Красиво та довговічно: будуємо теплицю зі скла. Будуємо теплиці зі скла Як кріпити скло в теплиці з металу

Практична та функціональна теплиця зі скла, збудована своїми руками – предмет гордості будь-якого дачника. Незважаючи на те, що зведення цього об'єкта потребує певних витрат часу та сил, багато власників дачних ділянок віддають перевагу саме такому варіанту культиваційної споруди. Чим же така приваблива скляна теплиця, які її переваги і недоліки, і найголовніше - як побудувати її своїми руками?

На відміну від готових споруд із полікарбонату, що реалізуються в сучасних дачних магазинах, теплиці зі скла, зведені на добротному фундаменті, демонструють більш високу віддачу та значний термін експлуатації. При грамотному підході врожаї зелені та овочів, що вирощуються в таких будівлях, можна знімати кілька разів за один сезон, а при організації системи опалення – взагалі протягом цілого року.

Переваги та недоліки теплиць зі скла

Серед переваг, які мають дані споруди, слід зазначити такі як:

• - солідні терміни служби;
• - Відмінні світлопропускні властивості, що забезпечують комфортний мікроклімат всередині будівлі;
• - Хімічна інертність скла;
• - стійкість до абразивного зношування;
• - легкість та простота у догляді.

Фахівці стверджують, що всі фінансові вкладення у будівництво теплиці зі скла власноруч окупаються приблизно через 5-6 років. Багато в чому це обумовлено довговічністю даних споруд, а також якістю та кількістю врожаю, що отримується з них.

Однак за всіх своїх переваг не позбавлені скляні теплиці та своїх специфічних недоліків. Серед них, насамперед, варто згадати такі:

• - необхідність облаштування міцного каркасу та добротного, стійкого фундаменту;
• - крихкість основного матеріалу та його вразливість до механічного впливу;
• - велика вага скла порівняно з плівкою або полікарбонатом;
• - дорожнеча скла.

Тим не менш, ці недоліки скляних культиваційних споруд повністю компенсуються високими та ранніми врожаями, тривалим терміном служби та простотою у користуванні. Маючи хоча б невеликий досвід будівництва і маючи в розпорядженні необхідні матеріали та інструменти, звести такий об'єкт на своїй дачній ділянці не так вже й складно.

Теплиці зі скла: конструктивні особливості

На відміну від споруд із покриттям із плівки або полікарбонату, які можуть бути односхилими, арочними і навіть багатокутними, скляні теплиці зазвичай зводять двосхилими або, кажучи простою мовою, у вигляді будиночка. Інші архітектурні форми тут або вимагають колосальних витрат, або взагалі нездійсненні.

Зважаючи на велику вагу та підвищену крихкість скляного покриття, ці споруди вимагають облаштування капітального фундаменту та міцного надійного каркасу. Як основа під такі споруди підходить блоковий або монолітний стрічковий фундамент. Для виготовлення каркасу найчастіше використовується дерев'яний брус або високоміцна сталь.

У середньому, висота будівель, що зводяться, варіюється в межах 1,8-2 метрів (при висоті довгих бічних стін 1,5-1,8 метрів). Оптимальні розміри площі становлять від 2х4 до 3х6 метрів.

Матеріали для будівництва

На етапі підготовки до будівництва теплиці зі скла своїми руками слід підготувати такі необхідні матеріали, як:

• - Пісок;
• - щебеня;
• - Цемент (М300-М500);
• - силіконовий герметик;
• - анкерні болти, саморізи, шурупи, цвяхи;
• - монтажна піна;
• - Руберойд.

Основним матеріалом для будівництва описуваної конструкції можуть послужити засклені віконні рами. Їхні заповзятливі дачники зазвичай скуповують у продавців за символічну плату або збирають поблизу будинків, де проводиться заміна старих дерев'яних вікон на пластикові склопакети.

За відсутності віконних рам каркас споруджують із дерев'яного бруса з обраною чвертю або із сталевого куточка. Готову конструкцію покривають листовим шибкою товщиною не менше 4 мм. Також до комплекту підготовлених матеріалів у цьому випадку додають скляні цвяхи та спеціальну замазку для скління.

Теплиця зі скла своїми руками: етапи роботи

Весь процес самостійного будівництва скляної теплиці можна поділити на кілька основних етапів. Практичні спостереження показують, що їх реалізація при злагодженій взаємодії 2-3 осіб не займає багато часу.

Основні етапи роботи представлені наступними заходами, а саме такими як:

1. Підготовка ділянки та розмітка місця під фундамент.
2. Закладення фундаменту.
3. Облаштування каркасу.
4. Зведення даху.
5. Скління.

Підготовка ділянки до майбутнього будівництва передбачає її розчищення та розмітку під фундамент. З цією метою у суху погоду на вибраному місці видаляють рослинність та знімають верхній шар ґрунту. На ділянках із високим рівнем ґрунтових вод додатково проводять роботи з організації дренажу.

Оптимальним варіантом основи під скляні теплиці вважається монолітний стрічковий фундамент шириною від 20 до 30 см. Для його облаштування спочатку розмічують межі майбутньої споруди і викопують по всьому периметру траншею глибиною близько 40 см, яку засипають 10-сантиметровим шаром піску.

Далі встановлюють опалубку з ДСП або дощок, перевіряють напрямок її верхньої кромки будівельним рівнем і в два етапи заливають бетонний розчин. На першому етапі заливають 15-сантиметровий шар розчину, після чого укладають по всьому периметру арматуру або зварену сітку. На другому – траншею заповнюють розчином повністю.

Далі, наростивши опалубку, над фундаментом облаштують 10-сантиметровий цоколь. Коли бетон застигне, поверх нього укладають руберойд або бітумну мастику, і біля основи обв'язування виконують цегляну кладку заввишки півцегли.

Інший варіант основи під теплицю зі скла – блоковий фундамент. Для його облаштування використовують залізобетонні блоки, які можна виготовити самостійно або придбати у представників будівельних компаній.

Готовий фундамент ізолюють від дії вологи, застосовуючи для цього подвійний шар руберойду. Зафіксувавши гідроізоляційний матеріал на фундаменті, поверх нього укладають дерев'яний брус, оброблений антисептичним засобом проти грибка та гнилі.

