься до тієї частини фундаменту, що знаходиться під землею.

Діапазони товщини бетонної частини

Діапазон товщини бетонної частини становить від 100 до 200 мм з кроком в 50 мм. Це:

  • внутрішні перегородки;
  • несучі стіни;
  • полегшений фундамент.

Наприклад, стіна завтовшки 150 мм дозволяє зводити будівлю висотою до 8 поверхів, навіть у сейсмонебезпечних районах. Застосування універсальної стяжки спільно з подовжувачем дозволяє розширити товщину бетонної частини від 300 до 600 мм з кроком 50 мм. Це говорить про високо навантажені несучі стіни та фундамент.

Інновація у будівництві

За будівельний період 2013 року кваліфікованими будівельними організаціями Москви, Самари, Нижнього Новгорода, Казані, Челябінська, Ростова та інших великих міст було проведено тестові випробування на реальних будівельних об'єктах. Кріплення від компанії SBD отримало високі оцінки та відгуки щодо якості та зручності застосування.

Крім традиційного кріплення теплоізоляції, у скарбничці новаторських винаходів з'явилася кліпса кріплення арматури. З її допомогою можна перпендикулярно з'єднувати між собою хлист арматури для подальшого заливання її бетоном. З її появою процес складання каркасу і композиційної арматури став настільки простий, що впоратися з ним може навіть найдальша від будівельної сфери людина.

Ціна запитання

Незнімна опалубка для фундаменту, ціна на яку - не найнижча серед інших матеріалів, створених для будівництва. Наприклад, найпопулярніший за ціною матеріал - це газосилікатні блоки, але він дуже легкий, пропускає через себе сторонні звуки і має низьку теплопровідність. Газосилікатні блоки заповнені кварцовим піском, а для їхнього з'єднання потрібно вапно та цемент.

Коли ви використовуєте незнімну опалубкуВи відразу будуєте монолітну стіну і утеплюєте її з двох сторін пінополістиролом. У результаті вам не доведеться рівняти стіни після зведення будівлі, чого не можна сказати про інші матеріали. Після будівництва ви значно заощадите на внутрішній обробці. Вам не доведеться вирівнювати стіну штукатуркою, оскільки вона і так матиме ідеальну геометрію. Для чорнового оздоблення можна використовувати гіпсокартон, який прикріплюється до стіни на звичайний клей.

Отже, ви не заощадите на початковому етапі будівництва, оскільки цемент і пінополістирол вимагатиме більших витрат, ніж газосилікатні блоки або цегла, але високі показники незнімної опалубки фундаменту доводять, що краще переплатити на початку будівництва, заощадивши на подальших роботах.

  1. Реєстрація: 23.07.12 Повідомлення: 1.683 Подяки: 2.695

    Будиночок Друзі

    Реєстрація: 23.07.12 Дописи: 1.683 Подяки: 2.695 Адреса: Чебоксары

    Стрічковий фундамент: Лиття бетону в землю + незнімна опалубка з ЕППС (Піноплекс)

    На жаль, всі матеріали ТЗ на ядиск виявилися недоступними, довелося посилання вичистити...
    Пропоную учасникам всю інформацію завантажувати на форум ... а також у Щоденники та Альбоми...

    Вітаю!

    При вивченні армування створив свою тему -
    Арматура ділиться на поздовжню та поперечну. Поздовжня - це довга арматура, що укладається вздовж стіни фундаменту. Поперечна - це арматура, що укладається впоперек стіни фундаменту. Поперечна буває вертикальною та горизонтальною. У мене поперечну арматуру (вертикальну + горизонтальну) представляли гнуті хомути з арматури d=10 мм. Крок встановлення хомутів 0,5м.

