Надбудова другого поверху своїми руками – відповідальна справа. Не зваживши на міцність фундаменту та стін або неправильно розрахувавши навантаження на міжповерхові перекриття, замість зведення другого поверху може знадобитися капітальний ремонт всього будинку!
Що потрібно знати під час будівництва другого поверху своїми руками
Зводячи новий будинок, де в проект вже закладено другий поверх, можна не турбуватися про фундамент та стіни – вони розраховані на задані навантаження. Якщо ж необхідно збільшити житлову площу обжитого будинку, краще не заощаджувати та замовити експертизу. За її результатами можна дізнатися:
- технічний стан фундаменту та стін;
- рекомендовані заходи щодо зміцнення несучих конструкцій;
- найбільш підходящі у конкретній ситуації способи надбудови;
- розрахунки майбутньої надбудови
Якщо замовити експертизу немає можливості, другий поверх краще робити з використанням несучих опор на власному фундаменті.
Що вибрати – повноцінний поверх чи мансарду?
Найчастіше вибір ґрунтується на фінансових можливостях. Мансардний поверх виходить дешевшим – немає необхідності зводити стіни, а всі витрати йдуть на утеплення покрівельного пирога. Навантаження на будівлю також виходить менше, що дозволяє робити стіни та фундамент менш міцними, і, як результат, дешевшими.
Але в кімнатах зі скошеними стінами доведеться добре обміркувати дизайн інтер'єру - шафи-купе, душові кабіни або двоярусні ліжка поставити, швидше за все, не вдасться. Для цих цілей краще зводити повноцінний поверх з неопалюваним горищем. Витрати на будівництво істотно зростуть, але в довгостроковій перспективі такий будинок набагато зручніший для великої родини.
Де поставити сходи?
Замислюючись про надбудову поверху в житловому будинку, рідко вчасно замислюються над тим, як туди доведеться щодня підніматися. Адже встановлювати сходи доведеться, і від її форми та розмірів залежить зручність та безпека користування.
Якщо будинок невеликий, то прямі маршові сходи категорично не годяться. Так, при розмірі щаблів 30х15 см і нахилом сходів у 35 градусів, довжина її прольоту складе 5 м, а довжина основи – 4 м. Звичайно, якщо є можливість пожертвувати частиною першого поверху, то під такими сходами можна зручно організувати гардероб. У найвищій його частині будуть вішалки для верхнього одягу, а в низькій – висувні ящики для взуття.
Маршові поворотні сходи дозволяють скоротити довжину майданчика вдвічі, але збільшують його ширину. Простір під нею використовувати з максимальною користю вже не вийде - залежно від конструкції під нею можна встановити софу, пару крісел або стелаж із рослинами.
Гвинтові сходи - найкомпактніші і незручні. Досить уявити, як по них доведеться піднімати або спускати меблі або інші громіздкі предмети. Але якщо альтернативи немає, краще вибирати максимально можливий діаметр спіралі.
Особливості зведення другого поверху в будинку, що будується
Зробити другий поверх не складніше будівництва першого – конструкція стін така сама, а міжповерхові перекриття робляться за тією ж схемою, що й підлоги першого поверху. Як у дерев'яному, так і в цегляному будинку найчастіше використовуються дерев'яні підлоги – вони красиві, екологічні та дуже прості для влаштування своїми руками.
Влаштування міжповерхових перекриттів
Не рекомендується робити прольоти більше 6 м, а середнє навантаження для житлового другого поверху – 350-400 кг/м2. Якщо ж планується встановлення масивних та важких меблів, чавунної ванни або котла опалення, доведеться робити спеціальний розрахунок.
Укладаючи балки перекриття, необхідно врахувати кілька моментів:
Якщо перепади температури між поверхами значні, то пиріг перекриття повинен складатися з:
- підшивки із боку 1-го поверху;
- пароізоляції;
- звукоізоляції (більш щільного матеріалу);
- утеплювач;
- паропроникної мембрани;
- чистової статі 2-го поверху.
У жодному разі не можна використовувати паронепроникні матеріали з боку холоднішого верхнього поверху – гарантовано випадання конденсату і гниття балок перекриття.
Влаштування стін другого поверху
Піднімати стіни можна відразу ж після укладання балок та чорнової підлоги. Дуже часто можна зустріти будинки, де перший цегляний поверх, а другий – дерев'яний або каркасний. В цьому випадку важливо не забути про укладання гідроізоляції між деревом та цеглою. Принцип облаштування другого поверху схожий на будівництво будинку на фундаменті - робиться нижня обв'язка і укладаються бруси.
Мінус такого рішення - різна теплоємність стін, і, як наслідок, теплове навантаження на систему опалення. Це необхідно враховувати ще при плануванні перед покупкою котла - його потужності може не вистачати на весь будинок.
Принцип надбудови ще одного поверху на вже готовій будівлі практично такий самий, за винятком демонтажних робіт – повністю знімається дах та горищне перекриття. Використовуючи колони на власному фундаменті, встановлені на зовнішній периметр будинку, можна не тільки збільшити несучу здатність будівлі, але і суттєво розширити житлову площу.
Колони можуть бути з гвинтових або буронабивних паль, або складені з цегли. У першому випадку палі заглиблюються до шару грунту, що несе, – для піщаних і супіщаних грунтів це на глибину від 1 м. Для колон з цегли обов'язкова перев'язка кутів для міцності конструкції.
Покрівельний пиріг має бути влаштований так, щоб конденсат не утворювався на утеплювачі, а повітря вільно циркулювало під покрівельним покриттям. А про те, як сконструювати та розпланувати мансарду, детально описано на відео:
Будівельна компанія «Сімейний Дім» спеціалізується на будівництві прибудов до дерев'яних будинків. Протягом багатьох років ми накопичували досвід реалізації найрізноманітніших проектів, залучали компетентних та надійних співробітників, спілкувалися із замовниками, вирішували поточні проблеми та пройшли великий шлях. Тепер ми з упевненістю можемо сказати, що знаємо своїх клієнтів, ми знайомі з вашими вимогами та переживаннями. Ми готові збільшити корисну площу вашого будинку і зробити прибудову до дерев'яного будинку з гарантією успішного результату: звести надійну будову, яка органічно впишеться в архітектуру існуючого будинку і буде готова до багаторічної експлуатації.
Співпраця з нами убереже вас від зайвих витрат свого часу, т.к. процес організації будівництва та всі етапи будівництва повністю лягають на наші плечі. Також ви заощадите гроші за рахунок нашої успішної цінової політики, яка стала можлива через унікальну систему управління будівництвом, що склалася на практиці, і міцними, напрацьованими роками, відносинами з нашими партнерами. Замовляючи будівництво прибудови у нас, ви можете бути впевнені, що отримаєте добре виконану роботу, при цьому з урахуванням ваших побажань.
Вам потрібно зателефонувати нам або залишити заявку з сайту, і ми зв'яжемося з вами для обговорення деталей будівництва вашої майбутньої прибудови. Що раніше ви почнете рухатися в цьому напрямку, то швидше ви відчуєте комфорт від розширення корисної площі вашого будинку.
Ціни на прибудови до дерев'яного будинку
Для орієнтовного розрахунку вартості вашої прибудови до дерев'яного будинку можна спиратися на таблицю нижче. Ціни в таблиці включають вартість робіт і матеріалів. Це стандартна комплектація, в яку входить все необхідне експлуатації прибудови після завершення будівництва.
Фото прибудов до дерев'яних будинків
Ми намагаємося своєчасно поповнювати розділ на нашому сайті, де представлені красиві прибудови до дерев'яних будинків, які ми збудували. Більше фотографій прибудов ви можете подивитися на сторінці «фото прибудов до будинків», кожен об'єкт будівництва представлений у вигляді невеликого фотозвіту.