Підготовка віконних рам

Якщо теплиця зводиться з віконних рам, їх заздалегідь готують для подальшої роботи - знімають всю фурнітуру, очищають від фарби, що облупилася, ошкурюють і обробляють антисептиком.

Після цих процедур рами фарбують білою атмосферостійкою масляною фарбою або переносять цю частину роботи на закінчення будівництва. Якщо рами планується кріпити до каркаса цвяхами, їх попередньо потрібно витягти скла. Якщо рами передбачається фіксувати до дерев'яної обв'язки шурупами, скло можна не виймати.

Каркас із дерев'яного бруса

Для виготовлення дерев'яного каркаса використовують брус із обраною чвертю – така конфігурація дозволяє надійно кріпити листи скла. Скло закріплюють штапиками або фіксують звичайними скляними цвяхами з кожного боку. Для надання більшої міцності додатково в кутах встановлюють куточки з металу. Завершивши складання каркаса, всі його дерев'яні елементи обробляють оліфою та фарбують олійною фарбою.

Каркас із металу

Каркас із сталевого куточка вважається більш надійним і довговічним, причому його так само, як і дерев'яні конструкції, обов'язково фарбують. Як основний елемент такого каркаса зазвичай використовують металевий куточок розміром від 25х25 мм до 40х40 мм. Куточки встановлюють таким чином, щоб листи скла вставлялися зовні майбутньої споруди.

Кріплення каркаса до фундаменту зазвичай виконують за допомогою анкерних болтів. Встановлюють та монтують каркасну конструкцію тільки з використанням схилу!

Примітка:Плануючи зводити металевий каркас, необхідно враховувати, що крім відповідних матеріалів, інструментів та обладнання можуть знадобитися навички здійснення зварювальних робіт. За відсутності такого досвіду краще звернутися за допомогою до фахівців.

На завершальних етапах будівництва будують дах. Вона може бути як заскленою, виконаною з віконних рам (у цьому випадку її не доведеться розбирати на зиму), так і покрита плівкою або полікарбонатом.

Покриття з полікарбонату вважається найбільш практичним рішенням, оскільки цей матеріал простий у монтажі, довговічніший, ніж плівка, і менш вразливий, ніж скло. Плануючи вдатися саме до цього варіанту покриття, крокви в теплиці зазвичай встановлюють із кроком, кратним 700 мм (стандартна ширина листа полікарбонату 2100 мм).

Якщо дах теплиці планується засклити, то установку крокв виконують, орієнтуючись на листи скла середніх розмірів. Від покриття великими стеклами краще відмовитись – особливо, на ділянках у тих регіонах, де для зимової погоди характерні різкі перепади та рясне випадання снігу.

Крокви встановлюють під кутом не менше 15 ° - цього зазвичай вистачає, щоб на зовнішній стороні даху не накопичувалася волога, а на внутрішній - конденсат. Засклюють дах зазвичай знизу вгору, слідуючи у напрямку від краю до ковзана. Процедуру виконують так: скло укладають на замазку, після чого наносять для більшої герметичності ще один шар та закріплюють зверху гумовий або дерев'яний штапик.

Завершуючи роботу зі зведення теплиці зі скла, встановлюють двері і, при необхідності, облаштують усередині будівлі кватирку або невеликий люк для кращої вентиляції. Всі щілини та стики елементів конструкції ретельно обробляють монтажною піною або герметиком, а проломи закладають листами пластику або полікарбонатом.

Полікарбонат на сьогоднішній день має величезну популярність, що легко пояснюється характерними йому якостями. Матеріал легкий і гнучкий, прозорий, як скло, і міцний, як метал. Крім того, полікарбонат здатний витримувати температуру від -45 до +120 0 С.

У зв'язку із цим застосування полікарбонату має досить широкий спектр. Він відмінно підходить для виготовлення арочних та купольних навісів, різних козирків та сходових огорож, рекламних конструкцій, теплиць та огорож.

Орієнтування панелей

Ребра жорсткості листів полікарбонату розподіляються за довжиною. Щоб досягти максимальної міцності конструкції, необхідно правильно розташувати порожнисті канали:

• Якщо панель встановлюється вертикально, канали розташовуються по вертикалі.
• У дугоподібних конструкціях канали повинні бути паралельні лінії вигину.
• У конструкціях похилого типу - у напрямку схилу.

При виготовленні зовнішніх конструкцій слід використовувати полікарбонат, у якого із зовнішнього боку є захист від ультрафіолетових променів у вигляді плівки із спеціальних речовин. На ній виробник зазначає всю необхідну інформацію. Для правильного розташування листів полікарбонату плівку не знімають у процесі монтажу.

Кут нахилу

Плоскі дахи з полікарбонату повинні мати певний кут нахилу. Якщо довжина конструкції не перевищує 6 метрів, то нахил може становити 5 градусів. В іншому випадку кут нахилу необхідно збільшити.

Допустимий вигин арки з полікарбонату

З теоретичної сторони радіус вигину арочної конструкції може бути не більше значення, яке становить 150 товщин матеріалу, що використовується.

Для кожного виду полікарбонату на захисній плівці вказує виробник відповідні параметри. Тому найкраще орієнтуватись на ці дані.

Інструменти для різання полікарбонату

Різати полікарбонат найкраще спеціальними інструментами:

• Панелі завтовшки трохи більше 1 див ріжуть будівельним ножем. Проте за великих обсягів роботи таким інструментом краще не користуватися.
• Найбільш доступним інструментом є електролобзик.
• Якщо є можливість придбати високошвидкісну пилку з упором, варто звернути увагу на зубчики леза. Вони повинні бути дрібними, не розведеними та мати покриття з твердого сплаву.
• При різанні полікарбонату стрічковою пилкою також необхідно знати відповідні параметри. Допускається використовувати стрічку шириною не більше 2 см і завтовшки не більше 1,5 мм. Зуби повинні розташовуватися з кроком не більше 3,5 мм, а швидкість різання не повинна перевищувати 1000 метрів за хвилину.

Перед виконанням різання лист полікарбонату слід добре зафіксувати, щоб уникнути утворення вібрації. Стружку, яка утворилася в процесі різання, необхідно одразу видалити.