    Поздовжньої було 5 рядів: нижній і верхній по 3 прути d=16 мм, а середні ряди по 2 прути d=12 мм. В'язальний дріт d=1,2 мм (брали 10 кг по 55 руб. за 1 кг). В'язальний гачок купили один, один зробив підсобник зі шматка десятки, ще двох саморобних гачка брали у сусіда. Зробити можна гачок самим, буде навіть краще, зручніше та міцніше, куплений китайський гачок гнувся. Жаль фото саморобних гачків не залишилося.
    При армуванні необхідно пам'ятати основні моменти СНиП щодо армування фундаменту: 1) Захисний шар бетону, він повинен бути не менше 5 см. Це означає, що арматура не повинна прилягати впритул до стін траншеї. З боків траншеї та зверху арматура повинна відступати від краю фундаменту на 5 см. Знизу – 7 см за відсутності бетонної подушки та не менше 3,5 см за наявності такої. 2) При висоті МЗЛФ більше 70 см, необхідно укладати не тільки нижній та верхній ряд поздовжньої арматури, але й середні ряди поздовжньої арматури, які не несуть навантаження, не є робочими рядами поздовжньої арматури, але є конструктивними. Середні ряди поздовжньої арматури досить робити з арматури d=12 мм, якщо стіна більше 3 м у довжину і лише по бічних гранях фундаменту. Т. е. для середніх рядів поздовжньої достатньо 2 прутів з 12-ї арматури. 3) Для анкерування арматури в сусідній стіні, що примикає, на кінцях її треба гнути або якщо довжина прута (стандартна 11,7 м) не дозволяє гнути, коротковата, то можна використовувати додаткові Г-подібні кути для посилення анкерування. 10-ка гнеться дуже легко, 12-а гнеться однією рукою, 16-я гнеться на 3-4 секунди 2-ма руками повним зусиллям. Довжина арматури для анкерування дорівнює 40 діаметрам арматури, якщо бетон фундаменту марки М250 (саме така марка бетону як мінімум радиться фахівцями для фундаменту). Т. е., наприклад для арматури d = 16 мм, довжина арматури для анкерування = 16 * 40 = 64 см. З цієї цифри треба відняти довжину арматури, яка вже заанкерилася на розі. У мене це було 45 см, тобто 64 - 45 = 19 см. Мені треба було гнути 16 на кутах не менше 19 см за правилами.
    Арматура: десятка, десята, шістнадцята в сумі з доставкою на 36000 руб, залишилося ще багато десятки на фундамент для гаража в слід. року.

    8. Встановлюємо верхній ряд Піноплекса всередині опалубки, вкручуємо шурупами довжиною 7 см зовні опалубки. Вкручувати зовні, тому що потім їх ще викручувати. Краще дотримуватися певної системи, наприклад нижній шуруп під верхнім, тому що потім, присипавши опалубку зовні землею, буде нелегко знайти ці шурупи. Якщо цоколь менше 60 см і ще на ділянці є ухил, як у нас, то низ верхнього ряду ЕППС можна забивати цвяхами в землю, тільки акуратно і якщо верх траншеї дозволяє (викопана вручну) J

    9. Установка гільз у траншеї для майбутніх каналізаційних та водопровідних труб. Ми купили пластикову руду трубу діаметром 200 мм завдовжки 1 метр за 650 руб. З неї зробили 2 гільзи, де проходитиме каналізація. Як проходитиме каналізація розрахував заздалегідь, під яким ухилом будуть йти труби і які перехідники будуть встановлені, повністю візуалізував всю каналізацію в умі, продумав як йтиме каналізація щодо кімнат і де виходитиме в септик на вулиці та отримав глибину та місце встановлення гільз. Інформації на тему багато на форумі, знайти можна.

    Основні правила встановлення каналів, які вам знадобляться при розрахунку:
    а)Гільзи повинні бути ширші, ніж труби канальців у 2 рази.
    Б)Труби від кухні, душу, ванни d=50 мм кладуть з ухилом не більше 3 см на 1 метр труби.
    в)Труби від унітазу та труба виходу до септика d=110 мм кладуть із ухилом не більше 2 см на 1 метр труби.
    г)Усі переходи з горизонталі у вертикаль робити куточками 2х45 градусів чи 3х30 градусів.
    Д)Остання труба канальї, яка йде до септика, повинна бути прямою.