Щоб уникнути появи деформацій (тріщин) конструктивних елементів, будинок доводиться розрізати вертикальними, про деформаційними швами. Деформаційні швибувають температурними, осадовими і сейсмічні.
Осадовим швом називається шов, що розрізає будівлю зверху до низу, включаючи фундаменти, що допускає самостійне осадження окремих частин будівлі у вертикальному напрямку. Необхідність в осадових швах утворюється при різному геологічному будові грунтів під фундаментами окремих частин будівлі, або за значної різниці вагу окремих частин частини однієї й тієї самої будівлі. Важливо захистити будинок від нерівномірного осідання старої і прибудованої до нього нової частини.
Причиною осідання фундаменту є ущільнення грунту під впливом ваги будівлі. Найбільш інтенсивно цей процес відбувається протягом першого року після побудови будинку. Грунт під фундаментом «звикає» до умов, що змінилися. Нові фундаменти зазвичай осідають швидше, ніж старі, ґрунт під якими вже давно затвердів.
Більше того, земляні роботи під час будівництва нової частини будинку можуть змінити властивості ґрунту. Котловани можуть порушувати або послаблювати ґрунт під старими фундаментами, особливо якщо вони були довго відкриті і піддавалися впливу дощів або морозу. Ґрунт у недавно засипаних котлованах зазвичай буває пухким, що може вплинути на зміну шляхів потоку води під час опадів. Найчастіше такі зміни виявляються лише після закінчення будівництва. У результаті нерівномірного осідання фундаментів завжди відбувається деформація. На стику нової та старої частин будівлі утворюються тріщини шукали. При підготовці проекту та будівництві прибудови ця обставина має бути врахована.
Деформаційні шви
Описані вище проблеми не виникають, якщо прибудову додому відокремлювати осадовими швами. Осадові шви - це 1-2-сантиметрові щілини, що проходять від фундаментів будівлі до його даху між усіма частинами будівлі: перекриттями, балками, стінами, стовпами, підлогами, вікнами і т. д. Заповнювачами щілин найчастіше є пінополістирол, еластичні стрічки, пластичні бітумні, акрилові чи силіконові маси. Якби архітектори не передбачали осадові шви, вже через кілька місяців після закінчення будівництва почали б тріскатися підлога і штукатурка. Трапляється, що напруги, викликаного осіданням, не витримують шибки. Двері будинку, що знаходяться на стику двох його частин, перестають відчинятися. У виниклих щілинах з'являється вода, яка заливає підвали, приміщення під ванною та інші.
Деформаційні шви можна запроектувати так, щоб вони були видимими в тих місцях, де вони поділяють фасад, або можна приховати, сховавши трубу підводу. Зазвичай з фасадної сторони деформаційний шов закривають нащільником або зашпаровують маломіцним матеріалом, що не перешкоджає взаємному зміщенню зовнішніх стін при нерівномірному осадженні будівлі. На рівні покрівлі шви також перекривають компенсаційним пристроєм.
Захист старої конструкції
Серйозною проблемою при бічному розширенні будинку є захист старої, часто конструкційно більш слабкої частини будівлі. Найпростіше запроектувати нову частину будинку таким чином, щоб її несучі стіни разом з фундаментами розташовувалися по відношенню до раніше збудованої частини будинку перпендикулярно. Зовнішні огорожі стають тоді внутрішніми стінами нових приміщень, адеформаційні шви створюються на стиках стін та підлог з перекриттями та стінами прибудови.
Прибудова до житлового будинку нових приміщень – це оптимальний спосіб збільшення житлової площі, який ми допомагаємо реалізувати на дачній ділянці. Прибудувати житлові приміщення можна як до дерев'яного будинку, так і до будівлі з цегли, газобетонних блоків або піноблоків. Грамотно спроектована та зведена прибудова може кардинально змінити як зовнішній вигляд основної будови, так і інтер'єр і допоможе створити практично новий архітектурний образ на ділянці.
Ми будуємо будь-які прибудови, попередньо виконуючи індивідуальний проект та прораховуючи всі деталі. При цьому, на етапі ескізного проектування є можливість побачити вид котеджу із зведеною прибудовою у проекті із тривимірним зображенням.
Ціна прибудови без оздоблювальних робіт у Москві та Московській області – від 300 тис.рублів.
Фото збудованих прибудов та розроблені тривимірні проекти можна знайти, перейшовши за посиланнями нижче:
Фото та опис процесу реалізації одного з наших представимо на цій сторінці. Це об'єкт поблизу міста Лобні Московської області. будівництво каркасної прибудови до будинку(цегляному котеджу). Приміщене приміщення - утеплене, з широкими вікнами, призначене для відпочинку у великому світлому просторі.
Фундамент прибудови на дачній ділянці виконаний у вигляді монолітної залізобетонної стрічки на палях. Стіни побудовані за каркасною технологією - одинарний дешевий варіант каркасу з несучими елементами з дошки та бруса, обшитими з двох боків панелями OSB.
Простір між стійками та перемичками каркасу утеплюється пінополістиролом – ефективним утеплювачем, який є досить економним матеріалом, легким у монтажі. Для будівництва невеликих недорогих прибудов до будинку застосування пінополістиролу за певних умов цілком виправдане, хоча за необхідності можна зробити вибір на користь інших матеріалів, наприклад, мінераловатних утеплювачів.
Цоколь прибудови до цегляного будинку також облицьовується цеглою для формування більш гармонійного поєднання з цегляними фасадами котеджу, до якого влаштовується приміщення. Щоб побудувати дійсно теплу прибудову, у процесі утеплення каркасних стін проводиться заповнення дрібних порожнеч між брусом та пінопластом монтажною піною. При значному розширенні піна потрапляє навіть у приховані порожнини, а також додатково склеює складові каркасних стін.
Дах прибудови до будинку - односхилий, з невеликим ухилом від котеджу. Несуча частина даху - із простих дерев'яних балок, встановлених із розрахованим кроком, для сприйняття снігових навантажень. Оздоблення фасадів - штукатурка по другому зовнішньому шару OSB і пінополістиролу (система "мокрій фасад", з вентильованим зазором). При завершенні будівництва прибудови фарбування стін зовні виконувалося в колірній гамі, що поєднується з колористикою котеджу.
Проектом передбачена установка великих пластикових вікон, що дозволяють забезпечити побудоване приміщення максимальною кількістю природного світла. Завершують зовнішній вигляд прибудови елементи водостічної системи – металеві жолоби та труби, призначені для відведення дощових вод з покрівлі.
Побудувати прибудову до будинку і виконати її оздоблення зовні - це досить складна справа, що вимагає детального опрацювання проекту та майстерного виконання. Однак, для повноцінного комфортного використання прибудованого приміщення потрібно грамотно виконати внутрішні оздоблювальні роботи, а також монтаж інженерних систем.
Інженерні мережі прибудови на дачі - електророзводка з монтажем кінцевих пристроїв - розеток, вимикачів, приладів освітлення, а також - водяна система опалення з опалювальними приладами (радіаторами). Внутрішнє оздоблення стін та стелі передбачено з гіпсокартону.
Зазначимо, що будівництво невеликої прибудови не вимагатиме великих фінансових та тимчасових витрат, ціна її буде невеликою. А ось з конструктивної та технологічної точки зору існує багато нюансів, незнання яких може спричинити неприємні наслідки. Найбільш поширена помилка при будівництві прибудов – неправильне влаштування фундаменту, зовнішньої обробки фасадів, непродумані вузли стикування конструкцій прибудови до несучої стіни основної будівлі.
