Багато проблем, пов'язаних із сантехнікою, можна уникнути або відсунути на невизначено тривалий термін, якщо з усією відповідальністю підійти до вибору та купівлі санітарно-технічних приладів - змішувачів, кранів, раковин, мийок, унітазів, ванн. Тому, перш ніж придбати той чи інший пристрій (обладнання), порадьтеся з професіоналами, погортайте спеціальну літературу, відвідайте сайти різних компаній та форуми, поспілкуйтеся з продавцями-консультантами, тобто отримайте максимально широке уявлення про асортимент сучасного ринку сантехніки. Це дозволить вам оцінити переваги та недоліки тих чи інших приладів та арматур, що полегшить вибір. Словом, попрацюйте, щоб віддати перевагу саме тому, що буде відповідати вашим потребам і відповідати вашим можливостям.
Для продовження терміну служби санітарно-технічних приладів та запобігання аварійним ситуаціям, пов'язаним з несправностями, протіканнями, засміченнями каналізаційних труб, їх необхідно правильно змонтувати та встановити. Це стосується всіх сантехнічних пристроїв, починаючи від простого крана і закінчуючи джакузі або багатофункціональною душовою кабіною. Подумайте та тверезо оцініть рівень своєї компетенції перед тим, як самостійно братися за складну роботу. Напевно, запрошення кваліфікованого фахівця обійдеться дешевше, ніж ремонт чи купівля нової сантехніки у разі вашої невдачі.
Якщо припустити, що ви зробили правильний вибір і придбали продукцію фірми, яка має стабільно хорошу репутацію (думка, що імпортна сантехніка завжди краща за російську, не має під собою підстави, оскільки чимало вітчизняних підприємств випускають справді якісний товар); грамотно встановили обладнання, то для того, щоб продовжити термін його служби, постарайтеся грамотно експлуатувати його, тобто знаходите час для профілактики та догляду за ним. Нижче подаються поради, які допоможуть вам у цьому питанні:
1. Правильна експлуатація сантехніки передбачає грамотний догляд за нею. По суті це дрібниці, але дуже важливі. Наприклад, після закінчення прання або миття та ін. обов'язково закрийте кран. Так ви не тільки заощадите воду та гроші, але й захистите водоподаючі пристрої, оскільки в робочому стані вони зношуються швидше.
2. Періодично чистіть крани та змішувачі, видаляйте з них вапняний наліт.
3. Якщо кран підтікає, то позбудьтеся краплі, що діє на нерви, не затягуванням що є сили маховика, а заміною прокладки. Щоб при ремонті не зіпсувати гальванічне покриття на кранах та змішувачах, подбайте про ключі з м'якими губками чи прокладками.
Що робити, якщо… в унітаз підтікає вода, хоча вертикальна тяга справна, а влучення піску на сідло виключено? Причина – зношеність чи пошкодженість груші. Замініть її. Якщо запасної немає, а на старій виявилася незначна вм'ятина, відновіть її форму, для чого набийте її якимось підручним матеріалом або для обтяження прикріпіть на вісь пару металевих шайб.
4. Нормальний режим експлуатації раковин та мийок буде забезпечений у тому випадку, якщо регулярно промивати сифони 3–4 л гарячої води (окріп підходить тільки для чавунних моделей).
5. Щоб не засмічувати сифон, закривайте зливний отвір раковин та мийок металевою сіткою.
6. Не мийте посуд лише холодною водою. Якщо гаряча вимкнена, зігрійте воду в чайнику або каструлі. Цим ви перешкодите осіданню жирового нальоту на сифоні, який притягуватиме грязьові частинки та фрагменти, що в кінцевому рахунку неодмінно призведе до засмічення.
7. Під час експлуатації зливного бачка (неважливо, з якого він матеріалу - кераміки, металу чи пластмаси) час від часу промивайте його, для чого заливайте в ємність теплий розчин прального порошку або кальцинованої соди (1 ст.л. на 3-4 л) води), попередньо перекривши вентиль та злив з бачка воду. Скориставшись щіткою на довгій ручці, очистіть стінки бачка від іржі, вапняного нальоту та всього, що може осісти на них у процесі експлуатації. Якщо ви приділите цьому хоча б 10 хв на місяць, то уникайте пошкодження випускного затвора та поплавкового клапана, трубка якого найчастіше ушкоджується.
8. Щоб не допускати появи в корпусі унітазу тріщин і сколів, захищайте його механічні пошкодження, падіння в нього твердих предметів. Для цього достатньо встановити на прилад кришку, яку можна в комплекті з сидінням купити в будь-якому магазині товарів для дому.
9. Періодично, перекривши вентиль і зливши воду зі зливного бачка, промивайте унітаз 1-2 відрами гарячої води, щоб іржа і окалина, що потрапили в нього зі стояка, не накопичувалися.
10. Користуватися ванною ви зможете довго, якщо не відчуватимете її покриття на міцність, влаштовуючи різкі перепади температури (якщо в холодну ванну налити воду температурою 70 ° C, емаль може відколотися), від яких емаль жовтіє і покривається мережею дрібних тріщин.
11. Дотримуйтесь правил експлуатації під час заповнення ванни: спочатку пустіть теплу воду, щоб стінки прогрілися, після чого можна безбоязно доводити температуру води до бажаної величини.
12. Візьміть за правило мити ванну до та після кожного її використання, застосовуючи звичайні засоби побутової хімії. При покупці звертайте увагу на їх склад, оскільки концентровані і сильно діючі рідини, що чистять і гелі можуть пошкодити покриття ванни, не кажучи вже про негативний вплив таких речовин на слизові та органи дихання людини, що їх використовує. Згодом місце, з якого буде видалена емаль, обов'язково почне покриватися іржею.
13. Якщо сантехнічні прилади знаходяться в занедбаному стані, наприклад, простяглася іржава смужка по стінці ванни, не намагайтеся знищити її за один раз, починаючи люто терти, - від цього може постраждати емаль. Нанесіть на пляму засіб для чищення і залиште на деякий час, після якого пляма без зусиль видаляється йоржиком або ганчіркою. Цим ви збережете покриття та продовжите термін служби сантехніки.
Що робити, якщо вода підтікає в унітаз з переливу, а не так, як належить, - із зазору між грушею і сідлом? Така поломка зустрічається в бачках, в яких перелив є вузьким вертикальним розтрубом. Якщо рівень води не перевищує норму, то причина, швидше за все, в тому, що розкрутилася гайка, яка прикріплює перелив. Прийде демонтувати бачок або відкручувати поличку, щоб підтягнути гайку.
14. Утримайтеся від того, щоб зливати в унітаз, ванну та умивальники хімічно агресивні речовини (наприклад, ацетон тощо), які згубно позначаться на стані труб каналізаційної системи.
15. Чимало проблем завдає іржа, що осідає на стінках чавунних та сталевих труб, які під впливом кисню, що міститься у воді, поступово окислюються. В результаті оксиди заліза з'являються на стінках сантехнічних приладів, що псує їхній зовнішній вигляд. Є чимало народних засобів боротьби з жовтими плямами корозії, зокрема харчова сода, теплий столовий оцет із розчиненою в ньому щіпкою солі та ін.
16. У більшу частину засобів для чищення входять абразивні речовини. Такі препарати не призначені для повсякденного догляду за сантехнікою, оскільки поступово руйнують покриття.
17. На окрему розмову заслуговує експлуатація гідромасажних ванн. Крім установки фільтрів, про які вже багато сказано, необхідно враховувати й інші нюанси.
18. Якщо вода у ванні не циркулює, то тривала робота насоса в таких умовах призведе до його перегріву та розгерметизації, що обернеться протіканнями.
19. Якщо передбачено декоративне підсвічування, лампу слід включати тільки після того, як ванна буде наповнена водою. Інакше існує ймовірність обпектися об корпус лампи, що швидко нагрілася, а якщо ванна акрилова, то її поверхня може деформуватися.
20. Гідромасаж включайте лише після того, як гідромасажні форсунки сховаються під шаром води і всі їх сопла будуть відкриті.
21. При використанні жорсткої води необхідно кожні півроку чистити гідромасажну систему. Для цього налийте у ванну воду (температура 40 °C), введіть миючий засіб (2 г на 1 л води), увімкніть насос на 5 хв, після цього злийте рідину та повторіть усю процедуру, але вже без додавання спеціальних засобів. Після 2 хвилин роботи насоса вимкніть його та вимийте ванну.
Що робити, якщо вода підтікає в унітаз з переливу, який прикріплений не гайкою, а вставлений в спеціальний отвір на дні бачка? Спробуйте ущільнити стик. Для цього перекрийте вентиль, звільніть бачок від води, вийміть перелив, обсушіть його і наниз накрутіть лляну підмотку, змастіть її і отвір масляною фарбою (щоб фарба швидше затверділа, капніть в неї розчинник), потім поставте все на місце.
Народний засіб для чищення сантехніки
Засіб для сантехніки можна приготувати в домашніх умовах. Це дозволить знизити витрати на побутову хімію та зменшити ймовірність виникнення алергії на синтетичні речовини. Основними інгредієнтами натуральних засобів для чищення можуть бути:
Харчова сода;
Дистильований (білий) оцет;
Кастильське мило;
Рослинні олії;
Натуральні ефірні олії.
Поєднавши перелічені компоненти, ви зможете добре очистити та відполірувати хромовані, сталеві, бляшані та пластикові поверхні, а також усунути неприємний запах.
Санітарні прилади встановлюють після прокладання трубопроводів та проведення підготовчо-оздоблювальних робіт, тобто. перед останнім забарвленням приміщення. Висоту установки санітарних приладів над підлогою приймають залежно від призначення приміщень, в яких їх розміщують (таблиця нижче).
Висота установки санітарних приладів від підлоги до верху приладу, мм
|
У житлових, громадських і виробничих будинках |
У дитячих садках і яслах |
||
|
Умивальник |
|||
|
Раковина |
|||
|
Чашка підлога чавунна, втоплена в підлогу |
|||
|
Настінний пісуар |
|||
|
Гігієнічний душ (біде) |
|||
|
Питний фонтанчик |
При монтажі допускаються відхилення по висоті для окремих приладів ± 20 мм, при груповій установці однотипних приладів ± 5 мм.
Монтаж санітарних приладів ведуть у такій послідовності: розмічають місця кріплення приладу; встановлюють кріпильні деталі; приєднують гідрозатвор; закріплюють прилад в настановному положенні і приєднують його до трубопроводів.
Розмітку місць кріплення приладів виробляють за кресленням чи шаблоном.
Кріплення санітарних приладів (умивальників, раковин) здійснюється за допомогою чавунних кронштейнів або скоб, що закріплюються в стіні шурупами з дюбелями. Для кріплення дюбель-цвяхами за допомогою монтажних пістолетів використовують монтажні пластини, в які після пристрілки вставляють кронштейни, або сталеві кронштейни спеціальної конструкції. До бетонних чи цегляних стін прибори кріплять дюбелями і шурупами чи пристрілкою. Не допускається використання дерев'яних пробок, так як вони не забезпечують достатньої міцності і довговічності.
Санітарні прилади, що встановлюються на підлозі (унітази, ванни для ніг), кріплять шурупами або приклеюють до підлоги епоксидним клеєм. Допускається також кріплення приладів шурупами до тафти - дерев'яної дошки, заробленої врівень з покриттям підлоги. Шурупи перед вкручуванням змащують тавотом, щоб у процесі експлуатації їх можна було відвернути. Під головку кріпильного шурупа підкладають гумову прокладку, що виключає появу відколів або тріщин у керамічних виробах.
Епоксидним клеєм кріплять прилади за температури вище 10 °С. Спочатку склеювані поверхні очищають від забруднень (пилу, сміття, жирових і масляних плям, вологи) і зачищають корундовим каменем для створення шорсткості, що сприяє кращому склеюванню. Потім наносять клей шаром 5 мм і санітарний прилад щільно притискають до підлоги, залишаючи його у спокої протягом часу твердіння клею (10-12 год).
При роботі з епоксидним клеєм необхідно користуватися захисною пастою для рук ІЕР-1, гумовими рукавичками або рукавицями КР. При попаданні клею або затверджувача на шкіру його видаляють ацетоном і промивають уражене місце теплою водою. Після закінчення роботи і під час перерви в роботі руки слід вимити теплою водою з милом.
Чавунні гідрозатвори зазвичай приєднують до каналізаційних мереж, пластмасові - до санітарних приладів.
Перед установкою приладу на ньому закріплюють випуск з відводним патрубком або гідрозатвором, водорозбірну і іншу арматуру.
Прилади закріплюють в настановному положенні за рівнем: їхня верхня поверхня повинна бути горизонтальною.
До чавунних трубопроводів санітарні прилади приєднують шляхом зачеканки розтруба смоляним пасмом і цементом або з використанням спеціальних гумових манжет.
При з'єднанні пластмасових гідрозатворів з чавунними трубами дотримуються особливої обережності. Для ущільнення стику рекомендується використовувати гумове кільце з наступним заповненням розтруба мастикою або цементом. При закладенні таких стиків застосовують конопатки і карбування з гладкою поверхнею і округленими кромками. У процесі роботи не можна завдавати ударів по пластмасовим деталям.
До пластмасових трубопроводів санітарні прилади приєднують за допомогою гумових манжет, кілець.
При встановленні приладів необхідний наступний інструмент: для розмітки - шаблони, крейда, олівець, металевий метр; для кріплення - електричні свердлильні машини із твердосплавними свердлами, викрутки; при монтажі - трубні ключі, ключі для монтажу випусків, комбіновані плоскогубці, викрутки та інструменти, що використовуються для монтажу каналізаційних трубопроводів.
Установка умивальників провадиться на кронштейни або скоби. Вони обладнуються пластмасовими пляшковими або двооборотними гідрозатворами або сифонами-ревізіями; у групових умивальниках застосовують двооборотні гідрозатвори.