Правила свердління отворів

Отвори в полікарбонаті слід свердлити між ребрами твердості. Відстань від кромки повинна бути не меншою за подвійний діаметр свердла.

Умови свердління отворів такі:

• Заточування свердла повинно мати кут 30 0 .
• Свердлити отвори необхідно строго під прямим кутом зі швидкістю трохи більше 40 м/мин.
• Діаметр отвору потрібно вибрати так, щоб він перевищував аналогічний параметр елемента кріплення на 3 мм.
• Роботу слід періодично переривати, щоб видалити стружку, що утворюється, і охолодити свердло.

Процес герметизації торців листа

На час зберігання та транспортування полікарбонату виробник захищає торці листів тимчасовим скотчем, який обов'язково видаляють перед початком герметизації.

Герметизація верхніх кромок матеріалу виконується за допомогою клейкої алюмінієвої стрічки, для герметизації нижніх торців використовують перфоровану стрічку. Якщо торці не вставляються в паз або профіль, їх поверх стрічки закривають торцевим профілем. При цьому в нижньому профілі обов'язково роблять отвори на відстані 30 см один від одного, через які стікатиме конденсат.

Конструкції аркового типу припускають герметизацію всіх кромок за аналогією з нижнім торцем.

Кріплення стільникового полікарбонату до металевого каркасу

Кріплення до металу полікарбонат необхідно виконувати елементами, які мають на кінці бур з нержавіючої сталі або оцинкований наконечник. В обов'язковому порядку застосовують ущільнювальні гумові шайби або термошайби.

При вирішенні питання, на якій відстані кріпити полікарбонат, варто пам'ятати, що елементи кріплення розташовуються на відстані 40-60 см один від одного. При цьому вкручувати шуруп потрібно строго під прямим кутом, не докладаючи особливих зусиль наприкінці закручування. Це допоможе уникнути деформації поверхні.

Правила кріплення монолітного полікарбонату

Щоб вирішити питання, як правильно кріпити полікарбонат до металу, застосовують кілька способів.

Кріплення на раму

Можна виконати кріплення монолітного полікарбонату до металевого каркасу у вигляді рами. Головна умова – у рамі необхідно зробити пази глибиною до 2,5 см.

Для фіксації листа в рамі можна скористатися одним із двох способів:

• При вологому способі краю рами та ущільнювачі обробляють полімерною замазкою або силіконовим герметиком. Такий варіант може використовуватись на дерев'яних або металевих рамах.
• Сухий спосіб передбачає застосування кріпильних елементів, таких як шурупи, болти, гайки, шурупи і прес-шайби. Цей варіант має одну особливість: обов'язкова наявність гумових прокладок чи пластикових профілів, у яких відсутні пластифікатори. Не допускається приклеювання ущільнювача до полікарбонату. Кріпильні елементи повинні розташовуватись на відстані 0,5 метра один від одного. Відступ від крайки, що рекомендується, становить не менше 2 см. За допомогою цього способу можна вирішити проблему, як закріпити полікарбонат на навісі.

Використання опори або решетування для кріплення панелей

Якщо матеріалом покривається велика площа, то для кріплення монолітного полікарбонату можна використовувати елементи кріплення, як у випадку з рамою.

У тому випадку, коли потрібна підвищена прозорість кріплення, можна скористатися клеєм на основі поліуретану. Однак перед його використанням поверхні, що склеюються, знежирюють ізопропіловим спиртом.

Різновиди кріплення для кріплення полікарбонату до металу

Точкове кріплення для полікарбонату до металевого каркаса виконується за допомогою термошайб. Відстань між елементами кріплення не повинна перевищувати 30-40 см.

Такий спосіб має один недолік, усередині приміщення зовнішній вигляд може бути не дуже привабливим. Це відбувається через невідповідність з'єднувальних профілів та каркасу.

Профільне кріплення має на увазі фіксацію на металевому каркасі алюмінієвих або полікарбонатних з'єднувальних профілів, в які згодом вставляють панелі. У цьому випадку потрібно знати, як кріпиться полікарбонат до металу.

Недоліком цього способу можна назвати вихід панелі з пазів при підвищеному навантаженні на поверхню полікарбонату.

Змішане кріплення полікарбонату передбачає використання обох варіантів для компенсації їх недоліків.

Матеріали для кріплення панелей

Для розв'язання задачі, як прикріпити полікарбонат до металу, потрібно використати наступне:

• Різні види профілю, включаючи торцевий, кутовий, сполучний, пристінний та коньковий.
• Кріпильні елементи у вигляді термошайб та міні-шайб.
• Різні види заглушок.
• Клейка стрічка для торців, включаючи перфоровану стрічку нижніх кромок.
• Ущільнювачі для профілю.

Види профілів та їх призначення

• За допомогою торцевих профілів захищають кромки полікарбонату, причому коротка поличка завжди знаходиться зовні.
• Сполучні профілі можуть бути універсальними роз'ємними або суцільними Н-подібними. Вони призначені для з'єднання кромок панелей. Важливо пам'ятати, що на каркас можуть кріпитись тільки роз'ємні профілі.
• Кутовий профіль дозволяє з'єднувати елементи під прямим кутом.
• Пристінний профіль дозволяє щільно приєднати панель до стіни. Може використовуватися як торцевий профіль.
• Коньковий профіль необхідний для з'єднання панелей на ковзані даху за умови, що елементи з'єднуються під кутом більше ніж 90 0 .

Різновиди термошайб

Кріплення полікарбонату до металу виконується різними видами термошайб. Ці елементи кріплення можуть відрізнятися за наступними ознаками:

• Конструктивні особливості дозволяють виділити індивідуальні та універсальні термошайби. У першому випадку елемент має довжину відповідно до товщини листа, що запобігає пережиму або деформації полікарбонату. Другий варіант не має ніжки, отже може використовуватися для матеріалу будь-якої товщини.
• Залежно від матеріалу виготовлення кріплення може бути з нержавіючої сталі (для покриття великих ділянок), полікарбонату (забезпечують герметичність з'єднання без пошкодження панелі), поліпропіленові (для робіт всередині приміщення або в тіні).
• Міні-шайби використовуються для панелей незначної товщини.