Подібні недоліки в проектуванні та будівництві стають причиною деформацій конструкцій внаслідок осаду ґрунту під прибудовою до будинку.
Ми пропонуємо технологічні рішення, які дають змогу уникнути таких проблем. При цьому прибудова візуально і функціонально стає єдиним цілим з будинком. Це досягається за рахунок ретельного підбору оздоблювальних матеріалів на стадії проекту та створення 3D-моделіу різних дизайнерських варіантах. Крім будівництва прибудови або надбудови, ми можемо здійснити повну реконструкцію вашого будинку, що включає посилення фундаментів, заміну несучих конструкцій, влаштування нової покрівлі та оздоблення фасаду.
Вважається, що сучасний приватний будинок набагато просторіший, ніж стандартна міська квартира. Але що робити, якщо його було збудовано давно чи обмежений бюджет не дозволив отримати саме таке житло, про яке мріялося? Минають роки, вдається накопичити кошти і на сімейному порядку денному виникає питання, як зробити прибудову до дерев'яного будинку. Або цегляному, або каркасному.
Прибудова – це відносно невелика споруда, яка примикає до торцевих або бокових стін будинку. Вона може стояти на тому самому фундаменті, що й основна будівля (якщо ви знали, що рано чи пізно зберетеся з силами та добудуєте будинок). В іншому випадку доведеться спочатку робити фундамент, а потім уже займатися зведенням стін та настилом покрівлі. Якщо говорити конкретно про дерев'яні будинки, то перший варіант набагато кращий, адже інакше доведеться піднімати нижні вінці. Це означає, що, поки ви не закінчите фундамент для прибудови, будинок буде «висіти» на спеціальних палях.
Існує кілька класифікацій прибудов. Насамперед, їх поділяють на підвиди залежно від матеріалу, що використовується:
- цегляні. Подібна споруда виходить утепленою, дуже міцною і важкою, тому вимагає хорошого фундаменту, надійного стикування з будинком і внутрішнього оздоблення. Внаслідок цього будівництво теж виходить дорогою, більше того, вона дуже погано поєднується з дерев'яним будинком;
- Каркасно-щитові. Порівняно з попередніми варіантами недорога прибудова, яку можна зробити швидко та самостійно. Будівля легка, тому досить стовпчастого або стрічкового фундаменту, якщо дозволить грунт. Після заливання фундаменту необхідно поставити каркас з брусів, на які нашиваються внутрішні та зовнішні плити з ОСБ або ДСП. Між ними закладається спочатку шар гідроізоляції, потім теплоізоляції (тирса, пінополістирол, базальтна вата);
- піноблокові. Також виходять дешевше і швидше, ніж цегляна прибудова, при цьому стіни піноблоків можна зводити на легкому фундаменті, а для кріплення використовується не цементний, а клейовий розчин. Блоки великі, тому будівництво закінчується набагато швидше.
Залежно від поверховості можна зустріти одно- та двоповерхові прибудови. Більшість поверхів для цього типу споруд біля приватного будинку не характерні.
У прибудовах можна робити практично будь-які приміщення. Розрізняють утеплені та сезонні споруди. Якщо ця частина будинку утеплена (капітальна), тут можуть бути навіть спальні або ванна кімната.
Основні варіанти:
- комора або госпблок;
- лазня чи сауна;
- санвузол;
- зимовий сад;
- веранда чи тераса;
- звичайний критий ганок;
- повноцінна кімната.
Стаття на тему: : дизайн та фото.
Як зробити прибудову до дерев'яного будинку:
- Виберіть місце, де розташовуватиметься. Визначтеся з її функціональним призначенням, площею та своїми фінансовими можливостями.
- Виберіть матеріал для стін та покрівлі, тип фундаменту. Краще, якщо основа буде однаковою, проте не варто переплачувати та робити монолітний фундамент для простенької та легкої літньої веранди. Найчастіше для прибудови вибирають стрічковий фундамент, але іноді можна обійтися стовпчастим.
- Створіть попередній проект побудови, прорахуйте приблизну вартість робіт.
- Виберіть спосіб стикування та місце, де будуть знаходитися двері з будинку в прибудову. Найчастіше отвір роблять із колишнього вікна.
- Залийте фундамент вибраного типу.
- Прикріпіть стійки каркасу до стін будинку. Зазвичай у хід йдуть болти чи самонарізи.
- Зробіть стовпи під звичайний односхилий дах з кроком 1,5 м.
- Виконайте обв'язку та покладіть покрівельне покриття, забезпечте герметичний стик даху та прибудови. Найкраще перестелити покрівлю, щоб вона була єдиним полотном.
- Якщо споруда може трохи просісти, то не поспішайте ставити вікна та двері.
Тепер ви уявляєте, як зробити прибудову до дерев'яного будинку. Виберіть відповідний варіант фундаменту, матеріалу стін та приступайте до розширення життєвого простору!
Доброго дня! У нас цегляний будинок на підбудинку ми хочемо прибудувати з одного боку ще одну кімнату розміром приблизно 3 м, ширина 6 м, довжина з піноблоків і ще утеплити. ЯК ЦЕ КРАЩЕ ЗРОБИТИ І СКІЛЬКИ ЦЕ БУДЕ ВАРТО?
Жулін Євген, НИЖЕМІСЬКА ОБЛ.
Привіт Євгеній з Нижегородської губернії!
Не зовсім зрозумів, що ви маєте під поняттям "на підбудинку". Вважаю, що це просто на території поряд із будинком. І впритул до нього.
А так ви не один, хто займається прибудовою до існуючої будівлі додаткових приміщень. Це робить дуже багато.
Давайте спочатку розповім, як це робиться за будівельними правилами та канонами, а потім про можливі варіанти.
У оптимальних випадках прибудову до будинку планують ще на стадії будівництва основного будинку. Тобто роблять відразу весь однорідний фундамент під основний будинок і під ті прибудови (веранди, ґаночки тощо), які з низки причин не можуть зробити відразу (немає часу, немає грошей та ін.).
А коли виникає гостра потреба, то законсервовану частину фундаменту розкривають, очищають та зводять над нею те, що хотіли.
Але такий варіант буває дуже рідко. Найчастіше для будівництва доводиться споруджувати новий фундамент. В ідеалі цей новий фундамент повинен бути таким самим, як і основний, що під існуючим вже будинком.
Якщо він відрізнятиметься, то можливі будь-які зрушення нового фундаменту і, як правило, деформації прибудованої частини будинку. Ви, мабуть, і самі зустрічали випадки, коли йдете повз якийсь старий будинок, а до нього прироблена збоку, припустимо, веранда і вона вся перекособочилася, а по примиканню її стін і даху до старої основної будівлі йдуть тріщини і зміщення.
Фізичний зміст такого явища полягає в тому, що новий фундамент або заглиблений на меншу глибину, або його параметри значно відрізняються від основного фундаменту (за шириною, матеріалом, наявністю піщаної подушки під ним і багатьом іншим речам). Не розписуватиму всі особливості, для цього багато сторінок пишного тексту треба написати.
Отже, ви повинні оглянути, а як же зроблений фундамент під основним будинком. Для чого найкраще в кількох місцях прошурфити ґрунт безпосередньо поруч із фундаментом. Тоді можна буде побачити з чого і як він зроблений, якою є його глибина закладення, чи є під ним піщана подушка, з якого матеріалу він - бутового каменю, валунів, армованого бетону, цегляний або ще який.