Монтаж умивальника здійснюють у наступній послідовності: розмічають за шаблоном отвори для кріплення шурупами; просвердлені отвори вставляють дюбелі або пристрілюють монтажну пластину; встановлюють крон-штейни, перевіряючи їх за рівнем і закріплюючи (скоби встановлюють аналогічно кронштейнам); поміщають умивальник на кронштейни так, щоб штифт кронштейна потрапив в отвір нижньої поверхні борту умивальника; закріплюють випуск і гідрозатвор.
При установці умивальника з чавунним гідрозатвором до випуску за допомогою муфти приєднують патрубок довжиною 110 мм, на одному кінці якого нарізають різьблення, а інший розбирають під розмір отвору гідрозатвора. Розбортований кінець патрубка, обгорнутий смоляним пасмом і покритий зверху замазкою, вставляють в отвір гідрозатвора і одночасно умивальник поміщають на кронштейни. Остаточною операцією є перевірка монтажного положення умивальника.
При груповій установці умивальники (до 6 шт.), Розміщені в одному положенні, можна об'єднувати загальною відвідною сталевою трубою діаметром 40 мм із загальним чавунним двох-оборотним гідрозатвором.
Установку ванн здійснюють у наступній послідовності: виробляють «обв'язування», тобто. монтаж випуску, переливу, переливної труби, гідрозатвору та ніжок ванни; прямокутну ванну розташовують впритул до стіни, круглобортну на відстані 50 мм від стіни; борт ванни встановлюють за рівнем горизонтально, вирівнюючи підлогу або підкладаючи під ніжки пластинки з негниючого вологостійкого матеріалу; при-єднують гідрозатвор (сифон) до каналізаційної мережі так само, як патрубок в умивальнику.
Для того, щоб ванна не могла бути вражена блукаючим струмом, спеціальний приплив на корпусі ванни приєднують до трубопроводу холодного водопроводу металевим проводом діаметром не менше 5 мм. Цей пристрій називається вирівнювачем потенціалів.
У малогабаритних квартирах і санітарно-технічних кабінах ванну встановлюють поряд з умивальником і обладнають єдиним змішувачем.
Установка джакузі, що являють собою спеціальні гідромасажні ванни, суттєво відрізняється від установки звичайних ванн.
Ванни-джакузі з системою гідромасажу призначені для оздоровчого та лікувального впливу на організм людини шляхом нагнітання води під тиском у вигляді струменів різних напрямків. Такі ванни можуть також використовуватися і як звичайні. Ванни-джакузі випускаються різних форм та ємності (по воді) переважно зарубіжними компаніями.
Технічна характеристика ванн-джакузі класу "Люкс"
В даний час найбільшого поширення набули ванни-джакузі компанії Riho (Нідерланди), виготовлені з високоякісного зносостійкого полімеру останнього покоління - поліметилметакрилату (надалі - акрилату) та посилені поліефіром зі скловолокном. Властивості акрилату забезпечують споживачеві найвищу комфортність і надійність за умови дотримання вимог щодо їх експлуатації. Ванни-джакузі класу "люкс" (таблиця вище) виготовляють із спеціального антибактеріального матеріалу Mikroban.
Джакузі обладнуються спеціальними масажними системами. Ванни-джакузі компанії Riho обладнуються масажними системами "Whirpool", які забезпечують вентайр-ефект. При цьому спеціальним насосом формується керований водяний струмінь, що перемішується з повітрям, внаслідок чого виникає турбулентний потік з безліччю повітряних бульбашок. Ці повітряні бульбашки створюють ефект масажу. Система Hydropool (малюнок нижче, а) складається з шести форсунок, розміщених з боків ванни, що забезпечує високоефективний гідромасаж за рахунок регулювання потужності та напрямки масажних струменів. Система Spydropool створює широкі масажні потоки з води та повітря за допомогою восьми форсунок, розташованих на дні ванни. Система Aeropool (малюнок нижче, б) створює повітряний масаж, здійснюваний підігрітими бульбашками повітря з 12 форсунок, розташованих на дні ванни. Ванни можуть бути обладнані як однією із цих систем, так і їх комбінаціями.
При транспортуванні та встановленні ванн-джакузі необхідно вживати спеціальні запобіжні заходи, враховуючи особливості їх пристрою. Ванну з системою гідромасажу слід транспортувати тільки в горизонтальному положенні та в упаковці. При їх переносі не можна перевертати ванну, братися за корпус ванни і сталеві елементи опорної рами з ніжками, братися за двигун та інші елементи системи гідромасажу (гнучкі шланги, проводи і т.п.).
При встановленні ванни-джакузі необхідно користуватися монтажним набором, особливо спеціальними кріпленнями до стіни та ін. Передню частину ванни за бажанням споживача можна закласти плиткою, залишивши технологічне вікно для обслуговування гідрозатвору (сифону). Для ущільнення зазору між ванною та стіною використовують силіконовий герметик (замазку). Перед ущільненням герметиком заповнюють ванну до рівня переливу водою. Ванна повинна міцно стояти на ніжках і бути врівноважена. Тільки при дотриманні цих умов можна починати закладення зазору герметиком.
Усі масажні ванни (джакузі) поставляються із заводу перевіреними у повністю зібраному вигляді. Комплект поставки системи Whirpool включає раму і систему стоку. При їх установці фахівець повинен приєднати ванну до холодного та гарячого водопроводу, а двигун - до електромережі.
Перед установкою джакузі необхідно насамперед перевірити щодо видимих дефектів все елементи, тобто. саму ванну, двигун, насос. Перед обмуровкою джакузі треба перевірити водонепроникність ванни, а також функціонування масажної системи та зливу. Крім того, для догляду за двигуном в процесі експлуатації джакузі необхідно забезпечити вільний доступ до нього, для чого в обмуровці залишають один або два прямокутні отвори розміром 40x50 см, що закриваються декоративними кришками (див. малюнок нижче), а також встановлюють вають в фанерованій частині решітку площею не менше 100 см 2 , яка повинна забезпечити вентиляцію двигуна, не допускаючи, проте, попадання водних бризків під ванну. У кутовий ванні-джакузі, крім того, потрібно передбачити монтажний отвір для догляду за обладнанням. Для створення струменів води, що використовуються при гідромасажі у ваннах-джакузі, застосовуються водяні електронасоси «Аква-ні» фірми Kolpa-san (Словіння), виготовлені з поліпропілену. Максимальна температура води, за якої може експлуатуватися електронасос, становить 50 °С, потужність 0,9; 1,1 чи 1,5 кВт. Робоча температура має бути в діапазоні від +15 до +35 °С. Між встановленою ванною-джакузі та стіною не повинно бути жодних предметів, наявність яких може вплинути на шумоізоляцію обладнання. У кутових ванн з панеллю для гідромасажу за системою Spydropool або Hydro/Spydro гідрозатвор стоку необхідно опустити на 3 см нижче рівня підлоги.
Схема розташування оглядових вікон для обслуговування ванн-джакузі Riho (Голландія)
а – системи Hydropool; б - системи Aeropool
Підключення джакузі до електричної мережі представляє собою досить відповідальний і складний процес. Його повинен виконувати тільки кваліфікований електрик (не нижче 4-го розряду). Незважаючи на невелику споживану потужність, система джакузі підключається окремим прихованим гідроізольованим кабелем перетином 3x2,5 мм. Підведення живлення (автомат увімкнення або розетка) має бути поза ванною кімнатою, і розподільний щит повинен знаходитися недалеко від ванної кімнати, але бажано за перегородкою. У розподільчому щиті розташовуються основний вмикач, автоматичний вимикач і запобіжник на 30 А. Двигун захищений подвійним кожухом і не потребує додаткового захисту.
У стандартний комплект гідромасажної ванни-джакузі крім самої ванни входять настановна рама, автоматичний сифон, масажна система. Ванну-джакузі можна обладнати додатковими мікрофорсунками, у тому числі обертовими, галогеновим підсвічуванням, системою підтримки температури води.
Установка глибоких душових піддонів проводиться так само, як і ванни. Звичайні душові піддони монтують на підлозі приміщення і через гідрозатвор приєднують до каналізаційної мережі. Душові піддони так само, як і ванни повинні бути забезпечені зрівнювачами потенціалів.
Установка мийок (малюнок нижче) здійснюється зазвичай на під-столі 6, виготовленому з дерева, пластмаси та інших матеріалів. Після монтажу змішувача 2 з підводками мийку поміщають на підстоллі (рисунок нижче, а), приєднують підводки водопроводу 4 (рисунок нижче, б), встановлюють випуск 3, гідрозатвор 7, який з'єднують з підводками каналізації 5 (рисунок нижче, ). Після установки миття перевіряють її монтажне положення (рис. нижче, г, д). Монтаж мийок, встановлених на кронштейнах виконують у тій же послідовності, що і монтаж умивальників. У мийках, що розміщуються в громадських столових кухнях, продовольчих магазинах, між випуском та гід-розчином має бути повітряний розрив 20-30 мм.
Послідовність установки миття (а-в) та монтажне положення миття на одне (г) та на два (д) відділення
1,8 – чаші; 2 – змішувач; 3 – випуск; 4 - підведення водопроводу; 5, 10 - підведення каналізації; 6 - підстілля; 7 - гідрозатвор; 9 - з'єднувальний трубопровід
Установку раковин з двооборотним сифоном-ревізією здійснюють у наступному порядку: розмічають і свердлять отвори для кріплення, після чого вставляють дюбелі; випуск, обгорнувши смоляним пасмом і обмазавши суриковою замазкою, вставляють у гідрозатвор, привертають раковину до стіни шурупами; закріплюють спинку раковини; монтують водорозбірний кран.
Установку питних фонтанчиків здійснюють у такій послідовності: розмічають та свердлять отвори; встановлюють пюбелі; кріплять чашу фонтанчика; приєднують підводки водопроводу і гідрозатвор, розташований усередині чаші. Настінний фонтанчик з ножним пуском монтують аналогічно. Підлогові фонтанчики після установки в заданому місці закріплюють біля стіни і приєднують до трубопроводів.
Установка трапів, унітазів та змивних бачків. Трап розміщують у підготовлений у перекритті отвір так, щоб верх решітки був на 5-10 мм нижче рівня покриття підлоги. Після цього трап приєднують до трубопроводу каналізації. Закладення трапу в перекриття виконують після випробування його та трубопроводів. На фланець корпусу трапу укладають кілька шарів гідроізоляційних матеріалів; в деяких конструкціях їх додатково притискають гайкою.
Унітаз з косим випуском і бачком, безпосередньо приєднаним до унітазу, монтують наступним чином; розмічають місце установки; очищають прилад від бруду та сміття, висушують, знежирюють (аналогічно підготовляють основу унітазу) і змащують епоксидним клеєм; міцно притискають унітаз до підлоги і приєднують до нього змивний бачок; вивіряють положення унітазу; крупним планом розтруб смоляним пасмом і цементом; приєднують поплавковий клапан бачка до водопровідної мережі; регулюють рівень води в бачку так, щоб він був на 20 мм нижче за верхній край переливу.
При монтажі на унітазі змивних низькорозташованих бачків з приставною полицею спочатку на патрубок полиці надягають гумову манжету і прив'язують її тонким дротом. Потім манжету вивертають, полицю кріплять болтами на унітазі, а гумову манжету натягують на патрубок уніта, де її затискають дротом.
Унітаз з прямим випуском приєднують до гребінки, зібраної з трійників (прямих і косих під кутом 45 °) і колін або з трійників 60 ° і відводів 120 °. Розтруби труб і фасонних частин виводяться на рівень покриття підлоги. Після підготовки місця встановлення унітазу випуск змащують суриком на ліфі та на нього намотують смоляне пасмо. Пасмо не доводять до кінця випуску на 3-4 мм, щоб кінці не потрапили всередину труби і не стали причиною засмічення. Пасмо промазують суриком, унітаз вставляють випуском у розтруб, після чого його закріплюють шурупами або клеєм.
Унітаз з високо-і середньорозташованими банками і змивними кранами монтують, з'єднуючи змивний бачок зі змивною трубою і навішуючи його на стіну за допомогою шурупів на дюбе-лях. На нижній кінець труби натягують гумову манжету, що закріплюється тонким дротом. Широкий кінець вивертають манжети. Встановивши унітаз, змивну трубу приєднують до патрубка унітазу, вивертаючи манжету і натягуючи її на патрубок, змащений суриком. Манжету закріплюють на патрубці дротом.
Унітази зі змивним краном встановлюють після монтажу крана. Змивну трубу крана приєднують до патрубка унітазу за допомогою гумової манжети.
Встановлення підлогових чаш. Підлогові наші з кераміки монтують так само, як унітази.
Чавунні підлогові наші приєднують до каналізаційної мережі через спеціальний гідрозатвор, що має у верхньому коліні отвір для труби діаметром 40 мм, через який проводять прочищення сифона. Труба виводиться на рівень верху чаші та закривається пробкою. Випуск чаші обгортають смоляним пасмом, змащеним сурйком, і вставляють в розтруб гідрозатвора. Після вирівнювання чаші і приєднання змивного пристрою (бачка) зовні її бетонують і облицьовують керамічною плиткою.
Встановлення пісуарів, уріналів, біде та ванн для ніг. Настінні пісуари (малюнок нижче) з цільновідлитим сифоном монтують після розмітки отворів і установки дюбелів, приєднуючи до приладу патрубок, який вставляють в розтруб каналізаційної труби, і закріплюючи пісуар шурупами. Після закладення розтруба смоляним пасмом і цементом до підведення водопровідної мережі приєднують пісуарний кран. Пісуари без сифона приєднують до мережі за допомогою чавунного сифона-ревізії. Випуск пісуара приєднується до сифона так само, як випуск унітазу до каналізаційних труб.
Відвідні лінії.
Для відведення стічних вод санітарних приладів приймають труби наступних діаметрів.
Від умивальників – 38-50 мм,
Від раковин, мийок - 50 мм,
Піссуарів - 50 мм,
Від унітазів – 100 мм.
Відвідні трубопроводи повинні бути таких діаметрів, як і відвідні лінії біля санітарних приладів. Якщо відвідна лінія спочатку має діаметр 50 мм, а потім по дорозі приймає стік від унітазу, то від цієї точки діаметр її повинен бути 100 мм.
Максимальний ухил для труб всіх діаметр (від 50 від 200 мм) допускається не більше 0,15.