Заглушки

Щоб надати конструкції привабливість, а торці профілів захистити від попадання води, пилу та комах, необхідно використовувати заглушки.

Як правильно кріпити панелі на навісі

Під впливом високої температури може спостерігатися деяка зміна полікарбонату, отже, необхідно дотримуватись певних правил монтажу:

• Обов'язкова наявність проміжків.
• Збільшені отвори для кріплення.
• Використання термошайб.
• Застосування спеціальних видів профілю.

Щоб зробити якісний монтаж панелі, необхідно подбати про правильне зберігання придбаного матеріалу:

• Укладати листи слід на рівну поверхню догори захисною плівкою.
• Висота стоси не повинна перевищувати 2,5 метри.
• Зберігати матеріал слід у сухому приміщенні, що провітрюється подалі від обігрівальних приладів.
• Не рекомендується накривати поліетиленом матеріал.

Крім того, слід пам'ятати, що захисне покриття знімається з панелі тільки після закінчення монтажних робіт.

Якість роботи багато в чому залежить від сумісності використовуваних матеріалів. Тому не допускається використовувати з полікарбонатом поліуретан, ПВХ, герметик на основі аміну та акрилу.

Складаючи проект каркасу, слід враховувати різні види навантаження, температурну дію, розміри матеріалу, що використовується, допустимий радіус вигину, напрям стічних вод. Дуже важливо знати, через яку відстань кріпити полікарбонат.

Оптимальна температура для роботи з полікарбонатом лежить в інтервалі від +10 до +200С.

При необхідності пересування поверхнею матеріалу слід використовувати опори, довжина яких становить близько 3 метрів, а ширина - 0,4 метра. Найкраще покрити їх м'якою тканиною.

Якщо потрібно видалити залишки клею після зняття захисної плівки, можна скористатися нейтральним миючим засобом. Після очищення можна протерти поверхню м'якою тканиною.

Який дачник не бажає отримувати щосезону рясні врожаї великих та якісних овочів? Але щоб досягти такого, вирощуючи сільськогосподарські культури на відкритому ґрунті, треба докласти чимало зусиль. Крім того, завжди є ризик втратити частину врожаю через раптові заморозки, несприятливу погоду, шкідників або хвороб. Просте та ефективне вирішення всіх цих проблем – скляна теплиця.

Застосування на присадибній ділянці теплиць дозволяє захистити розсаду та сільськогосподарські культури від заморозків, забезпечити найсприятливіші умови для зростання, суттєво продовжити дачний сезон, підвищити врожайність та забезпечити себе великою кількістю свіжих та якісних овочів.

На сьогоднішній день, незважаючи на жорстку конкуренцію, скло все ще повсюдно поширене як основний матеріал для обшивки теплиць. І причиною цього є не лише консерватизм деяких дачників, а й незаперечні переваги матеріалу.

1. Висока прозорість та показники світлопроникності – можливості природного освітлення використовуються по максимуму.
2. Скло не втрачає своєї прозорості з часом.
3. Хімічна інертність – скло не боїться контакту з пестицидами, добривами, кислотами чи лугами.
4. Довговічність - скло не піддається корозії, не гниє і не деградує під сонячним світлом. По суті, довговічність парників із подібною обшивкою обмежена лише терміном служби каркасу.
5. Простота догляду – пил та інші забруднення видаляються з поверхні без проблем. Також ви не обмежені у виборі миючих засобів.
6. Стійкість до абразивних дій також можна віднести до переваг.
7. Низькі показники теплового розширення – лінійні розміри елементів скляної обшивки теплиці не суттєво змінюватимуться при підвищенні або зниженні температури.
8. Можливість збудувати теплицю практично безкоштовно при використанні старих вікон або скляних дверей.
9. Пошкоджений елемент скляної теплиці легко замінити.
10. Порівняно з іншими типами обшивки, скло є найпривабливішим з погляду естетики. Якщо ви хочете, щоб усі будівлі на ділянці тішили око – оберіть скляні теплиці.

Разом з тим, теплиця з подібною обшивкою має набір недоліків, які слід брати до уваги.

1. Основний недолік скла – крихкість. Сильний град або кинутий м'ячик здатні завдати серйозної шкоди обшивці теплиці, а порізатися про осколки, що утворюються при цьому, дуже просто. Вирішити цю проблему можна застосуванням загартованого скла або триплексів, але вартість парника серйозно зросте.
2. Висока теплопровідність – в порівнянні з , скляна швидше розігрівається та остигає. При екстремальній спеці або дуже сильному похолоданні це може погано позначитися на стані розсади та сільськогосподарських культур.
3. Скло – важкий матеріал. Тому для теплиці з такою обшивкою потрібний сильний фундамент і дуже міцний каркас. Крім того, тяжкість скла суттєво ускладнює роботу з ним.

Проектування

Створення скляної теплиці починається з вибору конструкції. Існує кілька варіантів, що відрізняються за своєю складністю і мають певні особливості.

Таблиця. Основні типи скляних теплиць.

Тип теплиці	Особливості
	Класичний випадок. Складність споруди – середня. Нахил двосхилим даху забезпечує ефективний сход снігу.
	Простіший варіант, що вимагає менше матеріалу та роботи. Часто використовується як прибудова до житлової будівлі або паркану. Майте на увазі з південного боку, щоб рослини в такій теплиці отримували достатньо сонячного світла.
	Покращена версія стандартної скляної теплиці. Один зі схилів піднятий над іншим, у вертикальну стінку між ними монтується суцільний ряд фрамуг, що робить систему вентиляції більш ефективною.
	Більшість будівлі розташована нижче рівня грунту і складається з суцільної цегляної або бетонної стіни. Високі показники теплоізоляції, найоптимальніший варіант для зимової теплиці. Висока вартість, необхідно багато матеріалів та праці для зведення.
	Ідеальна теплиця з погляду розподілу природного освітлення площею. Висока стійкість до вітру із будь-якого напрямку. Складність будівлі надзвичайно висока, потрібне створення складного каркасу та елементів скління нестандартної форми.
	У теплиці такої конструкції для рослин створюється найоптимальніший температурний режим. Більш складна в конструкції, ніж стандартний парник з двосхилим дахом, але простіше, ніж купольна теплиця.

