Буронабивний фундамент із ростверком під цегляний будинок. Цеглини, плити та ростверк Навіщо червона цегла на ростверк

Міцний та надійний будинок насамперед залежить від фундаменту. Визначатися з основою будівлі необхідно заздалегідь. На сьогоднішній день чудовим варіантом є буронабивний вид фундаменту з ростверком. Він чудово підходить для приватних будинків та різних господарських будівель.

Цей вид основи – універсальний, тому найпоширенішим. Такий фундамент, як і інші його різновиди, має свої позитивні та негативні сторони.

Переваги

• для зведення фундаменту не потрібне будь-яке розрівнювання ґрунту або копання котловану. Він чудово витримує встановлення на всіх нерівних поверхнях;
• фундамент під запланований будинок дуже швидко встановлюється. Для досягнення повної готовності йому потрібно лише 7-8 днів. Цього набагато менше показників, що є в нормативах установки стрічкового фундаменту;
• прийнятна ціна – удвічі дешевша за моноліт;
• будинок, який встановлений на стовпах, не схильний до затоплення. Завдяки розташуванню будинку на 30 см над землею йому не страшні зливи та паводки; найлегший процес проведення каналізації та якісного водопроводу в будинок.

Недоліки

• порівняно невеликий термін експлуатації - до 70 років; гарна несуча здатність. Найчастіше буронабивний варіант фундаменту використовується для одноповерхових, що мають невелику площу будівель. Тому цей фундамент вимагає точного розрахунку, щоб основа могла витримати потрібне навантаження і залишався додатковий запас міцності;
• даний варіант практично повністю виключає облаштування підвалу; не можна зводити цегляний котедж на рухомому ґрунті.

Особливості буронабивного базису із ростверком

Популярність цієї підстави обумовлена ​​тим, що кожен домашній майстер зможе її спорудити самостійно. Для технології фундаменту немає необхідності використання
еттехніки, і в ній застосовується доступний будівельний матеріал. Цегляний будинок набагато важчий за будову з газобетону. Тому для нього використовуються палі з великим діаметром та глибиною. Найчастіше такий фундамент перекривається за допомогою плит перекриття, а складні ділянки фундаменту виконуються монолітним способом.

Підошва ростверку не є несучим елементом фундаменту.

Буронабивна основа – це особливий стовпчастий фундамент, що має круглий переріз. Для паль зазвичай використовуються труби, виготовлені з товстостінної сталі, а також азбестоцементні труби.

Металева опора має велику міцність та хорошу стійкість до всіляких механічних пошкоджень. Азбестоцементні опори стійкі до корозії, що надає перевагу перед металом. Адже без належної спеціальної обробки він швидко іржавіє.

Монтаж фундаменту

Перед початком установки необхідно грамотно порахувати товщину опор та їх потрібну кількість, відштовхуючись від навантаження, яке може надати цегляний будинок на його основу.

Монтаж основи має кілька етапів:

1. Перший етап полягає в розмітці ділянки, основних вузлів ділянки, у тому числі розташування всіх опор та правильний проміжок між палями. Чим воно менше, тим міцнішим буде фундамент. Усереднена відстань – 1,5-2м. Їх мають у своєму розпорядженні під усіма ділянками будівлі, що володіють найбільшим навантаженням: грубка, кути будинку і стіни, які є несучими.
2. Стовпи потрібно поглиблювати нижче за рівень фактичного промерзання грунту на 25-30 см. Розмір лунок повинен відповідати діаметру труб (в середньому 15-25 см). Палі повинні виступати над землею лише на 45 див.
3. Споруди опори. Відповідно до розмітки бурять свердловини. У неї вставляється труба. При встановленні паль необхідно користуватися рівнем, дотримуючись суворої вертикальності. Усі частини паль, що виступають над поверхнею землі, мають бути одного габариту. Фахівці радять перед завантаженням палі в свердловину, ретельно змастити її прогрітою мастикою з бітуму або обмотати кількома шарами спеціального водостійкого скотчу армованого скотчу.

Найголовніший процес встановлення основи можна здійснювати двома варіантами:

Паля вставляється у свердловину.До неї вставляється дві арматури. Вони повинні розташовуватися на 30 см над рівнем поверхні і так само під нею. Потім труба виставляється за допомогою рівня та заливається будівельним розчином. Заливати треба з обох боків. Наявні кінці арматури, які виступають зі палі, будуть застосовуватися для зведення ростверку.

Труба на третину наповнюється бетоном.Під час заповнення труба почне поступово підніматися. Після підняття труби на 12-15 см, до неї вставляються прути арматури. Потрібно стежити, щоб арматурні прути не виступали за основу труби. Внизу розчин створює розширення, яке перешкоджає виштовхуванню палі вгору. Труба встановлюється за рівнем. Після цього вся труба повністю заповнюється бетоном. Для створення основи для ростверку потрібно помістити в трубу шпильку, яка повинна виступати на 25-30 см.