Від труб, що відводять, санітарні прилади відокремлені гідравлічним затвором (сифоном). Кожен санітарний прилад промивається чистою водою, яка підводиться від водопроводу.
Відвідні лінії прокладають:
Над стелею,
У перекритті,
Або під стелею.
Вид прокладки залежить від:
Тип санітарного приладу;
Місця його встановлення;
Можливості збереження необхідного ухилу.
Внутрішні мережі систем побутової каналізації виконують із чавунних каналізаційних, пластмасових та азбестоцементних труб.
Внутрішнє каналізаційні мережі не дозволяється прокладати:
Під стелею, у стінах та підлозі житлових кімнат, спальних приміщень, дитячих установ, лікарняних палат, лікувальних кабінетів, обідніх залів, робочих кімнат, адміністративних будівель, залів засідань, залів для глядачів, бібліотек, навчальних аудиторій, електрощитових та трансформаторних приміщень, пультів управління систем автоматики, припливних вентиляційних камер та виробничих приміщень, що потребують особливого санітарного режиму;
Під стелею (відкрито та приховано) кухонь, приміщень підприємств, громадського харчування, торгових залів, складів харчових продуктів та цінних товарів, вестибюлів, приміщень, що мають цінне художнє оформлення, виробничих приміщень у місцях встановлення виробничих печей, на які не допускається попадання вологи, приміщень, у яких виробляються цінні товари та матеріали, якість яких знижується від потрапляння вологи.
Приєднання приладів до горизонтальних переходів стояків не допускається.
Мережі внутрішньої похідної каналізації виконують із чавунних каналізаційних, чавунних водопровідних, керамічних, бетонних, азбестоцементних, скляних, пластмасових та сталевих труб.
Підземну частину (випуск) водостічних мереж до першого оглядового колодязя виконують із чавунних каналізаційних труб, надземну частину стояків та збірні колектори - із сталевих труб.
Каналізаційні стояки прокладають вертикально по схилу без переломів у розтруб. Поворот каналізаційного стояка (діаметром 50-100 мм) на ділянці переходу випуск виконують з одного пологого відведення радіусом 400 мм. Допускається встановлення замість одного пологого відведення двох відводів по 135 °. Ухил перевіряють рейкою та рівнем.
Ухил трубопроводів внутрішньої мереж систем каналізації приймають за проектом, але не менш як зазначені в таблиці.
Найменші ухили трубопроводів виробничої каналізації, що відводить незабруднені стічні води, та водостоків приймають наступними.
Найменший ухил трубопроводів каналізаційної мережі не повинен перевищувати 0,15 м (за винятком відгалужень від приладів довжиною до 1,5 м).
Діаметри та ухили відвідних трубопроводів для окремих санітарних приладів слід приймати за таблицею.
Відвідні трубопроводи, розташовані під стелею приміщень, у підвалах та технічних підпіллях, рекомендується приєднувати за допомогою косих трійників та хрестовин.
На мережах водостоків і виробничої каналізації, що відводять стічні води, що не мають запаху і не виділяють шкідливих газів і пар, допускається влаштування оглядових колодязів усередині промислових будівель.
Оглядові колодязі на мережі внутрішньої виробничої каналізації передбачають на поворотах трубопроводів, у місцях змін ухилів або діаметрів труб, у місцях приєднання відгалужень, а також на довгих прямолінійних ділянках трубопроводів на відстані не більше 40 м один від одного при відведенні незабруднених виробничих стічних вод та на відстані трохи більше 30 м при відведенні забруднених виробничих стічних вод. На мережах побутової та виробничої каналізації стічних вод, що виділяють запахи, шкідливі гази та пари, влаштування оглядових колодязів усередині будівель не допускається.
Каналізаційні трубопроводи, що прокладаються в приміщеннях, де за умовами експлуатації можливе їх механічне пошкодження (наприклад, у підвалах, вугільних складах, коморах), повинні бути захищені від пошкодження, а ділянки каналізаційних трубопроводів, що прокладаються в місцях з негативною температурою, - утеплені.
При більшій довжині випусків передбачають додаткову оглядову криницю.
Монтажні стики чавунних труб на об'єкті крупним планом просмолений прядив'яним пасмом з наступною запіканням азбестоцементом або розплавленою сіркою.
Каналізаційні чавунні труби кріплять до будівельних конструкцій на кронштейнах, хомутами або повістками або на гачках, замурованих у стіну. Каналізаційні стояки мають спиратися на міцні опори.
Відстань між кріпленнями при горизонтальній прокладці труб - 2 м; для стоків - трохи більше 3 м. кріплення слід розташовувати під розтрубами. При монтажі систем каналізації укрупненими блоками (або санітарно-технічними кабінами) їх необхідно влаштовувати таким чином, щоб осі снігових по вертикалі поверхів збігалися.
Основний вид з'єднання каналізаційних труб до фасонних частин - розтрубне з гумовим колодязем. Відношення діаметра кільця до діаметра жолобка рекомендується приймати 0,65 – 0,75. Гладкий кінець труби або фасонних частин із зовнішнього боку, а розтруб та жолобок - з внутрішньої сторони очищають від бруду і в жолобок вставляють кільце. Кільце труби з фаскою, скошеною під кутом 15°, змащують малим розчинам або гліцерином (масло та вазеліні допускаються) і, легко обертаючи, всувають у розтруб. Після збирання трубу провертають у розтрубі, не допускається при цьому випадання кільця з жолобка.
Мітка, що фіксує довжину з'єднання, має бути повністю видно на межі розтруба. Це необхідно для того, щоб гладкий кінець труби не входив у розтруб до упору і зазор, що утворився, забезпечував вільне подовження труби при підвищенні температури стічних вод.
Відстань між пластмасовими каналізаційними трубами та паралельно прокладеними сталевими трубами приймають не менше 100 мм, а при перетині зазначених труб - не менше 50 мм.
Правила техніки безпеки під час виконання санітарно-технічних робіт
Вказівки заходів безпеки.
6.1. До монтажу (демонтажу), експлуатації, технічного обслуговування витратоміра допускаються особи, які вивчили технічний опис та інструкцію з експлуатації, пройшли інструктаж з техніки безпеки під час роботи з електричними установками та радіоелектронною апаратурою.
6.2. У витратомірі є ланцюги, що знаходяться під небезпечною для життя напругою 220 Ст.
6.5. Все вимірювальне обладнання (осцилограф, вольтметр та ін), що використовується при відшуканні несправностей, повірці, профілактичних оглядах та інших роботах, повинно мати надійне заземлення.
6.6. Всі види технічного обслуговування та монтажу (демонтажу), пов'язані з паянням електро- та радіоелементів, розпаювання кабелів, заміна елементів, що вийшли з ладу, усунення обривів проводів і т.д. проводити тільки при відключенні витратоміра від мережі напруги живлення.
6.7. Не допускається експлуатація витратомірів при нещільно вставлених та закріплених роз'ємах, при неущільнених кабелях.
6.8. Не допускається експлуатація витратомірів без заземлення.
Якщо ви хочете дізнатися більше про принципи пристрою та роботи сантехнічного обладнання, щоб самостійно усувати дрібні проблеми або мати уявлення про те, чим займається запрошений сантехнік, читайте цю книгу!
У ній міститься вся необхідна інформація – від встановлення сантехніки та правил її експлуатації до ремонту обладнання.
Книга:
| <<< Назад
|
Вперед >>> |
Сантехнічні роботи, особливо якщо ви вирішили зайнятися ними вперше, належать до такої сфери діяльності, до якої необхідно підходити дуже відповідально, оскільки наслідки неправильних чи неписьменних дій можуть бути сумними. Для недопущення цього дотримуйтесь певних принципів:
Що робити, якщо… у змішувачі золотнинового типу, там, де знаходиться перемикач, по корпусу спостерігається витік води? Причина в тому, що прокладання перехідника зруйнувалося. Для усунення течі викрутіть шланг, викрутіть перехідник, видаліть пошкоджену прокладку та замініть.
Рухайтеся від простого до складного, тобто не маючи досвіду, не варто братися за монтаж душової кабіни або джакузі, почніть з чогось простіше, наприклад, з установки змішувача або ліквідації засмічення;
Якщо відчуваєте, що досвіду і знань ще недостатньо для досягнення якісного результату, краще не беріться за складну роботу, інакше неминучі витрати можуть коштувати дорожче, ніж виклик кваліфікованого фахівця;
Сантехнічні роботи підпорядковуються нормам і правилам, які у СНиПах, ГОСТах, тому уникайте нічим не обгрунтованих креативних рішень, які можуть призвести до поломки дорогого устаткування та інших неприємних наслідків;
Перш ніж приступити до встановлення або ремонту сантехніки, а також застосувати якийсь складний інструмент, уважно вивчіть інструкцію, що додається, і суворо дотримуйтесь її вказівок.
Перш ніж ми поговоримо про встановлення сантехнічних приладів, приділимо трохи уваги не менш важливому питанню – розміщенню санвузлів та сантехнічного обладнання, яке регламентується відповідними будівельними нормами та правилами. Ось деякі з них:
Забороняється розміщувати санвузол над кухнею чи житловими кімнатами. Виняток становлять дворівневі квартири;
При переплануванні не забороняється розташовувати кухні над житловою зоною, але все-таки розумніше від цього утриматися;
Якщо для ванни та суміщеного санвузла немає конкретних розмірів, то для туалету вони становлять 120 х 80 см. Однак ванна кімната або суміщений санвузол та туалет повинні бути не менше 229 х 220 та 220 х 160 см відповідно, якщо у квартирі проживає сім'я, серед членів якої є інваліди. Висота стелі в санвузлі має бути не менше 250 см і щонайменше 210 см при підході до унітазу. Якщо цей пристрій встановлюється в мансарді, то проміжок від унітазу до її похилої поверхні становить 105-110 см;
Будівельні норми забороняють влаштовувати вихід із санвузла в житлові приміщення та кухню. Він має бути направлений у передпокій і обов'язково відкриватися назовні;
Для зручності користування сантехнічними приладами передніми та з боків від них має бути певна відстань, зокрема вона має становити:
а) не менше 70 см (оптимально 105-110 см) перед ванною або душовою кабіною;
б) як мінімум 60 см перед і по 25 см з обох сторін для унітазу та біде;
в) не менше 70 см перед умивальником.
Декілька слів про вічне питання: що краще - суміщений санвузол або роздільний? Для прояснення ситуації слід зазначити плюси та мінуси обох рішень.
При об'єднанні приміщень з'являється корисна площа, де можна встановити додаткові сантехнічні прилади, наприклад біде, або предмети побутової техніки.
Коли в одному приміщенні знаходяться унітаз та раковина, це не можна не визнати гігієнічним, оскільки не доводиться виходити з туалету та вирушати до ванної кімнати, щоб вимити руки.
Головний недолік суміщеного санвузла в тому, що відсутня можливість одночасного використання двома людьми різних сантехнічних приладів, наприклад, унітазу та ванни. Ще один мінус такого планування, як і в попередньому випадку, пов'язаний з гігієнічними міркуваннями, оскільки виходить, що в одному приміщенні справляють природні потреби і, скажімо, вмиваються, чистять зуби. Але ця проблема вирішується за допомогою застосування освіжувачів повітря, встановлення примусової вентиляції тощо.
Що робити, якщо… штанга вирвалася разом із дюбелем із місця кріплення? Швидше за все, отвір у стіні занадто великий і не відповідає діаметру розпірного пластмасового дюбеля. Розмонтуйте кріплення, знайдіть дюбель необхідного (більшого) діаметру і забіть його. Якщо такого не знайшлося, замініть його шматком товстостінної пластмасової трубки.
Таким чином, перш ніж приймати радикальні рішення про суміщення або поділ санвузла, спробуйте підійти до цієї проблеми з іншого боку, дотримуючись запропонованих тут рекомендацій щодо вивільнення корисної площі в санвузлі, тим більше, що витрат на це потрібно набагато менше.
Заощадити простір дозволить монтаж комбінованої сантехніки, наприклад унітазу з кришкою-біде або гідробоксом замість ванни та душової кабіни; встановлення компактної сантехніки, наприклад міні-раковини, плоскої пральної машини з верхнім завантаженням і т.д.
Вивільняють місце та кутові сантехнічні прилади (ванни, душові куточки та ін.), оскільки, як правило, кути нерідко залишаються вільними.
Не менш зручне розміщення пральної машини під раковиною. Можна більш активно використовувати і вертикальні площини – стіни, прикріплюючи до них, наприклад, водонагрівачі. Те саме можна сказати про внутрішньостінні системи інсталяції, куди можна прибрати різні пристрої, сантехнічне підведення і т. п.
Якщо перерахованих способів організації простору недостатньо, можна подумати про перепланування та поєднати санвузол із ванною кімнатою; пересунути перегородку з-поміж них; збільшити площу санвузла за рахунок передпокою; перенести санвузол, що, проте, вимагатиме різного роду погоджень, матеріальних витрат та подолання труднощів підключення сантехніки.
Тепер настав час перейти безпосередньо до питання про влаштування та встановлення сантехнічних приладів. Для контролю потоку води у трубопроводі водопровідна мережа оснащується спеціальною арматурою, яка відповідно до свого призначення поділяється на:
Регулюючу, яка повинна регулювати параметри води, змінюючи її витрати. Для цього встановлюються вентилі та крани;
Запірну функцію якої полягає в тому, щоб повністю перекривати потік води на великих магістралях. Для цього у водопровідній мережі використовуються засувки. У побутових же в даний час для цієї мети встановлюється регулююча арматура, тобто вентилі та крани;
Водорозбірну, яка дозволяє розбирати воду біля тих чи інших санітарно-технічних приладів. Сюди відносяться крани, змішувачі та поплавкові клапани.
При організації водопровідного розведення в квартирі або будинку на вводах труб і гарячої та холодної води встановлюються вентилі. Крім того, санітарно-технічні прилади також повинні мати на підведенні відповідний індивідуальний вентиль (рис. 14).