Щодо металу, то тут існує кілька різних варіантів.

1. Теплиця з каркасом із зварених один з одним металевих куточків. Якщо ви маєте навіть початкові навички зварювання, то зробити подібну споруду не складе великої праці. Скло закріплюється на каркасі за допомогою кляймерів.
2. Металевий профіль. При спорудженні каркаса створюються пази, в які потім заводиться скло та закріплюється за допомогою герметика та гумових ущільнювачів.
3. Оцинкована профільована труба– елементи каркасу можуть з'єднуватися один з одним зварюванням або на шурупах і болтах. Скління відбувається за допомогою клею або із застосуванням алюмінієвого затискного профілю.

Зверніть увагу! Готуючись до облаштування скляної теплиці із металевим каркасом, слід приділити особливу увагу питанню захисту від корозії. Інакше профіль або куточки, надані волозі та повітрі, згодом почнуть руйнуватися.

Існує варіант збудувати скляну теплицю на власній ділянці практично безкоштовно. Для цього необхідно використовувати , які залишаються у великій кількості після встановлення в будинках пластикових вікон. При цьому слід розуміти, що вигляд такої теплиці залишить бажати кращого.

Наступне питання, яке необхідно вирішити - який саме тип скла буде використовуватися для будівництва теплиці. Найпростіший і недорогий варіант - звичайне шибка товщиною 4 мм, що закріплюється на каркасі за допомогою штапиків, кляймерів або затискного профілю. Теплиця з такою обшивкою годиться лише для посезонного використання – прогрівати її пізно восени або взимку дуже складно та дорого.

Якщо ви хочете отримати у своєму парнику високі показники теплоізоляції, то використовуйте як матеріал обшивки однокамерні і двокамерні склопакети. Вартість, складність та маса конструкції, звичайно, зростуть, але при цьому ви отримуєте можливість радувати себе свіжими овочами цілий рік.

Тепер, обравши форму, каркас та тип скління, необхідно вибрати місце під майбутню теплицю. Ділянку під будівництво слід оцінювати за такими критеріями.

1. Освітленість – місце під скляну теплицю має рівномірно висвітлюватись і не мати серйозного затінення від дерев чи будівель. Найкращим рішенням буде орієнтування побудови таким чином, щоб по своїй довгій стіні вона була звернена на південь.
2. Ландшафт – для теплиці потрібен рівний майданчик порівняно великих розмірів.
3. Ситуація з вітрами – небажано, щоб скляна теплиця розташовувалась у місці, що продувається сильними вітрами. Намагайтеся не зводити будівництво за проходом між двома близько розташованими будинками – в цьому місці буде створюватися ефект «аеродинамічної труби», а постійні протяги не найкраще позначаться на стані рослин.
4. Відстань від водопровідної труби та електромереж – чим ближче вони до теплиці, тим меншими будуть наступні витрати на підключення автоматичного поливу, освітлення та обігріву в парнику.

Останній (але за значенням) етап планування скляної теплиці – складання креслення. У найпростішому варіанті достатньо використовувати лише лінійку, олівці, гумку та папір (бажано міліметрову або в клітку). Також можна створити 3D-модель майбутнього парника – це дозволить не тільки уточнити деякі особливості будівлі, але й уявити, як вона виглядатиме у житті.

Якщо ви новачок у цій справі і не складали раніше тривимірних моделей, то зверніть увагу на Google SketchUp – це проста та інтуїтивно зрозуміла програма, освоєння якої не вимагатиме від вас довгих годин роботи.

Для кращого розуміння процесу складання креслення наведемо покрокову інструкцію.

Крок 1.Визначте розміри скла, яке ви закуповуватимете для своєї теплиці. Як приклад виберемо лист 1600х2200 мм.

Крок 2Виберіть тип фундаменту для теплиці. Варіант із висотою на рівні землі підходить для будівель, що використовуються лише посезонно. Для вирощування сільськогосподарських культур в холод вам знадобиться фундамент з цоколем висотою від 20 до 90 см. В даному випадку це буде 40 см.

Крок 3Виберіть матеріал для каркасу та розміри. Як приклад візьмемо дерев'яний брус перетином 100х100 мм та дошку обв'язування 25х150 мм.

Крок 4.Розрахуйте розміри елемента скління. Ширина, що дорівнює відстані між вертикальними стійками, повинна бути не більше 1 м. Висота – відстань від цоколя та до верхньої обв'язки. Враховуючи розміри стандартного скла, прийміть ширину 1 м та висоту 1,6 м.

Крок 5.Обчисліть висоту. Вона складається з цоколя, нижньої обв'язки, елемента скління, верхньої обв'язки та даху. Без урахування останньої, загальна цифра буде такою: 40 см + 15 см + 160 см + 5 см = 220 см висоти. Для даху цей показник залежить від ширини теплиці та кута схилу.

Крок 6Так само обчисліть довжину теплиці, що складається з довжин кожної окремої стійки та елемента скління. Наприклад, у теплиці з чотирма «вікнами» обчислення виглядає так: 20 см крайніх стійок + 400 см стекол + 30 см проміжних стійок, а в сумі виходить 4,5 м.

Схема обчислення довжини теплиці

Крок 7.Обчисліть ширину споруди. У середньому вона становить 3-3,5 м і складається з довжин крайніх стійок, шибок, дверей та проміжних стійок.

Крок 8Перенесіть усі викладки на креслення, проконтролюйте розміри.

Крок 9Виділіть на кресленні місця для розташування кватирок-фрамуг.

Крок 10На підставі розмірів обчисліть необхідну кількість скла, бруса та інших матеріалів.

Зверніть увагу! Мінімально допустимий кут ската - 15 °. Чим більше снігу випадає у вашому регіоні, тим більший нахил необхідний.

Створення фундаменту

Для скляної теплиці, враховуючи її важку обшивку та каркас, знадобиться монолітний стрічковий фундамент із бетону з цегляним цоколем. Облаштування можна розбити на послідовно виконувані етапи.

Крок 1.Розчистіть будівельний майданчик, приберіть з нього всю рослинність, сміття та каміння.

Крок 2Зробіть розмітку фундаменту за допомогою вбитих у землю кілочків і натягнутої між ними мотузки.