Арматуру перед використанням потрібно обробити спеціалізованим складом, що захищає метал від вологи та від зносу.

Якщо фундамент планується встановити на сипучому ґрунті, то перед монтажем паль потрібно:

1. Необхідно змішати гравій та пісок у співвідношенні 1:1.
2. Засипати шар цієї суміші в пробурену свердловину.
3. На пісок з гравієм потрібно укласти вологостійкий матеріал (міцний целофан або руберойд). Після цього можна вмонтовувати палі.

Буронабивний фундамент: підготовка та заливання

Цокольна частина починається з установки дна опалубки ростверку. Його можна оформити у вигляді щитів, що укладаються на лаги, або у вигляді піщаної подушки, що заповнює весь периметр даної основи.

Металеві щити або дерев'яні панелі використовуються під час роботи з високим ростверком (від 50 см). Їх монтують на систему підпор, яка може прийняти на себе вагу бетонної заливки.

З низьким ростверком (20-40 см) використовується піщана гідроізольована подушка. Проміжок заповнюють утрамбованим піском. А зверху на нього укладають шар гідроізоляції.

Після завершення попереднього етапу можна приступати до формування бортів опалубки. Для цього застосовується знімна опалубка або дерев'яний каркас. Борти встановлюють уздовж лінії балок або по периметру. У внутрішню частину конструкції монтується армуючий каркас, створений із горизонтальних лозин, з'єднаних із вертикальними штирями каркаса опор.

Завершальним етапом є заливка опалубки ростверку. Процес повинен виконуватися безперервно, тому заздалегідь необхідно підготувати необхідний обсяг бетону.

Заливається фундамент за допомогою бетону М-200, починаючи з нижньої частини основи. Спочатку розчин заливається по трубах у свердловини паль (шари по 30-40 см). Після цього розчин пресують. Далі можна приступати до заливання опалубки ростверку. Заповнюється конструкція також на 30-40 см, добре штикуючи шари. Після завершення роботи все потрібно вкрити плівкою і залишити на 2-3 тижні періодично змочуючи верхній шар фундаменту.

Після закінчення терміну можна демонтувати всю опалубку і будувати будинок. За цей час міцність основи досягне 75% всього розрахункового значення.

Як зміцнити буронабивний базис

Помилки бувають у всіх і з часом, через неправильний монтаж або неправильні розрахунки, фундамент може перекосити. Але можна все виправити:

• там, де будинок просів, потрібно вирити траншею і залити монолітною основою;
• другий спосіб - просвердлити невеликі отвори у всіх палях, вставити анкера, а потім приварити до них армовані лозини. Таким чином, забезпечується міцний і надійний зв'язок між палями, і будинок буде надійнішим;
• третій варіант - підняти край будівлі за допомогою спецтехніки і залити в цьому місці монолітну або стрічкову основу.

Буронабивний вид фундаменту з ростверком відомий використанням недорогих матеріалів та нескладних технічних робіт. Дотримання всіх правил будівництва забезпечить будинок з тривалим терміном експлуатації та високою надійністю.

Розтвірковий фундамент - тип основи, що закладається в тих випадках, коли використовуються для його зведення вертикальні опорні елементи. Він вимагає цокольної обв'язки – ростверку, що надійно з'єднує стовпи або палі в одну монолітну конструкцію, здатну витримувати великі поперечні та поздовжні навантаження.

Для зведення ростверкового фундаменту підходять будь-які будівельні матеріали, найчастіше використовуються дерев'яні бруси та металеві стовпи.

Ця особливість не тільки дозволяє суттєво заощадити витрати на будівництво, але й робить цей різновид підстави однієї з найпопулярніших.

Розтвірковий фундамент вважається оптимальним рішенням у тих випадках, коли заплановано зведення як великих будівель, так і малих архітектурних форм. Як закладається фундамент із ростверком? Які він має переваги та недоліки? На які моменти у процесі його влаштування слід звернути увагу? Постараємося знайти відповіді на ці запитання.

Які основні функції?

Перед тим як приступити до розгляду технології влаштування ростверкового фундаменту, необхідно розібратися, що таке ростверк, і які завдання на нього покладено. Під ростверком розуміють верхню частину пальової або стрічкової основи. Він виконується у вигляді плити або балки, що встановлена ​​на несучі елементи конструкції.

Ростверк - це опора всієї споруди, тому від того, наскільки правильно і точно він встановлений, залежить надійність майбутньої будови, а також термін служби і стійкість до різних впливів.

Основні функції ростверку:

• Розподіл поперечних та поздовжніх навантажень по всьому периметру основи.
• Об'єднання вертикальних конструктивних елементів фундаменту – свав та стовпів – у єдину монолітну систему.