Мал. 14. Конструкція вентиля:
1 – корпус; 2 – гайка; 3,12 – шайба; 4 – прокладка; 5 – клапан; 6 – ущільнення; 7 – шток; 8 - спецвтулка; 9,16 – сальник; 10,15 – втулка сальника; 11 – маховик; 13 - гвинт; 14 - накидна шайба
Вентиль складається з корпусу, крізь який йде вода і у внутрішній перегородці якого є отвір. Запірний механізм утворюють різьбовий шток із зворотно-поступальним ходом, на кінці якого є клапан. Шток рухається за допомогою маховика, що знаходиться зовні (це саме та рукоятка, яку на професійному жаргоні називають баранчиком). У процесі обертання шток переміщається, плавно наближаючи клапан до пропускного отвору, що поступово зменшується. Коли клапан досягає отвору, виконаного у вигляді сідла, він примикає до країв, таким чином перекриваючи потік води. Для забезпечення герметичності клапан оснащений гумовою або паронітовою прокладкою, встановленою на ньому.
Головною перевагою вентиля такої конструкції є надійність, оскільки він справляється зі своїми функціями, незважаючи на якість води, що пропускається через нього, причому навіть наявність механічних домішок не виводить вентиль із робочого стану. Більше того, він зберігає ремонтопридатність.
Що робити, якщо… у змішувачі золотникового типу вода надходить одночасно до виливів та душ? Таке можливе, коли гумові кільця стерлися. Відкрутіть накидну гайку, від'єднайте шланг, виверніть перехідник і вийміть кривошип, після цього золотник підчепіть пінцетом і вийміть, замініть кільця. Як тимчасовий захід можна запропонувати намотати на них тонкий мідний дріт.
Але є й недоліки:
Замикаючий механізм у процесі багаторічної експлуатації перестає функціонувати в результаті корозії, чому особливо схильні вентилі, корпус і шток яких виготовлені з різних матеріалів, наприклад, з латуні та сталі;
Для підтримки вентиля у належному вигляді необхідно періодично змінювати гумові прокладки;
Щоб повністю перекрити воду, доводиться довго обертати маховик.
Купуючи вентиль, оцініть конструкцію клапана, який досить добре проглядається з боку підключення до труби. Щоб переконатися, що на ньому є прокладка, викрутіть шток, повертаючи маховик. Крім того, на корпусі вентиля повинні стояти стрілка та цифри. Перша при монтажі вентиля показує, куди має бути направлений струм води (ця вимога необхідно неухильно дотримуватись, в іншому випадку не уникнути гідроударів), другі вказують на діаметр вільного простору для води, на яке можна розраховувати після встановлення вентиля.
Вентиль вставляється між трубами, що з'єднуються, на яких попередньо нарізане відповідного розміру різьблення і намотаний ущільнювач (наприклад, ФУМ-стрічка, льон).
Крім вентилів, поширений інший вид запірної арматури - крани. Вони класифікуються формою затвора на кілька типів:
Циліндричний;
Конусна;
Кульовий.
Різниця між ними полягає в тому, що є запірним органом: у перших двох це пробка (циліндрична та конусна відповідно), притерта до внутрішньої порожнини крана; у третьому цю ж функцію виконує куля, для герметизації якого в корпусі передбачені 2 фторопластових кільця, що ущільнюють. Принцип роботи кранів всіх типів такий: у пробці чи кулі є наскрізний канал, який у положенні «відкрито» розміщується вздовж потоку води, а при повороті пробки чи кулі на 90° потік перекривається.
Що робити, якщо… рукоятка золотникового змішувача перестала рухатися? Вона стає нерухомою, коли у корпусі заїдає золотник. Відкрутіть гайку, від'єднайте гнучкий шланг, викрутіть перехідник і вийміть кривошип. Скоригуйте положення золотника так, щоб паз злитим поглибленням, що є на ньому, дивився у бік кривошипа.
Що стосується ефективності, то щодо циліндричного та конусного кранів можна сказати, що в даний час перші вже не використовуються, так як забезпечити їх герметичність за допомогою конструктивного рішення важко, а другі у побуті практично не зустрічаються. Справа в тому, що герметичність у конусних кранах можлива лише в тому випадку, якщо поверхні пробки та корпусу максимально щільно прилягатимуть одна до іншої. Для цього вони мають бути ідеальними, що важко реалізувати. Тому герметизація досягається застосуванням спеціальної мастила.
Таким чином, можна сказати, що зараз найбільш поширеними є кульові крани (мал. 15), які завдяки своїй конструкції здатні виконувати функцію запірної арматури на будь-яких трубопроводах.
Мал. 15. Конструкція кульового крана:
1 – корпус; 2 – корпус штока; 3 - куля; 4 – шток; 5 – ущільнення; 6 – патрубок; 7 – рукоятка; 8 - про-подібне кільце; 9 - ущільнювальна втулка
Застосування кульових кранів відрізняється низкою позитивних моментів:
Вони монтуються в будь-якому положенні та забезпечують потік в обох напрямках;
Для відкривання (при цьому важіль паралельний осі труби) і закривання достатньо повернути важіль на 90° (для надійності крайні положення мають упори), тобто кран простий в управлінні. Щоб відкрити, наприклад, вентиль, потрібно кілька обертів маховика;
Крани мають гарантію на 4000 циклів, тобто вони довговічні, так як манжети з фторопласту (політетрафторетилену, тефлону) практично не схильні до зносу;
Коефіцієнт опору потоку в них такий самий, як і у прямої гладкої труби, - одиниця (порівняйте: у вентиля він більше приблизно в 5 разів, у конусного крана - приблизно в 4 рази). Це особливо важливо при експлуатації серйозних магістралей, оскільки дозволяє заощаджувати електроенергію, а також знижує тиск у трубі без зміни пропускної спроможності;
Затвор кульового крана повністю герметичний, тобто витоку та попадання пилу виключені;
Кульові крани розраховані на температуру до 120 ° C (вентиль з гумовими прокладками витримує 70 ° C, а конусний кран - 80 ° C).
Кульові крани встановлюються за допомогою різьбового та фланцевого з'єднання, є конструкції зі зварним стиком.
Сучасний будівельний ринок пропонує величезний вибір змішувачів, які різняться між собою рядом ознак:
Дизайн;
призначенням;
Конструкцією;
Тип монтажу;
Принцип дії.
Про деякі з них було сказано раніше, тому далі більшість уваги буде приділено трьом останнім. Насамперед слід сказати, що між змішувачем та окремим краном є принципові конструктивні відмінності:
Змішувач оснащений поворотним виливом, чого немає крана;
Для монтажу змішувача з двома патрубками потрібні спеціальні патрубки на трубах, що підводять.
Що робити, якщо… рукоятка золотникового змішувача зсувається з великими труднощами? Таке трапляється, коли на золотнику залишилися виступи внаслідок поганої токарної обробки. Вийміть золотник, сточіть виступи між канавками для гумових кілець. При цьому постарайтеся не зруйнувати циліндричну форму золотника.
Змішувач можна встановити у стіні, фальшстені та безпосередньо на сантехнічному приладі (ванні, біде, раковині). Монтаж у стіні - робота досить важка і запорошена, оскільки необхідно підготувати порожнини для труб і змішувача, вивівши назовні лише вилив і маховик, душові шланги.
Тому нерідко влаштовують фальшстену, за якою ховаються всі комунікації (підводка, розподільча система, термостат), хоча при цьому доводиться жертвувати деякою частиною простору.
За способом підключення змішувачі бувають настінними (з горизонтальним підведенням води) і настільними, у яких патрубки для підключення знаходяться під поличкою сантехнічного приладу і займають вертикальне положення.
Тут важливо нагадати, що за принципом дії змішувачі поділяються на одноважільні, двовентильні, термостатичні та сенсорні. Встановлення двох останніх краще доручити фахівцям, а з двома першими цілком реально впоратися самостійно.
За часом появи двовентильні змішувачі передують одноважільний, кожна підводка на них оснащена власною вентильною головкою та маховиком, обертаючи які можна регулювати витрату гарячої та холодної води. Один із варіантів представлений на рис. 16.
Мал. 16. Конструкція двовентильного змішувача типу «ялинка»:
1 - вилив; 2 – аератор; 3 – вентильна головка; 4 – корпус; 5 - кріплення; 6 - підведення
Для герметичності в клапані, що замикає, передбачений ущільнювач - гумова, силіконова або паронітова прокладка. Саме вона є слабким місцем змішувача, оскільки при експлуатації через механічну деформацію та перепади температури води руйнується і перестає виконувати свою функцію. В результаті змішувач починає підтікати і вимагає ремонту, щоправда, заміна прокладки відкладає радикальне рішення, пов'язане зі зміною змішувача на кілька місяців.
В даний час гумовим прокладкам знайшлася якісна альтернатива - керамічні ущільнювачі, які не стираються і забезпечують герметичність. Але при їх встановленні водопровідна мережа повинна бути обов'язково обладнана фільтрами, оскільки прокладки страждають від механічних домішок, які є у воді.
Що робити, якщо… вода не надходить у душову сітку, хоча змішувач новий? Причиною цього може бути брак прокладки, в якій відсутній отвір. Коли ви знімите накидну гайку і від'єднаєте кістяк від шланга, то ви побачите ущільнювач. Вийміть його та проробіть у ньому отвір.
Змішувачі для ванної кімнати оснащені перемикачем "душ - вилив", завдяки якому в приміщенні встановлюється один змішувач для ванни та умивальника. Перемикачі мають різну конструкцію та принцип дії. Найбільш простий і надійний механізм «душ - вилив» коркового типу (рис. 17).
Мал. 17. Конструкція змішувача з перемикачем пробкового типу:
1 – труба; 2 – муфта; 3 – ущільнення втулки; 4 – ексцентрична втулка; 5, 9 – накидна гайка; 6 – боковина; 7 – корпус; 8 - вилив; 10, 15 – шайба; 11 – обмежувач; 12 - кістяк; 13 - вісь; 14 - рукоятка; 16 - гвинт; 17 - стопорний гвинт; 18 – пробка; 19 – ущільнення; 20 – клапан; 21, 23 – прокладка; 22 - втулка
У корпусі такого змішувача знаходиться циліндрична пробка з отвором, вирізаним у її бічній поверхні. Вона з'єднується з ручкою перемикача за допомогою штока. Коли поворот штока змінює положення рукоятки, вода починає надходити або до виливу, або в душовий шланг, при цьому протилежний вихід перекривається.
Крім пробкового, є змішувачі з перемикачем «душ - вилив» кнопкового типу, причому з горизонтальним (рис. 18), і з вертикальним (рис. 19) розташуванням.
Мал. 18. Конструкція змішувача з горизонтально встановленим перемикачем типу кнопки:
1 - гвинт; 2 – кнопка; 3 – перехідник; 4 - гумове кільце сальника; 5 – шток; 6 – клапан; 7 - гумове кільце клапана; 8 – прокладка; 9 – кришка; 10 – шайба; 11 – патрубок; 12 - корпус
Мал. 19. Конструкція змішувача з вертикально встановленим перемикачем типу кнопки:
1 - вилив; 2 – перехідник; 3 - гумове кільце; 4 – шланг; 5 - косинець; 6 - нижнє гумове кільце; 7 - верхнє гумове кільце; 8 – клапан; 9 – сальник; 10 – втулка сальника; 11 – пружина; 12 – кнопка; 13 – шток; 14 - ковпачок; 15 – патрубок; 16 - корпус; 17 - основа
Завдяки особливій конструкції положення пружного штока може змінюватися: при витягнутій кнопці його клапан відкриває канал у корпусі змішувача, і вода починає надходити в душ, при цьому вилив перекривається, і навпаки. Перемикач зберігає положення доти, доки на клапан, долаючи опір пружини, діє тиск потоку води. Як тільки він слабшає, пружина повертає клапан на місце. Кнопка перемикача може бути продовженням штока або являти собою окрему деталь.
Що робити, якщо… незалежно від положення перемикача золотникового типу вода одночасно надходить у вилив і душ? Це результат того, що гумові кільця золотника зношені. Викрутивши перемикач і його гайку, а також шарнір і зворотний клапан, ви зможете вийняти золотник і після цього замінити гумові кільця, що стерлися, новими.
Крім названих перемикачів, змішувачі можуть оснащуватися золотниковими системами "душ - вилив" (рис. 20).
Мал. 20. Конструкція змішувача із золотниковим перемикачем «душ - вилив»:
1 – штанга; 2 – тримач; 3 – душова сітка; 4 – корпус; 5 - кривошип; 6 – ущільнення; 7 - гвинт; 8 – рукоятка; 9 - вилив; 10 – прокладка; 11 – золотник; 12 - перехідник
При повороті рукоятки золотник змінює своє становище - пересувається вниз чи вгору. При цьому прокладки на торцях золотника блокують отвір, у результаті забезпечується прохід води в душ або вилив.
Останнім часом особливою популярністю користуються одноважільні змішувачі (вони також називаються «монокомандні», «шарнірні», «однозахоплювальні», «з джойстиком»), у яких 1 вузол виконує одночасно 2 функції – регулює температуру (важіль повертається вліво та вправо) та натиск (важіль переміщається вгору та вниз) води. Їхня конструкція дозволяє при зміні інтенсивності водяного потоку зберігати його температуру. Одноважільні змішувачі представлені у двох модифікаціях - з картриджем з кульовим механізмом та з картриджем з керамічними пластинами (рис. 21).
Мал. 21. Конструкції одноважільного змішувача:
а - кульовий; 1 – заглушка; 2 - гвинт; 3 – шток; 4 - куля; 5 – сідло; 6 - юстирувальне кільце; 7 – кульова манжета; 8 - регулююча манжета; 9 - впуск води; 10 – випуск змішаної води; 11 - кульова гільза; 12 - аератор;
б – зі змінним картриджем; 1 – заглушка; 2 – рукоятка; 3 – кришка корпусу; 4 – гайка; 5 – картридж; 6 – прокладка; 7 - корпус
Основною деталлю кульового змішувача є порожня куля, виготовлена з нержавіючої сталі і поміщена в кульову гільзу, міцність якої забезпечує пружинна опора манжети, що регулює.