Крок 3Викопайте траншею завширшки 25 і глибиною 30 см.

Крок 4.Вирівняйте стінки траншеї та утрамбуйте її дно.

Крок 5.Засипте в траншею пісок, гравій або їхню суміш. Товщина цього шару – 10 см.

Крок 6Зробіть опалубку за допомогою дощок і кілочків. Її висота – від поточного дна траншеї та до 1-5 см над рівнем ґрунту. Товщина використовуваних дощок повинна бути не більше 25 мм, щоб у результаті вийшла бетонна стрічка перетином 20 на 20 см.

Крок 7.Підготуйте бетон. Марка цементу, а також його пропорції із щебенем, піском та водою, вибирайте з власних міркувань. Для перемішування використовуйте велику ємність або орендуйте бетонозмішувач.

Крок 8Залийте опалубку бетонною сумішшю наполовину.

Крок 9Покладіть прути арматури на бетон. Для більшої міцності стрічкового фундаменту можна звити із дроту складну тривимірну конструкцію.

Крок 10Залийте бетонну суміш до краю опалубки. Контролюйте горизонтальність за допомогою рівня та натягнутих мотузок.

Далі залишається накрити опалубку та бетон поліетиленом і протягом 5-7 днів підливати туди воду, щоб через різницю у вологості внутрішнього/зовнішнього шару бетон не потріскався. Після цього протягом 3 тижнів фундамент повинен висихати, міцніти і відстоюватися. Після закінчення цього терміну зніміть поліетилен та опалубку. Наступний етап – облаштування цоколя.

Облаштування цоколя

Крок 1.Заготуйте потрібну кількість цегли. Викладіть їх "всуху" на фундамент, щоб прикинути схему укладання цоколя.

Крок 2Приготуйте розчин.

Крок 3Почніть укладання. Цоколь споруджуйте методом «наполовину цегли». Контролюйте положення цегли за допомогою рівня та натягнутих ниток.

Крок 4.Після укладання видаліть зайві залишки розчину, щоб вони не псували зовнішній вигляд цоколя.

Крок 5.Зверху в місця стиків або просвердлені в цеглі отвори введіть анкерні болти. На останні в майбутньому виконуватиметься кріплення каркасу скляної теплиці. При цьому місця для болтів вибирайте трохи лівіше або правіше місця розташування вертикальної стійки. Інтервал – від 1 м, але не менше ніж 2 анкерні болти на кожну сторону теплиці.

Крок 6Укладіть зверху на цеглу гідроізоляційний шар з руберойду або аналогічного матеріалу.

Як матеріал для цоколя, крім цегли, можна використовувати блоки пінобетону або їх аналоги.

Скляна теплиця з дерев'яним каркасом – покрокова інструкція

Процес зведення скляної парники розділіть на такі етапи:

• спорудження нижньої обв'язки;
• встановлення вертикальних стійок;
• спорудження верхньої обв'язки;
• облаштування даху;
• скління.

Кожен етап, своєю чергою, ділиться окремі кроки, виконувані послідовно одне одним. Отже, почнемо зі спорудження нижньої обв'язки.

Спорудження нижньої обв'язки

Крок 1.Відміряйте та відріжте брус перетином 100х100 мм. Відрізків має бути чотири – два за довжиною теплиці, два за її шириною.

Крок 2Обробіть брус антисептиком.

Крок 3Виконайте вирізи на кінцях брусів для з'єднання «в півдерева», як показано нижче.

Крок 4.Позначте отвори для анкерних болтів та нагелів, а потім просвердліть їх.

Крок 5.Укладіть брус на фундамент з розмітки та кріплення, перевірте правильність діагоналей. Рекомендується попередньо укласти гідроізоляційний матеріал - наприклад, руберойд, як показано на схемі нижче.

Крок 6Закріпіть весь брус на цегляному цоколі за допомогою болтів. Щоб вони надалі не заважали склінню теплиці, висвердлюйте у нижній обв'язці ніші для головок анкерних болтів. Альтернативний спосіб – укласти зверху дошку обв'язування з пропилом, як на зображенні нижче, і закріпити її за допомогою шурупів.

Встановлення вертикальних стійок

Тепер встановіть вертикальні стійки. Для них знадобиться брус перетином 50х50 або 100х100 мм. Для теплиць з обшивкою з поліетилену або полікарбонату кріплення вертикальних стійок здійснюється за допомогою куточків, але в нашому випадку це не підходить – вони заважатимуть подальшому склінню каркасу.

Крок 1.Відріжте бруси за кількістю та висотою стійок.

Крок 2Виберіть брус для першої кутової стійки та висвердліть у його нижній частині отвір під нагель. Аналогічно просвердліть отвори в обв'язці.

Крок 3Вставте нагель у нижню обв'язку і заведіть на необхідну глибину. Роблячи так, ви не тільки з'єднуєте стійку та основу каркаса, але й скріплюєте один з одним у кутах брус нижньої обв'язки.

Крок 4.Насадіть вертикальну стійку на нагель, перевірте, чи фіксація надійна.

Крок 5.Для витримування вертикалі прибийте часові укоси.

Стійка фіксується тимчасовими укосами

Крок 6Повторіть кроки 2-5 для решти кутових стійок.

Крок 7.Встановіть вертикальні проміжні стійки. Для цього також можна використовувати нагелі або заводити їх у пропил нижньої обв'язки та кріпити на шурупи. Альтернативний спосіб – закріплення металевими пластинами, як показано нижче.

Спорудження верхньої обв'язки

Облаштування верхньої обв'язки каркаса схоже на те, що ви вже проробляли нижню, але при цьому відсутні проблеми з анкерними болтами. Однак тут вам доведеться працювати на висоті, тому наявність драбини та помічників обов'язково.

Верхня обв'язка також нерідко називається мауерлатом, оскільки є не лише елементом стіни теплиці, а й своєрідною опорою для крокв.

Крок 1.Відміряйте і відріжте брус для верхньої обв'язки з усіх боків теплиці.

Крок 2Виконайте в матеріалі пропили для з'єднання «в півдерева».

Крок 3Встановіть брус на вертикальні стійки, вирівняйте один щодо одного.

Крок 4.Зафіксуйте верхню обв'язку з одним з кутових стійок за допомогою шурупів або нагелю.