    Відповідно до цих правил і відстаней труб за вашим проектом отримайте глибину та місце закладення гільз. Я купив хрестовину, куточки по 45 градусів, зібрав всю цю конструкцію, щоб дізнатися, наскільки глибше після стику з вертикальним стояком від другого поверху далі піде труба. Гільзи кріпляться шматками прутів арматури десятки, показав гільзи у своєму відеоролику.
    Для водопровідних труб найголовніше закласти їх нижче за глибину промерзання. Якщо у мене в республіці офіційно глибина промерзання 1,6 м, то треба провести трубу на глибині 1,8 м (як мінімум). Сусід проклав на глибині трохи більше 1 м, довірився «фахівцям» із фірми бідолаха. Торік ремонт замерзлих труб йому став у велику суму + геморой + якийсь час жив узимку без води.
    Водопровідна труба в мене буде входити в будинок над фундаментом із приміщення котельні, що примикає до будинку, тому гільзу для неї я не закладав.
    Заливали бетон марки М250, 48 кубів ми 27 вересня 2013 р. До цього часу дощі так розмили землю довкола траншеї, що навіть ми в калошах та чоботях, працюючи, грузли в жижні. Про завантажені бетоном міксери, які будуть під'їжджати до нашої траншеї, можна було забути. Довелося замовляти автобетононасос. Ну, це наша особиста помилка, Вам хороша інформація з чужого досвіду, тому думаю витрати на автобетононасос можна не рахувати в загальні витрати. Коштувало це задоволення 3000 руб. за годину. Хазяїн запевнив, що менше ніж за 6 годин не вийде. Хоча потужність машини 120 кубів за годину J Розумію, у всіх свій бізнес. Машина така коштує 14 млн руб.

    Що можна порадити тим, хто теж найматиме автобетононасос?
    а)Домовитися з постачальником бетону про безперервну доставку бетону. Не просто - «Так, так, звичайно, все буде в кращому вигляді», а письмовий договір, де зазначено, що щоразу при простої, наприклад, більш ніж у 30 хв., з постачальника стягується опред. неустойка. Моє очікування міксерів з бетоном коштувало мені 3000 руб. на годину J Водій автобетононасоса сказав, що може залити мій фундамент за 1,5 години, але такий уже цей бізнес. До того ж, замовляти машину потрібно мінімум на 4 години.
    Б)Купити для всіх джамшутів, які будуть крутитися поруч із трубою бетононасосу, що подає: захисні окуляри (можна знайти в комплекті від перфораторів, дрилів), дешеві одноразові хірургічні пов'язки, гумові рукавички. Струмінь бетону настільки сильна, що бризки бетону летять в очі, рот, руки сушаться від бетону, болять нігті на руках.
    в)Поставити автобетононасос задом до міксерів, що під'їжджають.

    Але заливати такою технікою, звісно, ​​дуже легко. Не треба веслувати бетон лопатами, заливає рівномірно аж до верху цоколя. Краще заздалегідь домовитись з водієм, щоб він одразу ж переміщував трубу, куди ви скажете. Та й проблема всіх самобудівників, що ллють у землю, «обвалиться траншея чи ні» відпадає. До речі, робота джамшутів теж не дешева. А їх потрібно не менше 5-6 осіб, тому що обсяг робіт великий. Час, що дається на розвантаження міксера – 40 хвилин. Наступна година простою міксера, поки ви працюєте, коштує 1200 руб.
    1 м3 бетону М250 коштував 3600 руб. (3450 за 1 м3 + 150 за антиморозні присадки) Пішли холоди і ми вирішили перестрахуватися, замовивши антиморозну присадку до бетону. Доставка одного міксера розміром 6м3 коштує 2500 руб. На бетон з доставкою 6-кубовими міксерами (8 машин) пішло 196400 руб. Брав 49 кубів, як навчали на форумі, тобто свій обчислений об'єм + 1 м3 про запас. У результаті залив рівно 48 кубів, а залишки налили перед будинком – майданчик для заїзду машини J