Для надходження холодної та гарячої води в кулі передбачені по 2 канали, що підводять, і підпружених сідла, а для виходу - 1 великий отвір, з якого виливається змішана до потрібної температури вода. За допомогою накидної гайки та пластикового гнізда, в якому для герметичності та забезпечення легкості обертання кульового регулятора (штока) є тефлонові кільця, куля прикріплена до клапана.
Що робити, якщо… струмінь води, що надходить із виливу золотникового змішувача, зменшився чи дивним чином змінив свою форму? Таке спостерігається при засміченні сітки аератора. Відкрутіть його, вийміть сітку та промийте її. За потреби скористайтеся пасатижами. Щоб не пошкодити аератор, обмотайте його ізолентою.
Важіль змішувача через шток (з одного кінця шток кріпиться до важеля за допомогою різьбового отвору і гвинта, який в нього вкручується; з іншого - шток фіксується юстирувальним кільцем до кульової манжети гільзи) пов'язаний з кулею, тому при переміщенні важеля в будь-яку сторону куля зверху обертальні рухи, вході отвори на ньому збігаються з вводами, через них і надходить гаряча і холодна вода. При повному збігу отворів напір води посилюється, при частковому – слабшає, тобто, повертаючи важіль, можна змінювати кут, з яким відкриваються отвори кульки, і «зловити» зону найбільш комфортної температури.
Основним недоліком кульового змішувача є чутливість тефлонових прокладок ущільнюючих до солей (особливо хлору), присутнім у воді. Крім того, при тривалих перервах в експлуатації шаровий картридж управляється з великими труднощами.
Одноважільний змішувач може мати й іншу конструкцію - містити запірний механізм у вигляді пластинчастого картриджа. (Якщо в кульовому картриджі 3 комплектуючі, то в пластинчастому - 12-15, а відомо, що чим простіше конструкція, тим вона надійніша.) Пластини або диски виготовляються з оксиду алюмінію, вони ідеально відшліфовані із застосуванням новітніх технологій (обробляються ультразвуком, стійкість їх до стирання підвищується у вигляді особливого графітового напилення, що притаманно дуже дорогих конструкцій). Тому вони максимально щільно прилягають одна до одної. У пластинах виконані отвори, які при приведенні в дію запірного механізму збігаються, що відкриває надходження води в зону змішування і потім вилив.
Щоб змішувач із керамічними пластинами прослужив гарантований виробниками термін (15–20 років), необхідно забезпечити фільтрацію води, оскільки пластини дуже чутливі навіть до мікроскопічних механічних частинок. Такий картридж не підлягає ремонту і повинен бути повністю замінений у разі виникнення несправності (це приблизно третина вартості змішувача).
Залежно від того, чи ви встановлюєте змішувач, наприклад, на раковину, або змінюєте його, послідовність дій буде різною, тому що в другому випадку спочатку необхідно демонтувати старе обладнання. Для повноти картини в даному виданні далі описуватиметься встановлення нової сантехніки після демонтажу старої, але заздалегідь слід зауважити, що для затягування гайок краще використовувати важельні або розвідні ключі, оскільки трубні можуть зірвати різьблення.
Перекрийте вентилі, щоб припинити надходження гарячої та холодної води.
Щоб переконатися, що вода не йде, відкрийте змішувач, з якого зіллються її залишки в трубі.
Озброївшись розвідним ключем, від'єднайте змішувач від труб. Якщо заміні підлягає і підведення, спочатку відкрутіть її.
Подальші дії залежать від типу кріплення змішувача:
Якщо стояв двовентильний змішувач на широкій основі (а він прикріплюється до установки кранів), перед тим як відкручувати гайки, що фіксують змішувач до раковини, розберіть крани;
Якщо на вузькій основі, яка прикручується гайками знизу, слід підлізти під раковину і відкрутити їх, потім демонтувати змішувач;
Якщо розуміється змішувач типу «ялинка», який кріпиться посередині, то зніміть гайку з цанги (так називається втулка з різьбленням);
При демонтажі змішувача одноважеля згвинтіть зі шпильки гайку і напівшайбу.
Після приступайте до встановлення нового змішувача, причому має значення, широке або вузьке у нього основу. У першому випадку поставте його на місце, попередньо вивернувши крани, підкладіть прокладки, закрутіть гайки, загерметизуйте та встановіть кранові маховики. У другому спочатку нанесіть герметик, потім встановіть змішувач (нехай його притримує ваш помічник) і, забравшись під раковину, закрутіть гайки.
Що робити, якщо… при змішувачі з кнопковим перемиканням вода надходить у вилив та шланг одночасно? Зазвичай причина цього у зношених гумових кільцях. Якщо після підняття та опускання кнопки до краю дефект зберігся, розберіть перемикач, послідовно зніміть ковпачок і кнопку, потім викрутіть гвинт, від'єднайте вилив, виверніть перехідник, витягніть шток, натиснувши на нього зверху, та замініть кільця на клапані. Обов'язково покрийте їх нейтральним мастилом.
Так само встановлюється одноважільний змішувач. Якщо монтується підвісний змішувач, то для цього використовуються кронштейни, а після його встановлення він приєднується до труб гарячої та холодної води. Найменше проблем виникає при встановленні змішувача типу «ялинка», оскільки в цьому випадку не потрібно демонтувати раковину. Дійте так:
1. Відкрутіть гайку з корпусу, заберіть прокладку, зніміть металеву шайбу.
2. Замініть змішувач.
3. Надягніть прокладку, поставте на місце шайбу, закрутіть гайку.
4. Надягніть ніпелі на кінці підведення, загерметизуйте труби гарячої та холодної води, приєднайте до них трубки змішувача.
Щоб користуватися сантехнічними приладами, необхідно підключити їх до системи каналізації, причому не безпосередньо, а через сифон, про різновиди якого говорилося раніше (рис. 22).
Мал. 22. Різновиди сифонів для сантехніки:
а – для мийок: 1 – випуск; 2 - перехідний патрубок; 3 – накидна гайка; 4 – склянка; 5 – коліно; 6 - гумове кільце; 7 – відстійник;
б - для мийок та умивальників: 1 - накидна гайка; 2 – гофрована труба; 3 – стяжка; 4 – верхній напівкорпус; 5 – нижній напівкорпус; 6 - кільце;
в – для ванн: 1 – випуск; 2 – водяний затвор; 3 - переливний трубопровід; 4 - перелив
Мал. 22 (продовження). Різновиди сифонів для сантехніки:
г - трубний для подвійного миття з відведенням для посудомийної машини;
д – для унітазу: 1 – сифон; 2 - отвір сифону; 3 – муфта; 4 - відвідна труба; 5 – стояк; 6 – випуск; 7 - з'єднання стоку
Що робити, якщо… з-під кнопки змішувача з вертикальним розташуванням перемикача тече вода? Зніміть ковпачок (для цього достатньо підчепити його викруткою) і відкрутіть гвинт, притримуючи кнопку. Ці деталі поки що відкладете. Потім підтягніть втулку сальника, але не перестарайтеся - шток повинен вільно пересуватися по сальнику. Якщо після відкриття вентильної головки текти не з'явиться, сальник ще послужить. Зберіть змішувач у зворотній послідовності.
Монтаж сифона не становить особливих труднощів. Нижче розглянуто його встановлення на прикладі підключення мийки або раковини (в інших випадках алгоритм практично не змінюється).
Вставте в раковину зливні грати і зафіксуйте її знизу гайкою.
Підведіть сифон до стоку раковини, закрутіть запірну гайку. Якщо мийка має 2 відділення, то у неї будуть і 2 зливні отвори, отже, і сифон буде потрібно з двома зливними трубами. Якщо надалі ви маєте на увазі підключити посудомийну і пральну машини, то передбачливіше відразу купити сифон з відповідними відводами для них. Якщо їх отвори залишити відкритими, з них викидатиметься використана вода, тому закупорьте їх пробками.
Підключіть сифон до каналізаційної труби, при цьому зверніть увагу на такий момент: якщо у сифона жорстка відвідна труба, то порядок роботи змінюється - спочатку від'єднайте її від сифона, потім вставте в каналізацію, після чого прикрутіть знову до сифона.
Розмір відвідної труби сифона не збігається з розміром розтруба каналізації, отже, перший менше. Тому надягніть на відвідну трубу кільце ущільнювача. При цьому зовнішній діаметр повинен збігатися з діаметром розтруба каналізаційної труби на відстані 10 см від його краю (як правило, це 70 мм), а внутрішній - з діаметром відвідної труби сифона. Практика показує: достатньо, щоб товщина кільця ущільнювача становила 1,5 см.
Щоб не допустити проникнення в приміщення неприємних запахів із каналізаційної труби, стик між нею та сифоном слід загерметизувати. Якщо для сифонів раковини або миття достатнім виявиться нанесення на кільце ущільнювача силіконового герметика, то для сифонів унітазів і пісуарів розтруб зачеканивается цементним розчином (про те, як це реалізується, дивіться вище).
Сифон для ванни має перелив. Перед тим як змонтувати його та підключити до каналізації, встановіть трійник, щоб приєднати до нього трубу переливу, необхідну для відведення води під час переповнення ванни. Дуже зручні сифони, які оснащені системою автоматичного зливу. У них грати переливу та зливу пов'язані тросиком, який розблокує заглушку, якщо вода у ванні досягне критичного рівня. Наявність такого сифона – гарантія того, що ви не заллєте сусідів знизу.
Перш ніж перейти до розгляду того, як встановлюються раковини, мийки та інші сантехнічні вироби, слід нагадати про необхідність дотримання певних параметрів (табл. 5).
Процес встановлення нової раковини (умивальника) включає демонтаж старої. У зв'язку з цим необхідно виконати низку таких дій.
Перекрийте вентиль, щоб припинити надходження гарячої та холодної води, після чого для контролю відкрийте змішувач.
Переконавшись у відсутності у ньому води, підставте відро під сифон і відкрутіть склянку, потім поверніть його на місце, заткнувши ганчіркою.
Щоб вимкнути раковину від каналізаційної труби, викрутіть гайку під її дном. Для цього, притримуючи склянку сифона, відкручуйте її проти годинникової стрілки. Розкрутіть запірну гайку у верхній частині сифона, заберіть клиноподібну шайбу та гайки зі зливальної труби. Після цього зливна труба буде від'єднана від сифона.
Що робити, якщо… у кнопковому змішувачі з вертикальним розташуванням перемикача підтікає між футоркою та корпусом? Швидше за все, ослаблене ущільнення між ними. Перекрийте воду, відкрутіть змішувач, затисніть його в лещатах (за наявності мідних прокладок у губок покриття не буде зіпсовано), викрутіть торцевим футорку ключем із зовнішнім шестигранником. Покрийте різьблення олійною фарбою та закрутіть. В кінці під буртик футорки підмотайте ущільнювач у бік закручування. Встановіть змішувач.
Оскільки з'єднання сифона з каналізаційною трубою, як правило, ущільнюється цементним розчином, його слід відбити за допомогою молотка та зубила, акуратно вибрати уламки та вийняти сифон із розтруба. Каналізаційна труба ще знадобиться, тому очистіть розтруб від розчину, обробіть його наждачним папером та протріть. Щоб запахи з каналізації не турбували, заткніть трубу підручним матеріалом або пробкою діаметр якої становить 70 мм.
Викрутіть гайки під змішувачем, відключіть його від підведення гарячої та холодної води та приберіть. Відкрутіть кріплення, яке утримує раковину, та зніміть її.
Виконавши підготовчі роботи, починайте монтаж раковини, схематичне зображення конструкції якої представлено на рис. 23.
Мал. 23. Конструкція стандартної раковини:
1 - кріплення; 2 – кронштейн; 3 – злив; 4 – широка гайка; 5 – запірна гайка; 6 – склянка сифону; 7 – цементний розчин; 8 - каналізаційна труба
Найпростіше встановити раковину на кронштейнах, тим більше, якщо стіни квартири досить міцні і дозволяють зробити це. Далі виконайте дії у такій послідовності:
За допомогою будівельного рівня та лінійки визначте, на якій висоті повинна бути раковина після монтажу. Відміряйте від підлоги 80-85 см, проведіть на стіні орієнтовну лінію;
Від першої лінії відкладіть вниз величину, рівну товщині бічних країв раковини, і проведіть додаткову лінію, на якій будуть закріплені кронштейни;
Перевернувши раковину, покладіть на неї кронштейни в тих точках, в яких вони встановлюватимуться, і виконайте розмітку на стіні, позначивши на ній місця кріплення. Між ними має бути відстань, що дорівнює проміжку між осями кронштейнів;
У точках кріплення кронштейнів просвердліть отвори, вставте в них пробки дюбелів, а потім зафіксуйте кронштейни шурупами дюбелів;
Покладіть раковину на кронштейни, визначте точки її кріплення, після чого повторіть дії, що описані в попередньому пункті;
Встановіть раковину на кронштейни та прикрутіть її. Для забезпечення міцного кріплення на всі дюбелі надягніть шайби прокладки;
Залишається лише приєднати раковину до системи каналізації. Для цього вставте в раковину, підклавши гумову прокладку, злив, затягніть його знизу гайкою, після чого закрутіть гайку з клиноподібним запірним кільцем. Якщо відвідна труба сифона гнучка, то на підготовлене кільце ущільнювача (зовнішній діаметр -70 мм, внутрішній дорівнює розміру відвідної труби сифона) нанесіть герметик і вставте його в розтруб, а в кільце - трубу сифона.
Якщо труба була жорсткою, повторіть ці дії, попередньо відкрутивши її від сифона, а потім поставте її на місце і затягніть гайкою;
Поверніть змішувач на раковину.
Що робити, якщо… при кнопковому змішувачі з горизонтальним розташуванням перемикача витягнута кнопка не встає у вихідне положення, хоча доступ до води перекритий? Це можливо при поломці пружини, яку слід замінити, виготовивши її самостійно із дроту (виконаного з ресорно-пружинної сталі) діаметром 0,4–0,6 мм. При цьому діаметр нової пружини повинен бути трохи меншим, ніж у колишньої.