Крок 5.Повторіть операцію 4 з кутом, протилежним по діагоналі, а потім і з усіма, що залишилися.

Крок 6Зафіксуйте за допомогою шурупів верхню обв'язку з вертикальними стійками. Замість з'єднання «площина-торець» допустимо використовувати з'єднання металевими кріпильними пластинами.

Облаштування даху

Останній етап створення каркасу для скляної теплиці із дерев'яного бруса – облаштування даху. Тут дуже важливо простежити за тим, наскільки міцні та надійні всі з'єднання – цей конструктивний елемент утримуватиме на собі не тільки важке скло, а й чималу кількість снігу.

Крок 1.До бруса верхньої обв'язки у фронтоні теплиці закріпіть вертикальну стійку, яка також називається бабкою. Використовуйте або з'єднання «площина-торець», або металеві кріпильні пластини. Повторіть цей крок із протилежним фронтоном.

Крок 2На стійки встановіть та закріпіть коньковий брус.

Крок 3Підготуйте крокви. За потреби виконайте пропили з боку ковзана та карниза.

Крок 4.Закріпіть крокви на фронтонах за допомогою куточків або цвяхів.

Крок 5.Повторіть операцію 4 з іншими кроквами. Вони повинні розташовуватись на тій самій лінії, що й вертикальні стійки стіни.

Зверніть увагу! Альтернативний спосіб облаштування даху - збирання ферм на землі, встановлення вже готових конструкцій на верхню обв'язку і укладання бруса.

Скління

Тепер приступіть до останнього, але водночас і найважливішого етапу – скління теплиці. Починати слід із стін.

Крок 1.Змонтуйте в отворі з внутрішньої сторони теплиці дерев'яні штапики або рейки 20х20 або 40х20 мм. Кріплення виконуйте за допомогою невеликих цвяхів.

Крок 2Виріжте скло за допомогою спеціального інструменту. Ширина і висота повинна бути на 2-3 мм менше розмірів отвору між стійками. Якщо це не буде зроблено, то дерево, що набрякло при намоканні, стисне скло.

Крок 3Нанесіть замазку або силіконовий герметик на місце, де встановлюватиметься скло.

Крок 4.Візьміть скло за допомогою тримачів-присосок та встановіть на замазку. Для створення зазору знизу підкладіть сірники, якщо це необхідно.

Крок 5.Укладайте скло на водонепроникному ущільненні, наприклад, на ізобутиловому або полібутадієновому каучуку. Після нанесення герметика покладіть кожну скляну панель на місце та зафіксуйте з усіх боків жорсткими гумовими блоками.

Крок 6Відразу після встановлення панелі на місце фіксуйте її напівкруглою рейкою або накладкою (штапиком).

Крок 7.Повторіть операції 1-6 з рештою отворів.

Так само проводиться скління даху. Операція проводиться знизу догори – з карниза до ковзана. Штапики з внутрішньої сторони повинні бути посилені, оскільки вони мають підвищене навантаження. Розумним рішенням буде їхня заміна на брус малого перерізу або дошки з відповідним кріпленням. З боку карниза встановіть дерев'яну планку або дошку, щоб під сніговим навантаженням скло не з'їхало вниз.

Відео — Приклад будівництва скляної теплиці з каркасом із профілю

Скляна теплиця із металевих куточків

Якщо ви не бажаєте поратися з деревом, але при цьому вмієте поводитися з металом і зварювальним апаратом, то скляна теплиця з куточків – ваш вибір. За загальною конструкцією вона не відрізняється від будівлі з бруса, різниця лише в тому, що як матеріал для нижньої і верхньої обв'язок, вертикальних стійок і даху застосовуються сталеві куточки перетином 25х25, 50х50 і 100х100 мм.

Крок 1.Укладіть куточок 100х100 або 50х50 мм на цоколь або фундамент і закріпіть анкерними болтами. При цьому вертикальна частина куточка повинна розташовуватись з внутрішньої сторони теплиці.

Крок 2Виготовте опорні стійки з куточків 25х25 або 50х50 мм, зварених у Т-подібний профіль, також іменований тавром.

Крок 3Зробіть кутові вертикальні стійки наступним чином: до тавру з двох куточків приваріть з однієї із сторін третю.

Крок 4.Приваріть вертикальні стійки до нижньої обв'язки.

Крок 5.Змонтуйте верхню обв'язку за тим же принципом, що нижню.

Крок 6З'єднайте крокви та коник даху на землі так, як показано на зображенні нижче.

Крок 7.Приваріть крокви з ковзаном на верхню обв'язку.

Крок 8Скління виконуйте наступним чином: на край скла нанесіть силіконовий герметик і встановіть у внутрішню раму, утворену кутовим профілем. Для фіксації зовні використовуйте або кляймери, або маленькі куточки, які приварюються (або кріпляться на болти) і стискають скло.

Відео — Теплиця зі скла та металу своїми руками

Теплиця із старих віконних рам

Головна і, напевно, єдина перевага такої теплиці – мінімальні витрати. За конструкцією споруда схожа з парником з дерев'яного бруса - є фундамент, нижня і верхня обв'язки, стійки, між якими встановлюються старі віконні рами зі склом. Варто сказати, що для обшивки даху дерев'яні вікна здебільшого не застосовуються – вони надто важкі.

Крок 1.Зробіть нижню та верхню обв'язки та вертикальні стійки. Докладніше про це можна прочитати в розділі про будівництво скляної теплиці з дерев'яним каркасом.

Крок 2Підготуйте рами – зніміть із них ручки та інші зайві елементи. Очистіть скло від пилу та бруду. Надійно зафіксуйте клеєм або цвяхами стулки вікон і ті кватирки, які не використовуватимуться за прямим призначенням.

Крок 3Закріпіть рами на каркасі за допомогою кріпильних металевих пластин та куточків.

39579 1

Читати докладніше Міні-теплиці 22606 0

Теплиці зі скла – одні з найпоширеніших будівель на садових ділянках. Завоювавши довіру та повагу безлічі людей можливістю зробити її своїми руками, маючи лише креслення, скляні теплиці займають лідируючі позиції у списку таких споруд. Про те, як працюють теплиці під склом, як побудувати скляну парник своїми руками, про види каркасів та способи кріпити скло ми поговоримо у цій статті.