Після чого копають траншею під фундамент пристрою, у вашому випадку - для кімнати. У ваших широтах глибина промерзання ґрунту коливається близько 1,6 – 1,8 метра. Тобто ви повинні відкопати на таку глибину ґрунт. І навіть сантиметрів на 15 глибше. Запас у ці 15 сантиметрів засипати таким самим шаром піску. Цей шар називається компенсаційним чи інакше. Служить він для того, щоб грунтова волога, яка сюди потрапить (або може потрапити), могла вбратися.
Подібна піщана подушка і вбирає та віддає вологу, не змінюючи свої геометричні параметри. А якщо замість піску у вас буде просто земля або шар глини, то при намоканні цього шару і подальшому можливому замерзанні лід, що утворився, буде виштовхувати розташований над ним фундамент вгору і піднімати будинок.
Важко? Що робити, це теорія та ще далеко не повна.
Ширина фундаменту робиться такою самою, як і товщина майбутньої вашої стіни. Якщо у вас, наприклад, пінобетонний блок розміром 20/20/40 сантиметрів, краще класти блоки так, щоб товщина стіни була 40 сантиметрів. При додатковому утепленні цього цілком достатньо для наших суворих зим . За умови, що приміщення всередині опалюється.
Класти стіну товщиною в півблока можна, але не бажано, навіть додатковий шар утеплювача в 100 мм не буде достатнім. /Таблиці та розрахунки не наводжу, надто довго розписувати/.
Інші типи фундаментів для вашого випадку використати не рекомендував би. Можна замість описуваного вище стрічкового фундаменту застосувати пальовий або точковий, але там треба буде використовувати ростверк, а з ним треба повозитися.
Як утеплювач використовують часто такі типи, як мінеральна вата, урса, ізовер, базальтове волокно та деякі інші. Пінопластові та пінополістирольні підвищеної щільності утеплювачі для житлової кімнати застосовувати не раджу. У них незнищенний запах хімії сам по собі неприємний, але на додачу може викликати ще й алергію.
Утеплювач у вашому випадку може розташовуватися як із зовнішнього, так і із зовнішнього боку пінобетонних стін. Розташуйте зсередини менше корисний обсяг житлової площі. Якщо зовні, то збільшуєте зовнішні параметри будівлі.
Допустимо, утеплювач розташуйте зсередини (так роблять частіше).
Порядок установки утеплювача наступний: На стіну кріплять маяки плашмя, тобто широким боком (антисептовані дерев'яні бруски-планки перетином близько 20/50 міліметрів).
При висоті кімнати близько 2,3 - 3 метри та подальшим розташуванням внутрішньої обшивки стін по вертикалі (вагонки, панелей, листів гіпсокартону) бруски нашивають паралельно поверхні землі в чотири ряди. Нижній ряд безпосередньо над поверхнею майбутньої підлоги, верхній ряд під стелею, а два інших – через рівномірні проміжки від першого та останнього рядів.
У разі обшивки гіпсокартоном іноді додають вертикальні бруски планки по стиках його листів. За наявності віконних отворів їх також оформляють планками по периметру.
Навіщо через бруски свердлять в пінобетонних блоках твердосплавним свердлом і перфоратором (або просто електродрилем, по пінобетону це цілком зійде) отвори під дюбель-цвяхи. Діаметр свердла дорівнює діаметру пластмасового дюбеля.
Потім ці маяки кріплять пергамін чи термоплівку. Інакше пароізоляційну плівку. До назв ставитеся скептично, їх зараз розплодилося десятками. У будь-якому будівельному магазинчику підберете на свій смак. Подивіться на супровідну етикетку, там все розписано як і що.
Розташовуйте плівку так, щоб її гладка водонепроникна сторона була обличчям до пінобетону, а шорсткою стороною до начинки будинку. Плівку розкочуєте по периметру кімнати. Починайте від стелі, тоді другий ряд плівки буде з нахлестом на верхній і за наявності конденсату між плівкою та пінобетонною стіною волога стікатиме, не потрапляючи на утеплювач.
Кріплення здійснюється скобами степлера. За відсутності - просто дрібними цвяхами.
Пергамін (ПС-200 – ПС-250) можна використовувати і не боятися надалі в кімнаті його слабкого запаху з тієї причини, що він ще буде вкритий іншими матеріалами.
Потім на маяки прямо по них встановлюють ще дерев'яні бруски перетином 50/50 міліметрів (а якщо утеплювач буде товщиною не 50, а 100 міліметрів, то перетином 50/100 міліметрів, щоб цей утеплювач помістився) або металевий профіль з оцинкованого заліза з шириною полиці. товщина майбутнього шару утеплювача.
Цей другий ряд брусків (або профілів) кріплять чорними шурупами і шуруповертом. Викруткою замучишся крутити. Розписувати тонкощі кріплення не буду, здогадаєтеся якнайкраще. Головне – щоб конструкція не бовталася і не ходила ходуном.
Потім між цими маяками укладають утеплювач, про який говорили вище. Для кращої його фіксації використовують саморізи необхідної довжини та з пластинками з оцинкованого заліза. Їх можна самому нарізати з листа оцинковки (бувають і готові покупки). Виходить подоба грибка. Завертаєте на невелику глибину його шуруповерт у пінобетон. Капелюшок притискає утеплювач, а сам шуруп не дає сповзати утеплювачу вниз.
Потім розкочують другий шар плівки (тут пергамін вже не бажаний через запах). Зміцнюють її. За дерев'яними маяками це не проблема. А по металопрофілю - складніше, це роблять або клеєм або шурупами-клопами (найменші з існуючих).
Виходить стіна з блоків, потім повітряний зазор, утеплювач із плівками по обидва боки. Обшивка.
Деякі клієнти не роблять повітряного проміжку, так простіше. Не смертельно, але будівельні теоретики таки рекомендують в обов'язковому порядку його робити. Підбиваючи його необхідність під принципи термодинаміки.
Потім обшивають стіни тим матеріалом, який ви вибрали. Вагонка дерев'яна, блок-хауз, плити ОСПі, панелі з вибраного вами матеріалу, гіпсокартон, фанера, оргаліт. Залежно від смаку та наявності необхідної кількості грошей. Усі перелічені матеріали мають як переваги, і недоліки.
Найгірший варіант – оргаліт. Його завжди коробить через деякий час. Усі матеріали з наявністю хімічних складових (різних смол, формальдегідів та пластифікаторів), що б не говорили виробники та продавці, екологічно небезпечні. Навіть фанера.
Так що залишаються гіпсокартон (їм найчастіше й користуються), або вагонка – блок-хауз. Вони як природні матеріали з погляду екології – відмінна річ.
Їхній недолік лише в тому, що згодом вони можуть у деяких місцях забруднюватися. Тоді їх треба зачищати наждачними шкірками. Або покривати складами з мінімальним вмістом шкідливих добавок типу покриву, акватексу та ін.
А щодо вашого питання, а скільки це буде коштувати, то це питання на засипку. Завжди на запитання, зазвичай жінок-клієнток, які бажають побудувати щось і які хочуть дізнатися ціну питання, відповідаю так: "А скільки коштують духи?"
Вони відразу ж кажуть: "Ну ви і скажіть, це дивлячись які - російські, французькі, якої фірми, величина бульбашки, місце продажу - у навороченому магазині або в підворітті." І Т. Д. і Т. П.
А в будівництві це значно серйозніші розрахунки. Розкид за ціною може бути на порядок відмінний. Тобто ваш пристрій можна побудувати і за сто тисяч рублів і за триста тисяч. (Мається на увазі все - від фундаменту, до даху та оздоблення).
Чому так? Просто. В одному місці можна купити матеріали за однією ціною, а в іншому місці – за іншою ціною. Припустимо, обшивати внутрішні стіни можна вагонкою класу "прима" (те саме, що й "екстра"), а можна обшивати вагонкою класу "С", їх ціна за квадратний метр відрізняється у півтора рази.