Найчастіше ростверк виготовляють із бетону або залізобетону. У тих випадках, коли зводиться дерев'яний будинок, для його влаштування використовують колоди.

Види ростверків в залежності від рівня установки:

Найоптимальнішим видом вважається опора, влаштована лише на рівні землі. Тільки вона здатна рівномірно розподілити навантаження на кожен вертикальний елемент конструкції. Класифікація ростверків в залежності від матеріалів, що використовуються для їх влаштування:

Важливий момент: при будівництві як малих архітектурних форм, і великих споруд бажано використовувати монолітну плиту. Вона забезпечить рівномірний розподіл навантаження та покращить технічні показники несучої конструкції.

Вимоги під час роботи

Розтвірковий фундамент - це основа будь-якого будинку. Від нього залежить багато рівень безпеки будівлі, його термін служби і безпека.

З огляду на це стрічковий або пальовий фундамент з ростверком, влаштований на монолітній плиті або металевих балках, повинен відповідати таким вимогам:

Важливий момент: порушення вищезазначених вимог, а також допущені помилки при розрахунках у процесі будівництва стрічкового або пальового фундаменту з ростверком можуть призвести до аварій, а також зумовити зсув великого масиву ґрунту разом із устоєм.

Технологія основи

Стрічковий та пальовий фундамент із ростверком складається з опор та горизонтальної обв'язки (цоколя), оформленої як плита або виконаної з балок. Палі та стовпи закладаються в точках перетину балок та кутах будови.

Іншими словами, всі вертикальні та горизонтальні елементи встановлюються не тільки по всьому периметру, але й у внутрішньому просторі конструкції, що несе.

Будівельні матеріали для стовпів та паль підбираються залежно від типу конструкції та технології встановлення опорного елемента.

Так, припустимо, буронабивні палі виготовляють із бетону, який заливається у спеціально виконану опалубку, забивні палі – із залізобетонних, сталевих чи дерев'яних стовпів, гвинтові палі – із обсадних труб.

Розміри конструктивних елементів залежать багато в чому від розрахункового навантаження, що передається на опори, та несучої здатності ґрунту. Типовий стандартний фундамент включає не менше 250 міліметрових ТИСЕ паль круглого перерізу.

Габарити опор у навантажених несучих конструкцій становлять 400 – 500 мм за діаметром. В обов'язковому порядку матеріал, з якого виконаний ростверк, та матеріал, що використовується для виготовлення опорних елементів, повинен поєднуватися. Найкраще використовувати при будівництві один і той самий матеріал.

Пристрій ростверкового фундаменту - досить трудомісткий процес, але якщо врахувати всі вимоги, правильно зробити розрахунки і використовувати матеріали, що поєднуються між собою, для з'єднання конструктивних елементів і виготовлення опор, тоді турбуватися про надійність майбутньої будови не буде необхідності.

proffu.ru

Загальні характеристики: що таке ростверк

Перш ніж приступати до практики, рекомендуємо як слід вивчити теорію, щоб розуміти, як влаштований фундамент. Багато хто знає про ростверку лише те, що це конструкція з балок, що зміцнює, розташована на палях або стовпах. Але мало хто вдається у подробиці та з'ясовує його справжнє функціональне призначення.

На опалубці ростверку розташовується знімне дно, яке формує рівну нижню поверхню піднятої над землею балки. За великим рахунком, серйозних відмінностей у виготовленні ростверків різного типу немає – вони полягають лише у часових та трудових витратах.

Іноді можна почути, як фундамент із ростверком плутають зі стовпчасто-стрічковим через зовнішню схожість, але між цими конструкціями є ряд серйозних відмінностей у плані будови та призначення. Так, бетонна опора стрічкового фундаменту всією своєю масою лежить землі. Буває, що така конструкція має стовпи, але вони служать не для передачі навантаження, а для збільшення несучої поверхні і кращої стійкості. Ростверк не тільки об'єднує всі палі, а й рівномірно розподіляє навантаження між ними.

Види конструкцій

Залежно від будови конструкції розрізняють кілька видів ростверків. Кожен з них має індивідуальні експлуатаційні характеристики та призначення.

Види ростверків:

1. Збірно-монолітний - як елементи можуть виступати сталеві двотаврові балки або зварні швелера. Недолік цього виду в тому, що збирати його досить складно, тим більше якщо ви вирішили робити фундамент своїми руками. Мало того, що підняти та встановити балки дуже важко, так ще й місця кріплення найчастіше підводять – міцність зварних стиків завжди менша за міцність самих балок. Плюс до всього, незахищений метал швидко починає іржавіти. Збірний ростверк призначений для тимчасових або недовговічних будівель - дачних будиночків, альтанок або веранд. Він прослужить від 10 до 20 років, після чого можна буде побудувати щось надійніше.