Якщо ви ніколи не будували тепличну споруду на своїй ділянці і тепер вибираєте, з якого матеріалу її зробити, то ось вам основні переваги теплиці під склом. Скляні теплиці підтримують необхідний мікроклімат усередині, забезпечуючи овочі, фрукти, квіти та ягоди необхідною вологістю та температурою повітря. Вирощування різних культур у тепличних умовах дозволяє раніше розпочати і пізніше закінчити сезон посадок, а значить зібрати врожай кілька разів, чергуючи рослини.

До незаперечних переваг слід додати те, що теплиці під склом експлуатуються досить довго, практично не вимагаючи уваги до функціональних деталей. Скло дозволяє сонячному світлу досягати рослин без будь-яких перешкод, адже серед матеріалів, що покривають, воно займає перше місце за світлопропускною здатністю. До того ж, його досить легко очистити від бруду, листя або сміття, що приноситься вітром.

При пошкодженні якогось сегмента теплиці зі скла його легко замінити своїми руками через особливості конструкції. Зазвичай використовують віконні рами, які легко можна знайти на звалищах та барахолках.

Хімічна інертність скла полягає в тому, що це екологічно чистий матеріал, який чудово витримує взаємодію Космосу з агресивним середовищем. Будучи вкрай стійким до абразивних впливів, скляний парник мінімально схильний до абразивного зносу і часу. Теплиці під склом добре справляються як з високою, так і низькою температурою повітря, не змінюючи своїх фізичних параметрів. У літню спеку та в зимові холоди воно не зменшується та не збільшується в обсязі.

Конструкції теплиць зі скла

Вибір конструкції теплиці під склом – важливий етап, який не можна ігнорувати. Купуючи парник чи теплицю, переконайтеся, що каркас виготовлений із якісних матеріалів. Переважно вибирають дерев'яні, алюмінієві або сталеві каркаси через їх високу міцність та термін експлуатації.

Огляньте скло, яким покриті рами, товщина його має бути не менше 4 міліметрів.

Спочатку слід визначитися з тим, для якої пори року вам потрібні теплиці зі скла. Для сезонних, пристосованих для вирощування культур навесні, влітку і восени, підійдуть конструкції по Мітлайдер з двосхилим дахом, скати яких розташовані на різних рівнях або звичайні двосхили і односхили. Для вирощування рослин взимку доведеться змінити креслення, оскільки звичайні двосхилі конструкції можуть не витримати снігу, що злежався, до того ж потрібно розширити приміщення для встановлення опалювального обладнання.

Також існує поділ за положенням теплиці під склом щодо землі. Деякі встановлюються на високому фундаменті, інші, навпаки, заглиблюють у землю, інші ставлять прямо на рівну ділянку городу. Також можна розташувати їх у робочих приміщеннях, наприклад, гаражі або на другому поверсі, скажімо, на даху сараю.

Залежно від матеріалу каркасу змінюються креслення. Найлегше закріплювати скло на дерев'яних рамах, трохи складніше кріпити його на алюмінієві або сталеві труби, оскільки змінюється форма та вид кріплень.

Де розмістити

Визначившись із типом конструкції теплиці під склом, слід перейти до іншого, не менш важливого питання – де її розмістити. У першу чергу споруду орієнтують на всі боки світла, розташовуючи з півночі на південь або зі сходу на захід. Широко поширене орієнтування зі сходу захід, у якому протягом дня культури у теплиці під склом отримують рівномірне освітлення і прогрівання. Фермерські та промислові тепличні споруди розташовують зі сходу на захід, оскільки так ґрунт у них швидше прогрівається, а температура повітря залишається рівномірною протягом дня.

Не рекомендується встановлювати парник у тіні будинків чи високих дерев. Навесні та восени вони будуть давати зайву тінь, через яку культури не отримають необхідного надходження світла для активної вегетації. Більше того, вже з середини літа опале листя буде накопичуватися на даху, так що доведеться регулярно очищати його, щоб уникнути поломки. Не варто розміщувати парник на задвірках ділянки, ускладнюючи доступ до нього.

Добре зробити парник біля будинку. При цьому конструкція отримує захист від сильного вітру та додаткову тепловіддачу від будинку.

Найкраще встановити тепличне приміщення на рівній відкритій площадці. Таким чином, ви більш ефективно використовуєте природні ресурси, які позитивно позначаться на зростанні посаджених культур.

Робимо скляну теплицю своїми руками

Своїми руками робити скляну теплицю дуже легко. Відповідно до креслень розрахуйте, скільки вам знадобиться скла, дерев'яних чи алюмінієвих заготовок. Зробіть розмітку на землі, вбивши кілочки, щоб не помилитися під час встановлення деталей. Добре, якщо у вас буде помічник, оскільки своїми руками поодинці досить складно закріпити скло на всіх частинах каркасу.

Фундамент

Почніть із підготовки фундаменту. Перед збиранням зніміть родючий шар грунту та складіть його осторонь. Візьміть бруси з перетином 10 х 10 см, з'єднайте їх куточками або шурупами по розмітці. Засипте яму щебенем або піском, залийте цементом на 20 см. Після того, як цемент застигне, закріпіть дерев'яну раму своїми руками – це основа для майбутніх стін. Вистеліть дно фундаменту гідроізоляційним руберойдом. Глибина підлоги має бути близько 20 см.

Стіни та дах

Якщо ви використовуєте для виготовлення конструкції своїми руками дерев'яні рами, добре обробіть і очистіть їх перед встановленням. Залийте герметиком усі стики скла та дерева, щоб підвищити теплоізоляцію конструкції.

Як каркас можна використовувати бруси зі зрізом 5 х 5 см, які легко з'єднати саморізами або куточками своїми руками. У висоту стіни повинні бути близько 1,75 м. З'єднайте віконні рами або бруси у відповідні за розміром і шириною стіни, а потім закріпіть їх по черзі на дерев'яній частині фундаменту.

Для виготовлення даху використовують ту ж техніку, але бажано додати опорні балки, щоб підвищити міцність конструкції.

Відео «Теплиця зі скла та металу»

Повернутись