У Нижегородській губернії пінобетонний блок може коштувати вдвічі менше, ніж під Пітером, тощо.
Тому становлять спочатку кошторис будівництва. Вона включає вартість всіх без винятку матеріалів, які необхідні для будівництва. Перелік у вашому випадку становитиме близько півсотні найменувань. Не вірите? Давайте приблизно розпишемо. Блоки пінобетонні, цемент, пісок, щебінь, арматура, дошка обрізна, дріт в'язальний, цвяхи, дюбеля, саморізи, куточки, скоби кріпильні та для степлера, металеві пластини, все в асортименті.
Фанера, руберойд, пергамін, плівки, підкладки, дошка підлогова (як варіант – оргаліт, ламінат, лінолеум, паркет тощо).
Маяки (з дерев'яного бруска або металевого профілю), покрівельний матеріал (шифер або профіліт, шинглас або ондулін, металочерепиця або глиняна черепиця та ін.) Залізо оцинковане (для фартухів-примикань по даху).
Лаги підлоги (обрізна дошка, або брус, або колода різних перерізів).
Блоки віконні (зі склом, штапиком, петлями, куточками, ручками, шпингалетами, клямками кватирковими).
Фарби, всілякі покриття та антисептики.
І ще деякі інші матеріали та комплектуючі вироби.
Вражає? Але щоб не створювати сумбуру в голові, слід взяти кілька аркушів чистого паперу та написати загальний список. Для чого спочатку пишуть все необхідне для фундаменту, потім для стін, для підлоги, для даху та для обшивки та покриттів-фарбування всіх цих складових частин приладу.
І все одно щось забудете написати. Тому це справа не одного дня та години, а, можливо, тижня і навіть більше.
Після складання списку потрібного вважають, скільки цього потрібно в метрах, квадратних метрах, кубометрах, машинах, кілограмах, літрах, мішках, рулонах і так далі.
Потім пишуть скільки коштує кожна одиниця матеріалу та множать цю ціну на кількість його.
А ціна визначається не тільки в одному місці придбання, а за всіма найближчими магазинами, ринками, оптовими складами. Іноді дешевше привезти здалеку матеріал, ніж платити торгашам, які знаходяться під боком.
І в той же час треба дивитися на якість матеріалу, як правило, хороший матеріал – дорожчий, хоча і це не завжди буває так. Та й за кількістю матеріалу в упаковці чи тарі. Часом у рулоні фактично стільки метрів плівки, а написано у 90 випадках на етикетці, що на два-три метри більше. Думаєш, що її вистачить на твій об'єкт, привезеш, розкочуєш, а з п'яти рулонів набігає нестача метрів десяти.
Тож усіляких нюансів буває багато.
Матеріал слід доставити до місця будівництва. Відтак до кошторису додається ціна транспортних послуг.
Матеріал треба завантажити на машину та розвантажити з неї. Одна справа, коли ви кинули у свої "Жигулі" пару коробок із цвяхами або іншою дрібницею. А зовсім інше, коли треба привезти кілька кубометрів пиломатеріалу. Воно, звичайно, (якщо молодий і здоровий) можна і одному все завантажити і розвантажити, але часу на це знадобиться багато, вантажівка стоїть, а водій вимагає за простий накинути зверху стольник-другий.
Тому вантажників та сусідів доводиться залучати до цих справ. Не все це робитимуть безкоштовно.
Наступне, що входить у кошторис - це заробітна плата найманим робітником. Не виключаю ймовірності, що ви і самі все можете зробити без сторонньої допомоги, але ваш час теж чогось вартий.
Якщо ви за цей час можете заробити в іншому місці в кілька разів більше, ніж беруть наймані майстри за таку роботу, то краще це їм і доручити.
Найкраще знайти хорошого бригадира (або якщо завгодно виконроба), який все організує і все зробить. Вам лише залишиться іноді контролювати хід та якість виконання робіт. Але тут є небезпека нарватися на непрофесіонала.
За свою багаторічну практику шабашної роботи не раз бачив усілякі дива. Але це довга розмова.
Все розказане може де й зайве, а де й недостатнє, а як складати кошторис, можна докладно подивитися на моєму сайті в розділах з будівництва будинку та будівництва лазні. Ті матеріали застаріли лише в частині цін, вони змінилися за кілька років і не менший.
Якщо підбити підсумок нашої розмови, то скажу таке. Якщо надумали будувати і вам це необхідно, то починайте. Вважайте, зважуйте, вирішуйте що та як. За всіх складнощів люди будують і все виходить. Не боги горщики обпалюють.
Гроші – це фантики, сьогодні вони є, а завтра ні. І їх можна витратити на дрібниці, а можна і побудувати те, що знадобиться дітям і онукам.
Якщо подужали прочитати все, що наговорив, не завадить.
Інші питання на тему прибудов до приміщень:
- Чим заповнити щілину між шлаколітою та брусовими стінами.
Надбудова другого поверху є найвигіднішим методом збільшення житлової площі
Надбудова другого поверху буває з посиленням та без посилення конструкції вже готового будинку. З економічного погляду налаштування другого поверху будинку, або мансарди, або додаткових поверхів, завжди є доцільним та вигідним вирішенням житлового питання. Адже вже є і фундамент і земля, комунікація, інженерні мережі, інфраструктура, це набагато дешевше, ніж будова нового будинку.
Для комфортного проживання та повноцінної життєдіяльності людей потрібна достатня площа, що забезпечує особистий простір для всіх мешканців будинку. Проблему нестачі квадратних метрів дозволяє вирішити надбудову другого поверху чи житлової мансарди.
При виборі варіанта надбудови поверху керуються, перш за все, вартістю будівлі, її призначенням, а також архітектурними особливостями споруди. Як правило, дешевше за рахунок економії коштів при покупці будматеріалів для будівництва стін. До того ж монтаж повноцінного поверху передбачає додаткові витрати на посилення фундаменту будівлі.
Будівництво мансарди підійде для облаштування затишної спальні, робочого кабінету, кімнати для дітей або відпочинку, наприклад, більярдної. Якщо на площі, що добудовується, планується розміщення декількох кімнат, кухні, санвузла рекомендується монтаж повноцінного поверху.
Проектування будинку з мансардним поверхом
Важливо!
Грамотне проектування стін та покрівлі мансардного поверху дозволяє облаштувати досить просторе, затишне та функціональне житлове приміщення.
Рішення на користь зведення мансарди чи цілісного поверху великою мірою залежить від архітектурно-технічних параметрів будинку, і навіть індивідуальних переваг його власника. Особливості будови мансарди з різними формами дахів, компактними балконами та терасами дозволяють створити оригінальніший екстер'єр споруди. Додатковий повноцінний поверх має більш аскетичний вигляд.
Інженерно-технічна експертиза стану будівлі
Починати будівництво додаткового поверху допускається після детального вивчення технічних характеристик споруди. Інженерно-технічна експертиза дозволяє розрахувати зміни навантаження на несучі конструкції споруди, визначити розташування перегородок. Здійснення процедури інженерно-технічного огляду перебуває у компетенції державних та приватних організацій, які мають відповідні документи, що дозволяють здійснення таких послуг.