    Ось начебто й усе, якщо будуть питання щодо будівництва такого типу стрічкового фундаменту, не освітлені в цій статті та наведених посиланнях на теми форуму, а також не розкриті в книзі Андрія Дачника «МЗЛФ», пишіть - постараюся відповісти J

Щоб виготовити монолітний стрічковий фундамент своїми руками, потрібно підібрати форму для заливання суміші. Одним із варіантів стає незнімна опалубка для фундаменту. Цей елемент, крім основної функції, може відігравати роль додаткового захисту несучої конструкції під час експлуатації.

Будь-яка форма для будівництва монолітного фундаменту виготовляється за ГОСТ «Опалубка. Загальні технічні умови. Перед початком будівництва рекомендується ознайомитись із цим документом. При покупці незнімної опалубки особливу увагу варто приділити наступним пунктам нормативу:

  • Основні параметри якості (пункт 5);
  • Загальні технічні вимоги (пункт 6);
  • Правила приймання (пункт 8);
  • Транспортування та зберігання (пункт 10).

Залежно від вихідної сировини для виготовлення форми можна навести такі варіанти виробів:

  • з пінополістиролу;
  • із цементно-стружкових плит;
  • з арболіту;
  • із фіброліту.

Щоб зрозуміти, який варіант підійде у кожному окремому випадку будівництва своїми руками, варто розглянути їх окремо.

Пінополістирол

Матеріали виготовляється із стирольних кульок. Залежно від технології виготовлення можна навести два види, різні за властивостями:

  • пінопласт;
  • екструдований пінополістирол.

До переваг першого можна віднести:

  • низьку вартість;
  • добрі теплоізоляційні характеристики;
  • стійкість до гниття та пошкодження різними мікроорганізмами;
  • зручність транспортування та монтажу через невелику масу виробів;
  • Висока швидкість виготовлення форми.

Недоліками є невисока міцність, не здатність зберігати цільну форму при одночасному впливі вологи та холоду (вода проникає у простір між кульками та замерзаючи розширюється, матеріал розсипається). Матеріал розкладається під дією прямих сонячних променів і часто зазнає пошкоджень з боку гризунів.

Порада! Щоб збудувати стрічковий фундамент, краще вкласти трохи більше фінансових коштів та вибрати екструдований пінополістирол. У нього вища міцність та стійкість до несприятливих впливів, а отже, матеріал послужить довше. Відрізнити два близьких за походженням матеріалу можна візуально: пінопласт має біле забарвлення, а його найближчий родич — кольорове (помаранчевий, блакитний, сірий тощо)

У плані технології виготовлення також є два варіанти:

  • зібрати опалубку із листів стандартних розмірів;
  • купити готові блоки.

Другий спосіб зручніший. Блоки з пінополістиролу вже мають вертикальні щити та перемички між ними. Є як рядові, і кутові вироби. Конструкція збирається своїми руками за принципом конструктора у найкоротший термін.

Цементно-стружкові плити

Використання ЦСП як щити для виготовлення форм під заливку стрічкового фундаменту поширене досить давно. Цей матеріал складається з цементу та дерев'яної стружки. Перший компонент забезпечує збереження заданої форми та міцність на стиск, а другий - збільшує міцність на вигин.

Плити встановлюються у вертикальне положення та з'єднуються між собою перемичками (дерев'яними або з арматури). Застосування ЦСП як форми для заливання своїми руками має такі переваги:

  • міцність;
  • зменшення здатності до провідності тепла завдяки включенню до складу деревної стружки (але не варто розглядати цей матеріал як повноцінний утеплювач);
  • ударостійкість;
  • широкий температурний діапазон експлуатації;
  • легкість обробки цоколя (найпростішим варіантом стане оштукатурювання по плитах ЦСП).

Незнімна опалубка із ЦСП, зібрана з готових модулів.