«Мойдодир» встановлюється на тумбу, що робить конструкцію більш функціональною, оскільки, по-перше, всі комунікації маскуються і не псують зовнішній вигляд ванної кімнати, по-друге, наявність шафи під раковиною вивільняє корисну площу. Монтаж такого обладнання здійснюється в тій же послідовності, що і встановлення раковини на кронштейни, починаючи з приєднання системи каналізації. Але попередньо слід поставити на місце тумбу, а в отвір, що є в ній, - раковину.
Приховати всю підводку до раковини можна не тільки встановленням тумби, але й за допомогою монтажу умивальника на п'єдесталі, тим більше, що це непогано виглядає у ванних кімнатах. Виконувати необхідні роботи слід у такому порядку:
Встановіть п'єдестал на відведене йому місце;
Помістіть на нього раковину таким чином, щоб її зливний отвір та центр п'єдесталу збіглися;
На стіні розмітте місця для кріплення раковини;
Відставте раковину убік і у зазначених точках просвердліть отвори для кріплення;
Вставте дюбеля в підготовлені отвори, на гвинти від них надягніть шайби прокладки, поверніть раковину на місце і прикрутіть її шурупами до стіни. При цьому постарайтеся не перетягнути їх, щоб чаша не тріснула від напруги, що виникла;
Вставте сифон у п'єдестал. Оскільки він порожнистий, зробити це неважко. Підключіть сифон до зливу. Трапляється, що між п'єдесталом та стіною залишається такий проміжок, який не дозволяє змонтувати сифон за місцем. У таких випадках встановіть його у п'єдестал до того, як раковина буде прикріплена до стіни;
Підключіть сифон до каналізації за допомогою кільця ущільнювача, повторивши дії, описані вище;
Встановіть змішувач.
Коли каналізаційні труби замуровані в стіну, а зовні видно тільки розтруб, причому приблизно на відстані 50 см від підлоги або навіть вище, раковина встановлюється на півп'єдестал. Для цього виконайте розмітку, як у разі встановлення раковини на кронштейни, прикріпіть її шурупами із шайбами та поставте на місце змішувач. Далі зберіть зливну систему, повторивши дії, про які йшлося під час монтажу раковини на кронштейни (приєднання до системи каналізації).
Не менш функціональна раковина, встановлена на підвісну полицю, тим більше, що такий спосіб монтажу міцніший у порівнянні з установкою на кронштейни, оскільки полиця несе частину навантаження. Крім того, на ній можна розмістити необхідні в побуті дрібниці, а якщо вибрати двоярусний варіант, то це дозволить не тільки приховати комунікації, але й використовувати конструкцію як шафу для зберігання лазневого приладдя.
Установка такої конструкції не відрізняється від монтажу раковини на напівп'єдесталі, за винятком того, що між монтажем чаші та підключенням її до каналізації необхідно прикріпити полицю. Тому на цьому етапі слід зупинитися докладніше.
Після того як раковина та змішувач займуть своє місце, підставте під умивальник полицю, щоб розмітити лінію її кріплення та безпосередньо точки під кріплення.
Оскільки в полиці треба зробити отвір під зливну трубу, то через зливний отвір раковини позначте це місце. Крім того, визначте, де розташовуватимуться отвори для підведення гарячої та холодної води до змішувача та для відвідної труби, якщо полиця складається з двох ярусів.
Що робити, якщо… при кнопковому змішувачі з горизонтальним розташуванням перемикача вода виявилася між штоком та отвором у перехіднику? Причина несправності - зношеність гумового кільця сальника, яке необхідно замінити так само, як на пробковому змішувачі.
Усі необхідні отвори виповните електролобзиком або електродрилем, оснащеним спеціальною насадкою - цифенбором. Перш ніж використовувати його, просвердліть невеликі отвори по контурах розмітки, потім змініть свердло на цифенбор (необхідні насадки діаметром 35 або 44 мм), який виріже отвори потрібного розміру.
Просвердлити отвори в стіні, забити в них дюбелі і підвести під раковину полицю, поєднавши всі отвори і вирівнявши її по розмітці, після чого остаточно прикріпіть полицю до стіни дюбелями з шайбами.
Потім підключіть раковину до каналізації.
Установку нового унітазу (мал. 24) почніть з демонтажу старого приладу.
Мал. 24. Встановлення унітазу:
1 - кріплення бачка; 2 - кріплення унітазу до підлоги; 3 – цементний розчин; 4 - кріплення стільця
1. Закрутіть вентиль холодної води.
2. Злийте воду з бачка та зніміть його. Для цього спочатку, відкрутивши гайку (використовуйте ріжковий ключ 19 х 22), зніміть шланг, що підводить, відкрутіть гайки, якими бачок прикріплюється до унітазу (вони можуть знаходитися під його полицею). Якщо неможливо це зробити звичайним способом, зірвіть їх розвідним ключем.
3. Зніміть унітаз. Оскільки найчастіше він прикріплюється до підлоги дюбелями або гайками, що прикручуються до шпильок, попередньо вмонтованих у підлогу, то здійсніть усі ці дії у зворотному порядку.
4. Відключіть розтруб унітазу від каналізації (не забудьте про тазик для води). Якщо унітаз зачеканий цементним розчином, обережно видаліть його. У цьому намагайтеся не пошкодити каналізаційну трубу. Для цього вістря зубила встановлюйте поперек цементної пробки;
5. Добившись, щоб вона тріснула з одного боку, переходьте на іншу. Працюйте акуратно, витягайте уламки і час від часу спробуйте зрушити та витягти унітаз.
6. Від'єднавши унітаз, заткніть трубу.
7. Злийте залишки води з унітазу, а потім зніміть його.
Раніше вже говорилося про те, що унітази можуть мати різні випуски, що необхідно врахувати ще за умови придбання цього приладу. Якщо випуск не підійде до розташування розтруба каналізаційної труби, то монтувати його буде важко (потрібні перехідники, для яких знадобиться місце, крім того, ризик протікання або засмічення зросте), якщо взагалі можливо.
На додаток до того, що вже було сказано про унітази (про вертикальний, косий і горизонтальний випуски; про класифікацію унітазів за способом кріплення на підлогові та підвісні), слід додати, що вони відрізняються також формою чаші, поділяючись на:
Тарілчасті, що мають вигляд чаші з поглибленням і зливним отвором, що розташовується трохи вище дна чаші і передньої її частини. Для змиву такого унітазу потрібно багато води;
Козиркові, які відрізняються від попередньої конструкції тільки тим, що до зливного отвору йде полога стінка; це зручніше і вимагає меншої кількості води;
Воронкоподібні. У даної чаші зливний отвір знаходиться в центрі, що, з одного боку, значно полегшує змив, а з іншого - піднімає неприємні бризки, для усунення яких передбачається поличка, яка, своєю чергою, потребує очищення йоржиком.
Унітази також розрізняються за розташуванням бачка, тобто випускаються моделі:
З підстельовим розміщенням бачка. Це застаріла конструкція, яка у сучасних будинках не встановлюється;
З низько розташованим настінним бачком, який розміщується над унітазом та з'єднується з ним відвідними трубами;
Компактні. Ця конструкція найпоширеніша. У неї є цільнолита або приставна поличка, до якої прикріплюється унітаз;
З внутрішньостінним бачком, що типово для настінного унітазу;
Без зливного бачка, тобто спуск води здійснюється через друкшпюллер.
Що робити, якщо… у зливний бачок, не припиняючись, надходить вода із системи? Однією з причин може бути усунення або викривлення важеля поплавця. Встановіть його приблизно на 2,5 см нижче місця, де приєднується труба. Можливо також, що сталася поломка поплавця, яку треба просто замінити.
Далі розповідається про встановлення підлогового унітазу. Підставою для нього, як правило, служить плиткова підлога, на яку можна або приклеїти унітаз, або зафіксувати його дюбелями або шурупами, попередньо поклавши на підлогу лист гуми, а також вставивши дошку - тафту. Якщо прилад має вертикальний випуск, то в підкладці має бути зроблений отвір.
1. Встановіть унітаз на чорно, щоб визначити його межі та точки монтажу кріплення.
2. Просвердліть отвори в підлозі, зафіксуйте кріплення та обведіть контур герметиком.
3. На випуск унітазу нанесіть шар сурика і, відступивши від краю приблизно 3 мм, накрутіть на нього лляну підмотку, стежачи за тим, щоб вона не потрапила всередину приладу. Льон теж змастіть суриком і вставте випуск у розтруб каналізаційної труби.
4. Прикріпіть унітаз:
а) до дошки шурупами (болтами) або, вставивши в неї шпильки, надягніть на них прилад і закрутіть гайками (під кріплення покладіть гумові кільця або шайби, а шурупи та болти змастіть маслом, щоб при необхідності не було проблем з їх викручуванням);
б) до гумової прокладки – дюбелями, попередньо просвердливши під них отвори та вставивши пробки. При цьому особливо ретельно робіть розмітку.
Унітаз можна посадити на епоксидний клей, попередньо очистивши поверхню від маслянистих плям, пилу та сміття та обробивши її наждачним папером (завдяки цьому покращиться адгезія поверхонь, що з'єднуються). Змастіть підлогу клеєм (товщина шару приблизно 5 мм) і встановіть унітаз, одночасно з'єднавши його випуск з каналізаційною трубою. Склад затвердіє через 10-12 год.
5. Двома болтами прикрутіть сидіння до унітазу.
Монтаж навісного унітазу здійснюється інакше, про що йдеться нижче.
1. Прикріпіть до «чорної» стіни (той, що ще вимагатиме оздоблення) спеціальну раму.
2. З'єднайте прилад із розтрубом каналізаційної труби (він повинен виступати зі стіни), вставивши в неї кільце ущільнювача.
3. Елементами, що додаються до рами, прикріпіть до неї унітаз.
4. Встановіть зливний бачок, якщо він передбачений конструкцією, або приєднайте унітаз до водопроводу за допомогою гнучкого підведення або пластикових труб.
5. Після закінчення монтажу замаскуйте монтажну раму гіпсокартоном та обробіть у відповідному приміщенні стилі.
Що робити, якщо… важіль лише після багаторазового натискання на нього починає спускати воду? Якщо сифон функціонує, швидше за все, причину поломки слід шукати у його мембрані. Перекрийте воду, відкрутіть гайку, що з'єднує трубу змивки з бачком, відгвинтіть і вийміть сифон, замініть мембрану і зберіть всі деталі у зворотній послідовності.
Залежно від розташування бачка, він монтується по-різному.
1. У разі встановлення підстельного бачка (він кріпиться до монтажу унітазу) спочатку з'єднайте його зі змивною трубою діаметром 32 мм, позначте на стіні її висоту, після чого підніміть бачок таким чином, щоб нижній кінець труби опинився на відповідній висоті, та визначте точки кріплення бачка. У цьому слідкуйте, щоб бачок зайняв строго горизонтальне положення, використовуючи у разі будівельний рівень. По розмітці просвердліть отвори та закріпіть бачок дюбелями.
2. Встановивши унітаз, на кінець труби, що змиває, від бачка нанесіть сурик, намотайте на неї льон, надягніть гумову муфту і зафіксуйте її сантехнічним хомутом. Патрубок унітазу теж змастіть суриком і вставте в нього трубу, що змиває.
3. Гнучким підведенням підключіть бачок до водопроводу.
4. Приставний бачок спочатку з'єднайте з унітазом, потім прикріпіть двома болтами до призначеної для цього полички.
Оскільки зовнішній зливний бачок недостатньо естетичний, потребує певного місця в приміщенні і може бути легко розбитий, більш раціонально сховати його в стіну. Для цього монтується спеціальний внутрішньостінний зливний бачок, який зовні схожий на плоску каністру та виготовляється із міцного пластику. Він або прикріплюється до чорної стіни, або встановлюється на монтажній рамі, поєднаній на рамі для унітазу. Кріплення входить у комплект такого бачка. Оскільки внутрішньостінні моделі мають різну конструкцію, то при їх монтажі необхідно суворо дотримуватися інструкції, що додається.
Після того як монтаж завершено і рама захована за гіпсокартоном, на стіні залишиться тільки панель змивна з двома кнопками, при натисканні на які виливається різна кількість води.
У тому випадку якщо, крім унітазу, встановлюється і біде, тоді слід мати на увазі, що воно може бути простим або зі висхідним потоком води (рис. 25).
Мал. 25. Конструкції біде:
а - просте: 1 - змішувач; 2 - патрубок змішувача; 3 – прокладка; 4 – гайка; 5 – труба для подачі води; 6 – сифон; 7 - відвідна труба;
б - зі висхідним потоком: 1 - кран; 2 – клапан зливу; 3 – сифон; 4 - клапан змішувача
Що робити, якщо… важіль, що спускає воду в унітаз, не працює? Зламана тяга є найбільш імовірною причиною цієї несправності. Підберіть відповідний діаметр дріт, він повинен бути досить товстим. Вийміть з бачка залишки старої тяги та замініть її на нову.
Як і унітаз, біде обладнується вертикальним, горизонтальним або косим випуском, що треба враховувати при покупці приладу.
За наявності центрального водопроводу на біде встановлюється змішувач із кульовими кранами.
Просте біде є чимось на кшталт низької раковини та унітазу. Тому й монтується воно так само, як і згадані прилади:
1. Встановіть змішувач.
2. Вставте в біде слив, приєднавши сифон.
3. Розташуйте біде у заздалегідь відведеному під нього місці.
4. Гнучким підведенням з'єднайте патрубки змішувача з трубами, якими подається вода.
5. З'єднайте трубу сифона з відвідною трубою та каналізацією.
6. Прикріпіть біде до підлоги тим самим способом, що й унітаз.
Основна відмінність простого біде від конструкції з висхідним потоком води полягає в тому, що в останній струмінь води, що протікає в обід сидіння, нагріває його і після цього викидається фонтанчиком. Завдяки такому механізму біде нагрівається, що робить його експлуатацію комфортнішою.
Під час встановлення біде зі висхідним потоком спочатку змонтуйте та підключіть механізм регулювання (відведення), який не дозволяє використаній воді надходити у водопровід, після чого підключіть біде до системи та каналізації, як це описано вище.