У процесі дослідження визначають такі параметри:
- технічний стан складових елементів споруди;
- запас міцності несучих конструкцій;
- особливості зміцнення елементів конструкції
Будівельно-технічна експертиза – одна з найбільш затребуваних, трудомістких та складних експертиз
Для виявлення навіть прихованих вад проводять комплексне обстеження об'єкта. Усунення наявних недоліків дозволить надалі запобігти додатковим матеріальним витратам. Комплексне дослідження включає кілька етапів:
- збір інформації про технічні характеристики будинку, використовуваних будматеріалів, тривалість та умови експлуатації;
- складання плану дослідницьких заходів;
- огляд споруди із використанням спеціального обладнання;
- лабораторні дослідження проб;
- оформлення технічного звіту
Після візуального огляду та детального обстеження експертів організації видаються акти огляду та технічний звіт, що містить план дослідницьких дій, отримані результати, їх оцінку, висновок та поради щодо зміцнення конструкції.
Види технологій надбудови додаткового поверху
Залежно від стану несучих елементів конструкції та допустимого навантаження визначаються з матеріалами та особливостями зведення додаткового поверху. При недостатньому запасі міцності несучих конструкцій попередньо зміцнюють фундамент, стіни та кроквяну систему споруди. При будівництві мансардного приміщення у багатоквартирному будинку основним аспектом є безпека інших мешканців.
Каркасна надбудова другого поверху у приватному будинку
Монтаж другого поверху може здійснюватися такими способами:
- кам'яна кладка;
- конструкцій із залізобетонних елементів;
- з дерев'яних колод або бруса;
- застосування каркасної технології;
- комбіновані варіанти.
Довговічними та доступними за вартістю є металеві рамні та фермові споруди. Деякі складнощі можуть виникнути під час підйому важких деталей до місця зведення додаткового рівня. Для цього, швидше за все, буде потрібно залучення спеціальної будівельної техніки.
Важливо!
Перш ніж здійснювати монтаж додаткового поверху із залізобетонних елементів або цегли, необхідно ґрунтовно зміцнити стіни та фундамент. Щоб зменшити навантаження на конструкцію будинку по всьому його периметру мають підтримуючі палі.
Поверх із дерев'яного бруса є найбільш прийнятним для проживання людей за екологічними властивостями. Певні незручності виникають на етапі остаточного оздоблення приміщення. До цього виду робіт рекомендовано приступати лише за рік.
Надбудова другого поверху з дерев'яного бруса
В умовах обмежених фінансових можливостей та часу на посилення споруди під будівництво другого поверху, її надбудову доцільно виконати із застосуванням полегшених каркасних панелей або готових збірних конструкцій. До їх основних переваг можна віднести невелику вагу, пожежну безпеку, доступну вартість, швидкий монтаж.
Сучасний ринок будівельних матеріалів має у своєму розпорядженні збірні конструкції, що складаються з окремих частин. Вони можуть бути виконані з різних матеріалів, але найбільш популярними є вироби з деревини. Монтаж єдиної конструкції здійснюється безпосередньо на місці надбудови поверху. Деталі з дерева з'єднуються за допомогою шпонки. Стикування клеєних гнутих брусів здійснюється шпоночним способом.
Рекомендації щодо посилення несучих елементів споруди
На підставі результатів інженерно-технічного обстеження, а також виходячи зі ступеня зношеності несучих елементів споруди, для надбудови додаткового поверху може знадобитися додаткове зміцнення основи та стін. Це дозволить убезпечити майбутню будову та продовжить термін експлуатації.
При зведенні додаткового поверху проводяться наступні заходи, спрямовані на реконструкцію та підвищення міцності:
- посилення основи;
- збільшення ширини та глибини закладки підошви фундаменту;
- заміна елементів основи.
Процес посилення фундаменту приватного будинку
Необхідні роботи щодо посилення фундаменту будинку визначається виходячи з особливостей проекту реконструкції. Для зміцнення основи дерев'яної споруди або заміни опор із приміщення виносять предмети та речі. Вхідні та міжкімнатні двері виймають, розбирають підлогу. Далі споруду піднімають за допомогою спеціальних домкратів та влаштовують новий фундамент.
Надійно зміцнити будинок можна за допомогою монтажу монолітного пояса з арматурою. Дана конструкція є захисним шаром залізобетону, розташованим із зовнішнього боку будівлі, що повторює контури його стін.
Важливо!
Зміцнення стін будівлі після монтажу армованого пояса не рекомендується до закінчення року. Це пов'язано з можливістю усадки нового фундаменту.
Для установки армованого пояса по периметру споруди риється траншея на глибині, що перевищує рівень старого фундаменту, не менше, ніж на 80 см. Ширина траншеї в середньому становить 50 см. З дощок або фанери роблять решетування. У траншею засипають шар із щебеню та гравію. Ретельно очищають поверхню старого фундаменту і наносять ґрунтовку з високим ступенем проникнення. Потім в основу, що зміцнюється, на відстані 25 см один від одного вбивають горизонтальні штирі. Розташовані в кілька рядів штирі приварюють до металевої арматури, укладають на неї сітку та заливають розчином бетону.
Схема посилення фундаменту цегляного будинку
Якщо планується надбудова мансардного або повноцінного поверху з легких будматеріалів, то допускається посилення лише кутів будівлі. Діаметр траншеї навколо кутів повинен становити приблизно 1 м, її глибина має перевищувати глибину закладення попередньої основи на 50 см і більше. Металеві ґрати приварюють до лозин арматури фундаменту будинку, простір заповнюють бетоном.
Ремонт фундаменту
Способи зниження навантаження на фундамент та стіни будинку
Для зменшення або повного перерозподілу навантаження з несучих елементів зовні чи всередині будівлі монтують спеціальний каркас. Внутрішній каркас є укріпленнями, розташованими всередині приміщення. При будівництві додаткового рівня навантаження розподілятиметься на додатковий каркас та стіни будинку.
При монтажі каркаса, розташованого зовні, по периметру споруди встановлюють палі або колони, а також однопрогонові балки, що несуть. Для установки колон попередньо заливають основу.
Для неповного розвантаження несучих елементів будинку використовують опори з дерева чи металу, встановлені тимчасово. Процес монтажу такого укріплення передбачає укладання спеціальних опорних подушок з відривом 150-200 див від стін будинку. На брус, розташований на опорних подушках, встановлюють стійки частіше з деревини.
До дерев'яних стійк за допомогою скоб приєднується верхня обв'язка. Далі між нижнім брусом та стійками забивають клини. Після чого частково зменшується навантаження на стіни та розподіляється за тимчасово встановленими опорами.
Важливо!
У багатоквартирному будинку опори, розташовані на кожному поверсі, необхідно розташовувати одну над іншою. Зміцнення стійок розкосами підвищує міцність конструкції.
Повне розвантаження фундаменту будинку виконують за допомогою замурованих стіни балок (рандбалок), а також розташованих упоперек балок із залізобетону або металу. Попередньо штроблять стіни під балки та влаштовують цементно-піщану подушку. Встановлюють рандбалки у штрабі та закріплюють клинами. Простір між балками та стінами заливають сумішшю цементу та піску. В результаті навантаження розподіляється на нову основу.
Посилення несучих конструкцій фундаменту за допомогою зовнішнього армування бетоном
Послідовність робіт під час надбудови другого поверху
Надбудову додаткового рівня здійснюють згідно з складеним проектом, який включає перелік робіт з утеплення, гідроізоляції, монтажу систем комунікацій. Необхідно також забезпечити достатнє вентилювання горищного приміщення.
Процес надбудови додаткового поверху включає такі основні етапи:
- демонтаж покрівлі;
- доставка будматеріалів до місця зведення;
- встановлення обв'язки, каркасних стійок та крокв;
- зовнішня обшивка каркаса орієнтовано-стружковими плитами;
- будову гідроізоляції, утеплювача, пароізоляції;
- внутрішня обшивка панелями;
- монтаж покрівельного матеріалу;
- облаштування підлоги, стін, стелі;
- декоративне оздоблення приміщення.