Важливо, що досвідчені фахівці рекомендують застосовувати такі форми тільки на стійких ґрунтах, а це означає, що не бажано встановлювати їх на болотистих або насипних ґрунтах. Це викликано тим, що деревина при дії вологи швидко втрачає міцність. Товщина плити досить невелика, і при виникненні пір (порожнеч на місці пошкодженої стружки) плиті складно утримувати форму і зберігати міцність при виникненні рухів ґрунту та заливанні бетону.

Недоліком також стане те, що теплоізоляція такої опалубки набагато нижча, ніж у пінополістиролу. Товщина плити знаходиться в межах 16-24 мм.

Арболіт

Цей варіант за складом схожий на попередній. В основі також лежить бетонна суміш і тріска (стружка). Спосіб останнім часом набирає все більшої популярності. Як і у випадку пінополістиролу форма є готовими блоками, які потрібно лише зібрати на будівельному майданчику в цілісну конструкцію.

Опалубка із арболіту.

Незнімна опалубка для фундаменту з арболіту має такі переваги:

  • підвищені теплоізоляційні властивості;
  • стійкість до вологи (але до підземних конструкцій це не стосується);
  • збереження характеристик за високих температур.

До недоліків можна віднести велику масу, яка викликає незручності при транспортуванні та встановленні. Найчастіше такий варіант застосовують лише для заливання цоколя.

Матеріал схожий на попередні два варіанти. Як основний компонент тут застосований портландцемент М500 або каустичний магнезит, а заповнення - тріска або стружка. до плюсів такого методу виготовлення можна віднести:

  • підвищені звукоізоляційні та теплоізоляційні характеристики;
  • біологічна стійкість у сухому стані;
  • добре піддається обробці;
  • невелика маса;
  • зниження трудовитрат та вартості будівництва;
  • простота оздоблення цоколя.

Плита із фіброліту.

У плані ваги фіброліт, як і всі наведені вище матеріали, програє пінополістиролу. Важливо знати, що стійкість до біологічного впливу зберігається лише за вологості до 35%. При дії води утворюється можливість пошкодження пліснявою або грибком. При використанні як форма для фундаменту особливо потрібно турбуватися про достатню гідроізоляцію фіброліту, так само як і двох попередніх варіантів опалубки, т.к. їхня основа це дерево.

Технологія незнімної опалубки

Процес залежить від того, які вироби використовуються. Все набагато простіше, якщо використовуються об'ємні готові блоки. Плити вимагатимуть великих трудовитрат. Тут найскладніше встановити перший ряд, фіксація виконується металевими скобами. Далі збирають щити та з'єднують їх між собою перемичками із дерева. Якщо матеріал недостатньо міцний, щоб витримати бетонну суміш, потрібно передбачити систему підпорок із зовнішнього боку (актуально при високій опалубці, від 30 см і вище).

  1. Після монтажу форми до заливання бетонної суміші необхідно встановити патрубки для інженерних комунікацій. Для цього в палубі просвердлюються отвори вводів мереж до будівлі.
  2. виконують при позитивних температурах (більше +5? С).
  3. Основними засобами кріплення служать опалубні гайки та стяжні гвинти. Слід підготувати їх наперед. Можна використовувати шпильки, звичайні гайки та дерев'яні підкладки з отвором.
  4. Перед у форму укладають. Це потрібно для запобігання витіканню цементного молочка та зниження міцності фундаменту.
  5. Верхній шар опалубки заповнюється лише на половину висоти. Завдяки цьому бетонний шов між шарами заливки знаходиться усередині блоку.

Опалубка з екструдованого пінополістиролу це найкращий варіант, тому що виходить і опалубка і повноцінний утеплювач стійкий до вологи та агресивних середовищ, з великим терміном служби. Але важливо пам'ятати, що недостатньо правильно вибрати опалубку, потрібно подбати також про арматуру і бетонну суміш, їх правильний вибір, відповідну якість і подальший догляд за бетоном у процесі набору міцності.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто відправте у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Повернутись

×
Вступай до спільноти «prilok.ru»!
ВКонтакті:
Я вже підписаний на співтовариство prilok.ru