Якщо приміщення ванної кімнати не дозволяє встановити біде, можна доповнити унітаз кришкою-біде, для монтажу якої необхідно:
1. Підніміть кришку унітазу.
2. Покласти кришку-біде та прикріпити її болтами, що йдуть у комплекті з нею.
3. Підключити гарячу та холодну воду.
Деякі моделі кришок-біде є електрифікованими, що дозволяє уникнути підключення до труби, на якій подається гаряча вода. При покупці такого виробу слід дотримуватись інструкції та особливо ретельно заземлити конструкцію. Більш надійним варіантом буде запросити для цього професіонала.
Досить складною вважається робота з демонтажу старої та встановлення нової ванни, пристрій якої показано на рис. 26.
Мал. 26. Конструкція ванни:
1 – труба переливу; 2 – зливна труба; 3 – клин опори; 4 – сифон; 5 – розтруб каналізаційної труби; 6 - заземлення
Демонтаж старої ванни виконується у такій послідовності:
1. Від'єднайте трубу переливу та підлоговий сифон.
2. Викрутіть притискну гайку сифона, вийміть зливну решітку. Тут можуть виникнути проблеми, оскільки на старих ваннах гайки зазвичай настільки іржаві, що зняти їх звичайним способом не вдається. У такому разі скористайтеся наступною методикою:
а) діючи зсередини, випиліть ножівкою лійку зливу (її можна розбити за допомогою молотка та зубила, якщо полотно ножівки не входить в отвір зливної решітки);
б) випиліть сектор розміром із чверть кола і вибийте його, скориставшись зубилом шириною 10 мм, встановленим під прямим кутом до цього сектора;
в) те, що залишилося від зливу, ударами молотка по зубилу.
3. Сумніть так, щоб частина зливу, що залишилася під ванною, скрутилася розпиляними краями всередину, після чого витягніть злив через зливний отвір.
4. Вийміть відвідну трубу з каналізації, діючи так само, як при демонтажі раковини, тобто спочатку руйнуйте цементну пробку.
5. Заткніть розтруб каналізації.
6. Від'єднайте заземлення, вибивши клин із вуха, в якому смуга зафіксована.
7. Вийміть ванну. Якщо постачання залізобетонні, треба просто зняти її з них; якщо під нею ніжки, закріплені клином, тоді вибийте їх і видаліть ванну (якщо це не вдається, то не варто мучитися – винесіть ванну разом з ними).
8. Винесіть ванну за межі приміщення, постаравшись не зіпсувати поріг та покриття для підлоги.
Що робити, якщо… Наповнення зливного бачка супроводжується сильним шумом? Один із способів усунення такого дефекту - установка до поплавкового клапана глушника, у ролі якого виступить пластмасова трубка. Закріпіть її на вході в клапан поплавця так, щоб вона стояла вертикально. Тепер вода надходитиме в бачок нижче рівня води і шум зникне.
Незалежно від матеріалу ванна монтується однаково. Якщо резервуар прямокутної форми, вона встановлюється впритул до стіни; якщо закругленою, то для неї буде потрібний каркас або доведеться відсунути її від стіни і вжити інших заходів, щоб вода при миття не потрапляла за ванну.
Перш ніж встановлювати нову ванну, необхідно підготувати приміщення - вирівняти підлогу (залити цементну стяжку або суміш, що вирівнює) і провести оздоблювальні роботи. Останнє не відноситься до сталевої ванни, яка спочатку монтується, а потім вже стіни обробляються плиткою.
Зручно встановлювати ванну вдвох, тому обов'язково залучіть помічника і разом з ним внесіть новий виріб у приміщенні, поклавши його на деякій відстані (60-80 см) від місця, що призначене для встановлення. Далі дійте за схемою:
1. Насамперед займіться зливною системою, яка представлена не лише зливом, а й переливом. Перший монтується на дно ванни, там, де буде встановлений змішувач, другий - ближче до верхнього краю. Система зливу-переливу, як правило, входить до комплекту ванни, але може продаватися і з сифоном. Монтаж почніть з установки решітки зливу в зливний отвір. Для цього знизу надягніть на вирву ущільнювальне і потім притискне кільце, затягніть ґрати болтом, при цьому стежте, щоб притискне кільце не змістилося. Далі на зовнішнє різьблення притискного кільця, герметизувавши стик кільцем ущільнювача, накрутіть трійник з притискною гайкою, причому його бічний відвід повинен бути направлений в стіну. Вставте в переливний отвір решітку переливу, з'єднайте за допомогою гнучкої труби сифона (її називають рукавом) трубу переливу, орієнтовану вниз, з трійником. Для цього зазвичай рукав частково обрізається і одним кінцем надівається на трубу переливу, а іншим прикручується до трійника різьбовим з'єднанням за допомогою гайки притискної.
2. Перевернувши ванну, встановіть опори. Якщо вони фіксуються клинами, то не намагайтеся вбити їх в один прийом, акуратно дійте, легко постукуючи (без цього можна обійтися, якщо ніжки прикріплюються болтами). Якщо виявите напливи, зріжте їх з ванни «болгаркою». В останню чергу закріпіть на ніжках гвинти з гайкою, що фіксує, які призначені для регулювання приладу по висоті.
3. Поставте ванну на ніжки.
Що робити, якщо… з-під маховика рясно тече вода? Причина - штифт, що випав зі стоку. Перекрийте воду у вентильній головці, зніміть з неї маховик, витягніть шток (якщо не дістаєте пальцями до його чотиригранного кінця, спробуйте плоскогубцями) і вставте в його отвір штифт. Якщо він не входить щільно, накрутіть на його кінець трохи лляної підмотування.
4. Змонтуйте сифон, для чого витягніть заглушку з розтруба каналізаційної труби, вставте в нього кільце ущільнювача (зовнішній діаметр його дорівнює 70 мм) і відвідну трубку сифона, потім з'єднайте верхній його кінець з трійником.
5. Остаточно встановіть ванну, проконтролюйте її положення за рівнем, якщо потрібно - відрегулюйте опори та зафіксуйте їх гайками.
6. Перш ніж приступити до встановлення змішувача, перевірте герметичність сифона. Для цього спочатку наберіть у ванну трохи води і, переконавшись, що витоку немає, наповніть її великою кількістю води.
7. З'єднайте змішувач (він може бути один і для ванни, і для раковини) з трубами холодної та гарячої води, прокладеними вздовж стіни.
8. Заземліть ванну, для чого в чавунних і сталевих приладах є спеціальний виступ, що називається спецприпливом. До нього приєднайте один кінець провідника, а другий при цьому повинен підключатися до системи вирівнювання потенціалів (за її відсутності – до щитка). Однак на практиці його просто прикручують до водопровідної труби, що допустимо тільки в тому випадку, якщо на ванну не монтуватимуться прилади, які живляться від електромережі.
9. Виконайте обробку ванни. Місце контакту прямокутної ванни зі стіною встановіть силіконовим герметиком. Якщо резервуар стоїть на деякій відстані від стіни, облицьуйте її плиткою, влаштувавши під неї каркас. Щоб при необхідності огляду системи зливу не довелося ламати облицювання, залиште технічний отвір.
В даний час гідромасажну ванну вже не можна віднести до екзотичних предметів, хоч і звичайною приналежністю будь-якої ванної кімнати, її теж не назвеш. Проте за бажання цей сантехнічний прилад можна придбати у спеціалізованому магазині. З цієї причини не можна не торкнутися питання її встановлення в умовах квартири або приватного будинку. Але спершу невелика історична довідка.
Вже стало традицією називати гідромасажні ванни іноземним словом «джакузі», хоча насправді це назва фірми «Jacuzzi», яка ще на початку минулого століття організувала їхнє виробництво. (Подібна трансформація відбулася і зі словами «ксерокс», «памперс», «джип», які також є назвами компаній, що виготовляють товари, що їх називають.)
Що робити, якщо… з виливу змішувача безперервно надходить вода? За її температурою визначте, який вентиль несправний – холодної чи гарячої води, потім приступайте до ремонту. Подібний дефект трапляється, якщо у сідла вентильної голівки є нерівномірний край. Це можна виправити круговим різаком або вкласти нейлоновий вкладиш у викривлене сідло.
Про моменти, на які необхідно звернути увагу при виборі гідромасажної ванни, вже говорилося вище, тому далі варто детальніше зупинитися на деяких технічних подробицях, пов'язаних із встановленням джакузі.
У магазині вам запропонують інсталяційний лист, який слід вивчити ще до того, як ви підете оформляти покупку, оскільки є особливі вимоги, в тому числі і до приміщення, де передбачається ванну. Зрозуміло, кожна модель має відмінні риси, але є ціла низка умов, які повинні бути прийняті в розрахунок в обов'язковому порядку незалежно від того, виробу якої фірми ви віддали перевагу.
Ванна має бути такого розміру, щоб після її монтажу в приміщенні залишалося місце, необхідне для обслуговування. При покупці джакузі підбирайте модель з урахуванням розмірів ванної кімнати, щоб після цього не виявилося, що в ній неможливо змонтувати гідромасажну ванну. Оптимальним періодом для вибору бажаної моделі джакузі є час, коли розробляється проект приватного будинку. В цьому випадку можна передбачити все - величину та планування санвузла, посилення перекриттів, хоча в індивідуальному котеджі можна переобладнати вже наявне приміщення під бажану сантехніку (у квартирі типової забудови це малоймовірно).
Установка гідромасажної ванни має здійснюватися відповідно до правил розміщення санітарно-технічних приладів. У разі необхідно отримати дозвіл відповідних організацій.
Несучі конструкції будинку повинні бути розраховані на вагу, яка має ванна після заповнення її водою (в середньому на кожен 1 м 2 площі перекриття припадає навантаження не менше 225 кг). Залежно від розміру джакузі із водою може важити до 1500 кг.
Перекриття (неважливо - міжповерхове або підвальне) має бути ретельно паро- та гідроізольовано.
Ванна повинна бути встановлена таким чином, щоб не виникало перешкод для її переміщення, якщо це буде потрібно для здійснення обслуговування.
Оскільки експлуатація джакузі пов'язана з витратою електроенергії, проводка у вашому будинку має бути розрахована на це. Тому не виключено, що її доведеться змінити. Для роботи джакузі необхідно, щоб його системи мали певну потужність:
Ванна – 800 Вт;
Гідромасажний насос – 800-1500 Вт;
Аерокомпресор - 400-800 Вт.
З урахуванням потужності дренажного насоса потужність усієї системи може становити до 3 кВт.
Гідромасажна ванна нормально функціонуватиме лише за наявності фільтрів для очищення води.
Якщо ви маєте на увазі використовувати джакузі і для миття, то вам знадобиться модель, в якій передбачено режим відключення гідромасажу, щоб спеціальний автоматичний клапан попередив надходження мильної води у водозабірник. В іншому випадку поломки неминучі.
Якщо ви рішуче налаштовані встановити у своїй ванній кімнаті джакузі, вам буде цікаво дізнатися про те, як влаштована гідромасажна ванна (рис. 27).
Мал. 27. Конструкція джакузі:
1 – насос; 2 – компресор; 3 - гідромасажні форсунки; 4 – система управління; 5 – дисплей; 6 - вилив наповнювач; 7 – пульт управління; 8 - форсунки для аеромасажу
Якщо порівнювати перші гідромасажні ванни, які з'явилися на початку минулого століття, з тими, що представлені в наші дні, то помітити між ними різниці просто неможливо, тим більше, що кожен виробник прагне вдосконалити свій виріб за рахунок додавання нових функцій і програм. Але є щось, що незалежно від моделі поєднує всі джакузі, - це їхній пристрій. Насамперед треба назвати трубопровід, який забезпечує наповнення ванни водою і змонтований із зовнішнього боку виробу (напевно, буде зайвим нагадувати, що ванна та арматура мають бути від одного виробника).
Від звичної стандартної ванни джакузі відрізняється тим, що воно має систему гідромасажу, що включає водозабірник, відцентровий насос, гідромасажні форсунки. Принцип дії сантехнічного приладу такий: при насосі, що працює, вода з ванни подається у водозабірник, з якого вона прокачується через спеціальні труби і під тиском надходить у форсунки, забезпечені соплом, через яке вода викидається у ванну.
Додатково окремі моделі обладнуються аерокомпресором, завдяки якому в систему засмоктується повітря; він разом із водним струменем, посилюючи її, виходить із гідромасажних форсунок.
Ванна може бути оснащена системою аеромасажних форсунок, з яких піднімаються струмені, що містять повітряні бульбашки. Реалізація такої функції можлива в тому випадку, якщо є відцентровий вентилятор, що створює тиск повітряного струменя, який подається по повітропроводу до розпилювачів (форсунок).
Окремі моделі мають дренажний насос, який відповідає за циркуляцію води в джакузі.
Додаткові функції, про які йшлося раніше, керуються кнопками (для безпеки вони бувають пневматичними) і регуляторами (задають силу струменя, напрямок потоку повітря від насоса тощо), розташованими на пульті.
На відміну від звичайної ванни змішувач і вилив наповнювач монтуються на бортику джакузі. Крім того, для подібних виробів призначається напівавтоматична система зливу-переливу, про функціонування якої також говорилося вище.
Якщо рішення придбати гідромасажну ванну твердо, то намалюйте план власної ванної кімнати і вкажіть її розміри. Це допоможе фахівцям підібрати таку модель, параметри та технічні характеристики якої будуть оптимальними для вашого приміщення.
Перш ніж приступити до встановлення ванни, її треба доставити, що пов'язано з певними нюансами:
Транспортується ванна в упакованому вигляді і лише у горизонтальному положенні;
При переносі не можна перевертати ванну вгору дном, братися за її деталі, наприклад шланги, дроти та ін.
Джакузі підключається до систем водопостачання, каналізації та електричної мережі, тому бажано, щоб її установкою займався спеціаліст. Якщо ви маєте необхідні знання в цих областях, то, дотримуючись інструкції, що додається, зможете змонтувати гідромасажну ванну у своїй квартирі. При цьому дотримуйтесь такої послідовності:
1. Встановіть редуктор тиску та фільтри. Бажано, щоб очищення води було багатоступінчастим, оскільки форсунки ванни чутливі до наявності будь-яких домішок).