Починати складання додаткового поверху будівлі необхідно з монтажу основи. Брус для влаштування нижньої обв'язки зазвичай з'єднується між собою способом «в лапу». Потім до обв'язки кріпляться вертикальні бічні стійки. Кутові стійки до основи краще кріпити на кшталт з'єднання «паз – шип». Для цього в брусах обв'язки робиться паз, а на кутових стійках – шип.
Надбудова другого поверху своїми руками – відповідальне заняття
У будівлі площею трохи більше 100 м.кв. можливе влаштування дерев'яної чорнової підлоги на лагах. У більш масштабному багатоквартирному будинку для влаштування підлоги додаткового поверху необхідно використовувати потужніші монолітні конструкції або із застосуванням залізобетонних плит.
Покрівля споруджується зі кроквяних ферм, які нагелями кріпляться до поздовжніх балок. Потім робиться решітування дошками, укладається паро-і гідроізоляція покрівлі. Після цього можна приступати до монтажу покрівельного матеріалу.
Розташування вікон та сходів продумується заздалегідь. При зведенні повноцінного поверху сходовий розріз розташовують над передпокою або вітальнею. Розділити приміщення на кімнати можна перегородками із гіпсокартону. Вхід до мансардного приміщення зручніше розташувати з боку веранди, тераси або коридору.
Каркасний прилад до основної будівлі - найпростіший спосіб збільшити квартиру. Таким чином, можна побудувати житлову кімнату, технічне приміщення або криту веранду. Головне – правильно зв'язати будинок та його прибудову.
Вибір фундаменту та деформаційний шов
Слід спочатку визначитися, для чого використовуватиметься прибудова. Від цього залежатиме спосіб стикування фундаменту, стін та даху зі старим будинком. Це є ключовим моментом, адже при різнотипних конструкціях вони будуть давати різну усадку, що може призвести до тріщин та перекосу стін прибудови.
Якщо планується житлове приміщення, будь то кухня або санвузол, прибудова до каркасного будинку повинна бути однотипною – з таких самих матеріалів, з підлогою та стінами тієї ж товщини, що й основна будівля. Якщо основний стрічковий фундамент, то новий зістиковується жорстко, за допомогою вбитої арматури, а опалубка встановлюється впритул до стіни будинку.
Це дозволить не замикати контур фундаменту та не організовувати деформаційний шов по всьому периметру. Але при жорсткому з'єднанні фундамент має бути дуже стійким і не просідати. Тому рекомендується добре утрамбовувати грунт під подушкою, а саму подушку зробити армованою і ширшою за стрічку фундаменту на 15 см. Використовувати в даному випадку краще щебінь, а не гравій.
Якщо вага прибудови та будівлі сильно відрізняється, або вибрано інший тип фундаменту, необхідно обов'язково організувати деформаційний шов. Прибудову можна робити як у формі літери П, не замикаючи контур, так і зводячи чотири стіни.
У першому випадку деформаційний шов проводиться тільки в місцях з'єднання будинку та прибудови. Це найзручніший спосіб з'єднання прибудови своїми руками. Якщо готовий фундамент рівний і вертикально, деформаційний шов можна робити за допомогою звичайного руберойду - він буде забезпечувати можливість вертикального зміщення будівель.
В іншому випадку краще використовувати більш товстий і еластичний матеріал – спінений поліетилен та пінополістирол. Чим рівніший фундамент, тим менша товщина деформаційного шва. Гладкою стороною листи кладуться до нового фундаменту. Зовнішня частина шва заповнюється герметиком та закривається накладкою, яка кріпиться тільки до існуючої стіни.
Чотирьохсторонній фундамент потрібен у разі ризику сильного зміщення будинку і прибудови – при вазі, пучинистому грунті або нестійкому фундаменті, що значно відрізняється. Тоді між двома будовами по всьому периметру робиться деформаційний шов шириною 1-2,5 см. Стіни та дах у такому разі теж не повинні жорстко з'єднуватися.
Зведення стін та їх стикування з будинком
Якщо будинок і прибудова стоять на однаковому фундаменті і є каркасними, будівництво стін не складе проблем. Перетин брусів вибирається залежно від товщини утеплювача. Наприклад, якщо лист мінвати товщиною 15 см, то і бруси потрібно вибирати з таким самим перетином однієї зі сторін. Головне, не переплутати, якою стороною їх закріплювати до обв'язки.
Зводяться стіни у такій черговості:
1. На фундамент укладається нижня обв'язка. Між деревом та бетоном потрібно укласти гідроізоляцію – руберойд або спінений поліетилен. Прикручується обв'язка звичайними дюбелями, а кути з'єднуються «в півдерева».
2. Якщо прибудова кріпиться до стін будинку жорстко, вертикальні бруси просто прибиваються до стін, попередньо вирівняні за рівнем. Якщо ні, спочатку встановлюються кутові стійки, які можна зафіксувати тимчасовими укосами.
З'єднання обв'язки та брусів краще робити повною вирубкою та додатково фіксувати металевими куточками.
3. Важливо правильно вибрати висоту вертикальних брусів – чи буде прибудова під загальним дахом або окремим.
4. Верхня обв'язка дозволяє зміцнити каркас та прибрати тимчасові укоси. Брусья верхньої обв'язки з'єднуються з вертикальними так само, як і нижньою.
5. Після цього можна вибрати місце для вікон та/або дверей. По ширині прорізів кріпляться додаткові стійки та прибиваються горизонтальні перемички – по висоті вікна та двері.
6. Додаються вертикальні бруси з кроком на 1 см менше від обраного утеплювача – він повинен лежати максимально щільно. Також можна додати горизонтальні перемички, які зміцнять всю конструкцію – відстань між ними також на 1 см менша за висоту утеплювача, якщо він поставляється листами, а не рулонами.
Важливо пам'ятати - при використанні клеєного бруса вікна та двері не можна вставляти відразу. Конструкція може дати усадку. Обшивка зібраного каркаса проводиться після влаштування покрівлі.
Іноді каркас прибудови до будинку збирають окремо, встановлюючи на нижню обв'язку одразу цілі блоки. Це дуже зручно для великих споруд – немає необхідності кріпити кожну вертикальну балку тимчасовими укосами та постійно працювати на висоті.
Деформаційний шов повинен бути влаштований уздовж всієї стіни, що прибудовується, якщо фундамент із замкнутим контуром, або тільки в місці стикування стін будинку і прибудови. Вимоги щодо нього такі ж, як шва фундаменту – всередині використовується пружний ущільнювач, а зовнішній край обробляється герметиком.
Крокви прибудови укладаються нижнім кінцем на верхню обв'язку, а верхнім з'єднуються зі кроквами даху або спираються на прогін, прибитий до стіни будинку. Якщо крокви зі стіною прибудови жорстко з'єднувати, при усадці покрівля може не витримати - зірвуться верхні кріплення. Або стіна прибудови почне хилитися всередину. Тому краще використовувати рухомі з'єднання для вільного переміщення нижньої опори.
Для даху з утепленням крім горизонтальної обрешітки робиться ще й вертикальна контробрешітка, а також додаткова обрешітка з внутрішньої сторони. Якщо використовується металочерепиця, її можна стелити відразу на решетування, а для м'якої черепиці на решетування монтується вологостійка плита OSB.
У першому випадку стіну будинку перекривають оцинкованим фартухом, загнутим під кутом та закріпленим зверху покрівлі прибудови. Це захистить стіну від дощу, а покрівельний пиріг – від вогкості.
У другому випадку дах буде спільним і його доведеться повністю перестилати.
Обшивка стін та утеплення
Після влаштування покрівлі можна приступати до обшивки стін. Незважаючи на популярні поради, спочатку обшити стіни дошками або листами OSB для міцності конструкції, під дахом робити це набагато зручніше. Спочатку обшивається прибудова ззовні.
Якщо використовувався не клеєний брус, то на цьому етапі встановлюються вікна і двері. Склопакет краще замовляти вже готовий – із подвійною камерою для кращої теплоізоляції. Якщо планується встановлення дверей, її краще навісити відразу. Друга стійка підганяє під двері. Установка вікон та дверей до утеплення дозволяє підігнати горизонтальні перемички та стійки максимально щільно до прорізів.
Після зовнішньої обшивки укладається утеплювач та обшивається прибудова зсередини. Можна використовувати ті ж самі плити OSB, гіпсокартон або вагонку. На цьому ж етапі утеплюється дах - під лати укладається гідроізоляція, утеплювач і пароізоляція. Поверх монтується додаткова решетування та внутрішня обшивка.
Для житлового приміщення потрібно утеплити прибудову ще й зовні. Найпростіший спосіб – пінопластові плити, які кріпляться на стіну за допомогою монтажної піни та прикручуються саморізами.
Щоб шурупи не провалювалися в пінопласт, використовуються прямокутні або круглі проставки. Ще одна хитрість – щоб віконні укоси були рівними, плити кріпляться на раму вікна стороною із заводськими зрізами та з невеликим нахлестом.
Дверні укоси можуть пошкоджуватися в процесі експлуатації, тому по периметру дверей краще прикрутити на саморізи брус завтовшки з утеплювачем. Відлив на вікні можна прикріпити монтажною піною, нею заповнюють всі щілини. Після цього на пінопласт укладають армуючу сітку та армуючий розчин, а всі кути зміцнюють металевими куточками.
Влаштування підлоги в каркасній прибудові
Підлогу для невеликої прибудови на фундаменті стрічки можна було заливати цементно-піщаною стяжкою. Для цього весь периметр усередині фундаменту засипався цегляним бутом і втрамбувався. Поверх такої підлоги можна укладати плитку - оптимальний варіант для технічних приміщень.
Якщо ж планується житлове приміщення, або фундамент обраний стовпчастим, найкраще влаштувати дерев'яну підлогу на лагах.
Для стрічкового фундаменту простір під підлогою слід утеплити. Грунт вибирають на глибину до 25 см і в яму засипають спочатку шар щебеню, утрамбовують, зверху висипають шар піску, змочують і знову утрамбовують. На подушку, що вийшла, ставлять цегляні стовпчики - на них і будуть спиратися лаги.
Перевага статі на лагах – його багатошаровість. Між чорновою і чистовою підлогою знаходиться прошарок, в який укладається утеплювач. Це дозволяє зробити дійсно теплу підлогу, якою не доведеться ходити взутим.
На відео представлений докладний огляд готового каркасу до будинку:
Доброго дня, майстер! Є зроблений з колод будинок 7х8, потрібно збільшити житлову площу. Будинку близько 50-60 років. Не можемо зробити вибір між:
1. Зробити каркасний 2 поверх або 2. Зробити прилад (і з чого краще? схиляюся до бруса без прив'язки до будинку, але впритул). Сумніви складаються з наступного. Фундамент під будинком - це просто 4 шари цегли, які зрозуміло вже не першої свіжості (правда в цоколі викладена по всьому периметру кладка висотою 1,2 м в цеглу на відстані від фундаменту 0,5 м - не знаю як це правильно називається, щоб грунт не видавлювало).
Нижній вінець принаймні з однієї незахищеної сторони (інші ще не розкривали) підлягає заміні, другою частинами теж треба міняти. Дах зараз чотирисхилий. Потрібні поради, чи варто думати про другий поверх з такими вихідними даними? Хоча по ідеї вінець то нижній все одно ремонтуватимемо. Або з фінансів все це буде набагато витратніше за пристрій - це теж одне з основних питань, що буде дешевшим. Нижній вінець лежить майже землі, тому хотіли його легко випиляти і підняти фундамент (та й щоб будинок не піднімати, не ворушити).
Питання - фундамент піднімати кладкою або можна цеглу залити бетоном вгору і ширше. Що з того краще? Взагалі всі інші колоди в зрубі хороші.
Якщо робити прилад, то краще, щоб спільної стіни не було? не прив'язуватись? Або можна. І напишіть, будь ласка, який краще робити фундамент в обох випадках. Спасибі!
Олег, Березники, Пермський край.
Привіт, Олегу з Березників!
Якщо не вдаватися до подробиць і не міркувати безпредметно, не побачивши наочно стану вашого фундаменту, то значно посилити фундамент описаного будинку навряд чи можна. 4 шари цегли з великою натяжкою можна вважати фундаментом.
Тому й заміна нижнього вінця навряд чи кардинально змінить ситуацію.
Отже навантаження від надбудованого другого поверху, навіть каркасного, може зробити не найкращий вплив на ваш будинок. Будівництво пристрою, швидше за все, більш оптимальна ідея.
Для спільних "рухів" старого будинку і нового пристрою в ідеалі потрібні повністю рівні характеристики. Що досягається лише за рахунок повної відповідності їхніх фундаментів. Оскільки це навряд чи можна досягти за характером низки їх даних, то прилад краще зробити автономним, без жорсткої прив'язки до старого будинку.
Зробити це не так уже й складно. Оскільки найчастіше проблема полягає лише в оформленні отвору дверей з пристрою в основний будинок таким чином, щоб при можливих вертикальних переміщеннях будинку та пристрою, не вийшли надмірні зазори по стиках.
Ви маєте бачити, як з'єднуються між собою два окремі корпуси довгого пасажирського автобуса через подібність гофрованого тамбуру. І простір єдиний і відносні зрушення можуть мати місце, без руйнування.
Те саме приблизно має бути і у вашій будові. Що зазвичай досягається застосуванням мінеральних м'яких утеплювачів у місцях стикування. Із закриттям різноманітними накладками та декоративними елементами цього утеплювача від впливу насамперед атмосферних опадів. Щоразу і в кожному окремому випадку це вирішується суворо індивідуально. З відомою часткою фантазії будівельників.
При цьому важливе значення надається зчленування покрівлі пристрою з покрівлею (або стіною основного будинку, якщо прилад нижче покрівлі основного будинку). Інакше будуть протікання води за місцем стику.
Якщо покрівлі цих окремих частин знаходяться в одній площині, то листи покрівлі пристрою конструктивно заводять під покрівлю основного будинку без їх жорсткого з'єднання і з можливістю вертикального зміщення покрівлі будинку щодо покрівлі самого будинку. Як правило, вниз.
Якщо ж покрівля приладу впирається своїм закінченням у вертикальну стіну основного будинку, тобто вона нижче за основну покрівлю, то на стіну кріпиться металевий фартух зроблений зі смуги покрівельного заліза під потрібним кутом (тупим).
Фартух при цьому може і не кріпитися до покрівлі пристрою. А для усунення щілини між ним та покрівлею приладу зазвичай буває достатнім пропінювання її піною макрофлексу.
Щодо ремонту фундаменту дивіться самі. І той і інший варіанти, про які ви говорите посилять його. За фінансовими витратами приблизно будуть рівні. Але в даному випадку простіше рішення, не треба зв'язуватися з монтажем-демонтажем опалубки під заливку та іншими не зовсім зручними маніпуляціями.
Не знаю, наскільки мої вільні міркування на тему заданого вами питання допоможуть у реальності, але гірше від прочитання їх не буде.
Так що починайте з фундаменту та пристрою, а досвід та розуміння у вирішенні проблем прийдуть з часом.
Інші питання на тему прибудов до приміщень:
- Чим заповнити щілину між шлаколітою та брусовими стінами.