2. Поставте ванну на відведене місце. За допомогою регулюючих по висоті ніжок виставте її за рівнем (горизонтально або з невеликим ухилом у бік стоку).
3. Підключіть зливну систему джакузі до каналізації. Ванна повинна розміщуватися так, щоб її злив підносився над розтрубом каналізаційної труби не менше ніж на 10 см (можливо, доведеться влаштувати для неї подіум).
4. Підключіть ванну до системи водопостачання.
5. Якщо перші операції практично не відрізняються від монтажу звичайної ванни, то підключення до електромережі потребує суворого дотримання інструкції виробника. При цьому треба дотримуватись певних правил:
Що робити, якщо… зламався керамічний затвор? Допоможе заміна керамічних дисків. Щоб змішувач після ремонту не протікав, розберіть вентильну головку, вийміть старі диски і купіть такі самі. Замініть диски і зберіть вентильну головку.
а) всі роботи повинні здійснюватися при відключеному рубильнику або викручених пробках;
б) для приєднання джакузі до електромережі застосовується трижильний кабель (нуль, фаза, заземлення), причому важливо не переплутати дроти. Щоб уникнути цього, їх виробляють забарвленими в різні кольори: нуль позначається блакитним, фаза - червоним, білим або коричневим, заземлення - жовто-зеленим. Підключення розетки до щитка здійснюється через автомат та пристрій захисного відключення (ПЗВ). Заземлення розетки (вона має бути європейського зразка, в якій передбачено спеціальний контакт) обов'язкове. Її слід розташувати не менше ніж за 70 см від сантехнічного приладу, краще, якщо взагалі винести за межі приміщення.
Що робити, якщо… з-під накидної гайки рухомого виливу тече вода? Несправність є наслідком зношеності гумового кільця виливу. Для його заміни, відкрутивши накидну гайку виливу та стопорний гвинт, вийміть вилив, очистіть його та корпус від забруднення, замість старого кільця вставте нове та зберіть змішувач у зворотному порядку.
6. після того, як всі системи підключені, зафіксуйте ванну, якщо вона не встановлена посередині, посуньте її до стіни і загерметизуйте зазор між нею і джакузі;
7. протестуйте ванну на предмет:
а) правильності встановлення фільтрів та редуктора тиску;
б) доступу до компресорів та насосів;
в) наявності електроізоляції (деталі, які контактують з електричним струмом, повинні бути поміщені у водонепроникні футляри);
г) стійкості;
д) правильності монтажу зливу.
Щоб отримати більше вільного простору в санвузлі, замість ванни (або разом з нею) можна змонтувати душовий куточок, про вибір якого ми говорили раніше. Для монтажу слід здійснити такі роботи:
1. Підготуйте місце для встановлення: перш за все вирівняйте стіни, якщо конструкція буде поміщатися в кутку, інакше між її огорожею та стіною утворюється зазор, через який вода надходитиме за межі куточка; за наявності у підлозі ухилу в будь-який бік, вирівняти необхідно його.
2. Встановіть у піддон зливну решітку і приєднайте до неї зливну трубу, загерметизувавши стик ущільнювачем.
3. Покладіть піддон ємністю вниз і прикрутіть до нього ніжки, які служать каркасом. За допомогою будівельного рівня проконтролюйте їхнє положення.
4. Встановіть піддон та зафіксуйте ніжки цементним розчином.
5. Підключіть зливну трубу до каналізації. При цьому врахуйте, що труби, що ведуть до неї, повинні мати певний ухил для безперешкодного виходу у стік.
6. Змонтуйте каркас душової кабіни. Для цього прикріпіть до стін металеві профілі (обов'язково перевірте їхню вертикальність), попередньо просвердливши отвори. Відповідно до інструкції, встановіть раму конструкції, заповнивши стики силіконовим герметиком.
7. Затягніть всі гвинти.
8. Навісьте двері та перевірте, наскільки легко вони ковзають по жолобку.
9. Прикріпіть до стіни змішувач із гнучким душем.
10. Перевірте герметичність душового куточка.
Якщо замість душового куточка ви придбали душову кабіну (мал. 28), то, як і гідромасажну ванну, її необхідно встановлювати відповідно до інструкції виробника.
Мал. 28. Конструкція кутової душової кабіни:
1 - піддон; 2 – задня панель; 3 - купол; 4 - напрямні дверей; 5 – стійка; 6 – розсувні двері; 7 - фартух піддону
Перед покупкою бажано накреслити план ванної кімнати, щоб зрозуміти, чи впишеться ваше придбання в простір, оскільки по периметру необхідно передбачити не менше 30-40 см для монтажу та обслуговування кабіни. Як і у випадку з джакузі, для душової кабіни слід встановити редуктор тиску та фільтри для очищення води. Незважаючи на те, що кабіна цілком герметична, добре, якщо у ванній кімнаті буде змонтована витяжна вентиляція.
Душові кабіни монтуються або з трансформатором 12, який може вимагати заземлення (про що повинно бути сказано в інструкції), або працюють від електричної мережі. В останньому випадку встановлення ПЗВ та запобіжного автомата є обов'язковим. Все, що було сказано про трижильному кабелі вище, є актуальним також і для душових кабін.
Що робити, якщо… одноважільний змішувач протікає? Швидше за все, винна частка механічного сміття, що потрапила між дисками керамічного затвора або між кулею та сідлами у кульовій гільзі. Єдиний варіант – заміна картриджа. Вийміть декоративну заглушку, викрутіть гвинт, що знаходиться під нею, щоб від'єднати важіль від штока, зніміть важіль і замініть картридж, після чого виконайте складання у зворотному порядку.
1. Звільніть піддон від фартуха.
2. Виставте по висоті ніжки піддону (це зручно робити на рівній поверхні) за допомогою будівельного рівня.
3. З'єднайте злив (трап) з донним клапаном піддону. На цьому етапі можна провести перше випробування, вливши в піддон щонайменше 20 л води. У разі виявлення течі підкрутіть гайку. Якщо все гаразд, то змонтуйте піддон, посадивши його на герметик.
4. Окремо з'єднайте бічні стінки та купол кабіни, загерметизуйте їх.
5. Якщо відсутня розетка, встановіть її на відповідній відстані від кабіни. В інструкції згадуються окрема лінія електричної проводки та встановлення ПЗВ, про що теж слід подбати;
6. Після затвердіння герметика приступайте безпосередньо до монтажу душової кабіни. Поставте її на відведене місце та підключіть до комунікацій. При підключенні до каналізаційної труби не забудьте про необхідність деякого ухилу для полегшення стоку (можливо, що доведеться встановити піддон на подіум). Підключіть кабіну до гарячої та холодної води;
7. Перевірте герметичність кабіни та стику зливної труби з каналізацією;
8. Встановіть та відрегулюйте двері;
9. Поверніть фартух піддону на місце.
Далі буде розказано про монтаж рушникосушарки. Якщо ви живете у багатоквартирному будинку, то зупиніть свій вибір на вітчизняному приладі. Для приватного котеджу підійде будь-який – і російський, і імпортний. При цьому слід врахувати такі нюанси:
Посадкова відстань, т. е. проміжок між верхньою та нижньою трубами конструкції, має збігатися з відстанню між водопровідними трубами;
Посадковий діаметр, тобто діаметр труби, до якої буде приєднуватися рушникосушарка (нагадаємо, що діаметр 16 мм відповідає посадковому діаметру 1/2 дюйма, 26 мм - 3/4 дюйма, 32 мм - 1 дюйму);
Тиск (про це можна дізнатися, звернувшись до ЖЕУ).
Форма і дизайн сушки для рушників дуже різноманітні (мал. 29), але вибір тієї чи іншої конструкції визначається подачею води. Так, для м- і п-подібних вона має бути вертикальною, для «драбинки» - нижньою.
Мал. 29. Різні форми сушки для рушників:
а - м-подібний; б - п-подібний; в - ф-подібний; г - "змійка"; д - «драбинка»
Що робити, якщо… вода із змішувача тече з маленьким натиском? Ймовірно, засмічився аератор. Викрутіть його з виливу, продуйте, поверніть іншою стороною та промийте сіточку під струменем води, після чого поставте на місце.
Перед монтажем сушки для рушників відключіть гарячу воду в стояку (щоб уникнути узгодження з ЖЕУ, виконуйте роботи влітку, коли гаряче водопостачання перекривається в профілактичних цілях, хоча і в цьому випадку слід закрутити вентиль на стояку), далі дотримуйтесь інструкцій, що додаються до встановлюваного приладу:
1. Змонтуйте байпас (рис. 30), тобто обвідну трубу, якою піде вода в тому випадку, якщо доступ до сушки для рушників буде перекритий. Як підведення до нього використовуються труби з нержавіючої сталі. Для монтажу знадобляться 2 трійники, 3 крани (два з них вставляються на стиках з рушникосушителем, а один - на самому байпасі), згони та втулки.
Мал. 30. Байпас:
1 – трійник; 2 – кран; 3 – згін; 4 - сушка для рушників
2. Закріпіть на стіні кронштейни.
3. Встановіть сушка для рушників на кронштейни і з'єднайте його з байпасом втулками, накрученими зі згону.
На кухні, як і в санвузлі, також можуть бути встановлені сантехнічні прилади, зокрема миття. Її установці може передувати демонтаж старого резервуара, для якого необхідно:
1. Перекрити вентилі на трубах, що підводять гарячу та холодну воду, та переконатися, що вода перестала надходити.
2. Від'єднати злив, підставивши під сифон ємність для води (не забудьте заткнути каналізаційну трубу).
3. Відключити змішувач від гнучкого підведення або від труб, які забезпечують холодне та гаряче водопостачання.
4. Зняти мийку. Якщо вона утримувалась кронштейнами, їх також необхідно демонтувати.
Сучасне миття зазвичай є частиною кухонного гарнітура і встановлюється на тумбу в такій послідовності:
1. Підготуйте розтруб каналізаційної труби (вийміть пробку, очистіть його від цементу, обробіть наждачним папером, і ретельно зітріть пил та залишки розчину); нанісши герметик на кільце ущільнювача, вставте його в розтруб і тимчасово заткніть його.
2. Поставте тумбу на місце. Якщо у неї є задня стінка, то виріжте в ній отвір відповідного розміру, щоб можна було підключити каналізаційну та водопровідну трубу.
3. Встановіть мийку згідно з інструкцією, зафіксуйте її.
4. Змонтуйте змішувач, добре закрутивши гайку із шайбою.
5. Накрутіть гайку на зливну трубу, затягніть, надягніть клиноподібне кільце клином вниз, а потім гайку сифона. З'єднавши склянку з трубою, затягніть гайку.
6. Підключіть зливну трубу до каналізації. Для надійності проштовхніть трубу приблизно на 6-7 см, потім трохи подайте до себе.
7. Перевірте, чи сифон не тече.
8. Підключіть змішувач до труб із гарячою та холодною водою.
9. Відкрийте вентилі та крани, щоб перевірити, як працює вся система.
Підключення здвоєного миття здійснюється в такому ж порядку, а приєднати сифони до розтруба можна через трійник.
Що робити, якщо… тяга груші займає положення "закрито", але вода все одно тече в унітаз? Так буває, коли потяг погано прилягає до сідла через те, що на його поверхні осіли іржа або пісок. Спробуйте кілька разів спустити воду, щоб змити сторонні частки. Якщо це не подіяло, а перекіс важеля не підтвердився, шукайте іншу причину.
| <<< Назад
|
Вперед >>> |
Поняття «сантехнічне обладнання» включає всі предмети, що використовуються у ванній кімнаті і на кухні: , мийку, тощо. Вони повинні справно служити нам не один рік, тому при покупці важливо зробити правильний вибір.
Якість, безпека та комфорт – ось головні критерії, якими необхідно керуватися, набуваючи сантехнічного обладнання. Відмітка нормативу якості гарантує якість виробу, тобто те, що були перевірені його стійкість до миючих засобів, механічна міцність та зручність у використанні. Тому таке сантехнічне обладнання потребує мінімального догляду та ремонту.
Незалежно від своєї якості, будь-яке сантехнічне обладнання вимагає постійного догляду. Наприклад, необхідно регулярно міняти прокладки ущільнювачів в кранах, а механізми нерідко дають протікання. Можливі механічні ушкодження керамічних раковин. Також не варто забувати регулярно очищати фільтри та аератори у змішувачах. Не говорячи вже про регулярне чищення всієї сантехніки від вапняного нальоту.
Для оновлення ванн, раковин або мийок, виготовлених з акрилового волокна, існують спеціальні екологічно чистячі суміші. Вони усувають мікротріщини акрилової поверхні, надають їй блиску і пожвавлюють колір.
Догляд за кранами та змішувачами
Металеві крани часто покриваються вапняним нальотом. Повернути їм блиск можна за допомогою спеціальних засобів для видалення вапняного нальоту, тільки не використовуйте абразивні порошки та пасти - зіпсуйте весь блиск металевих елементів.
Полагодження пошкодженої раковини
Якщо, - не біда! Можна спробувати відремонтувати її за допомогою спеціальної мастики. Такі мастики зазвичай мають білий колір і складаються з двох компонентів: смоли та затверджувача. Їх змішують у пропорції 1:1.
Щоб полагодити сантехнічний виріб, необхідно знежирити та очистити його поверхню, обробити місце склеювання шкіркою та нанести на нього за допомогою шпателя ретельно перемішану мастику. Поверхні, що склеюються, потрібно зафіксувати клейкою стрічкою. Протягом кількох годин після просушування можна відполірувати затверділу суміш дрібнозернистим наждачним папером з водою.
Емальоване сантехнічне обладнання виглядає чудово та зручно у використанні. Однак емаль погано переносить механічні дії, на ній часто з'являються подряпини. Для усунення невеликих дефектів використовуйте спеціальні засоби для ремонту емальованих поверхонь.
Ретельно очистіть місце накладання покриття дрібнозернистим наждачним папером, намагаючись заполірувати тріщини. Пензлем акуратно нанесіть засіб у кілька шарів. Кожен наступний шар наноситься після повного висихання попереднього.