2. Збірний – переважно цей вид використовують у промисловому будівництві та при зведенні багатоповерхових будинків. Ростверк є «конструктором» із заздалегідь підготовлених литих деталей, оснащених «замками» і кріпленнями. У процесі укладання він стає монолітним. Вартість такого фундаменту велика, до того ж буде потрібна участь важкої будівельної техніки та професійних навичок. Даний спосіб не підходить для приватного житлового будівництва, оскільки дуже складний і витратний.
3. Монолітний - конструкція є замкнутою балкою або цільною плитою, що з'єднує всі палі. Монолітні фундаменти бувають високими, низькими та заглибленими (про це – у наступному розділі). Цей вид найчастіше використовується у малоповерховому будівництві.

Типи ростверку

Отже, монолітні фундаменти найкраще підходять для приватного будівництва, оскільки їх монтаж досить простий, а вартість порівняно невисока. Як уже було сказано, литий фундамент може бути високим, низьким та заглибленим. Розглянемо докладніше кожен із типів і з'ясуємо, у яких між ними відмінності.

Влаштування фундаменту з ростверком:

Підготовчі роботи

Стовпчасті фундаменти популярні не лише через свою фінансову вигоду, але й тому, що їх можна збудувати своїми руками без професійної підготовки. Обсяги роботи такі, що з ними можна впоратися поодинці або з 1-2 помічниками без залучення важкої будівельної техніки. Але щоб усе вийшло, потрібно не лише закупити матеріали та виділити вільний час, але й грамотно все розпланувати.

Розрахунок стовпчастого фундаменту

Щоб фундамент вийшов довговічним і зміг витримати вагу коробки будинку, необхідно провести ретельні розрахунки. Наведемо варіант розрахунку стовпчастої монолітної основи із залізобетону на прикладі будинку зі стінами 3х5 м та висотою 3 м.

Хід роботи:

1. Для такого будинку потрібні квадратні стовпи завдовжки 50 см та висотою 100 см.
2. Ростверк для такого фундаменту завширшки буде 30 см, а у висоту – 20 см.
3. Будинок із блоків з дахом на дерев'яному каркасі, покритому шифером. Підлоги та горище – дерев'яні. Загалом на будівництво піде близько 5 кубометрів дерева та 23 листи шиферу.
4. Припустимо, опір грунту — 3. За такої умови потрібно встановити 4 кутові стовпи і стільки ж стовпів, розташованих у центрі під кожною стіною.
5. Оскільки довжина та ширина становить 50 см, а висота – 100 см, обчислюємо об'єм стовпа: 0,5*0,5*1=0,25 кубометра. З цього випливає, що загальний обсяг всіх 8 стовпів становитиме 2 кубометри (0,25*8).
6. Щільність бетону становить 2,500 т/1 кубометр. Загальна маса стовпів – 5 т (2500*2).
7. Для розрахунку ростверку потрібно дізнатися суму довжини всіх стін будинку: 5 * 2 +3 * 2 = 16 м.
8. Обчислюємо обсяг ростверку: 0,2 * 0,3 * 16 = 0,96 кубометрів.
9. Вага ростверку: 0,95 * 2500 = 2400 кг.
10. Для розрахунку обсягу та маси стін потрібно дізнатися площу торця одного блоку, коли він лежить на ребрі – 0,18 кв. м. Допустимо, загальна площа становить 48 кв. м, значить можна дізнатись кількість блоків, необхідне для будівництва: 48/0,18 = 266,6 (округлюємо до 267) блоків.
11. Маса одного блоку становить 30 кг, отже можна дізнатися про масу стін: 30*267=8010 кг.
12. Маса 5 кубометрів дерева дорівнює 4 т, шифер важить 598 кг. Складаємо всі дані та отримуємо вагу коробки будинку – 20 т.
13. Додаємо масу всіх внутрішніх стін та перегородок, обчислену подібним чином, та дізнаємося площу опори стовпів за формулою: 2,5 т * 8 = 20000 кв. див.
14. Щоб порахувати масу дерева, помножте густину обраної деревини на загальний об'єм. Оскільки в нашому прикладі 5 кубометрів сосни, робимо розрахунок: 2500*8=20000 кв. див.
15. Розділіть масу дерева на площу опори будинку: 20000/20000 = 1 кг на 1 кв. см. За умови, що ґрунт чинить опір рівний 3, кількість стовпів відповідає нормі.

План фундаменту

Жоден фундамент, навіть найпростіший, не будується без плану. Він зображується у вигляді розсіченої по горизонталі площині, де розріз проходить вище підошви стовпів, але нижче за поверхню грунту. На плані має бути наочно показана основа фундаменту – розкладка блоків, бутова або бутобетонна подушка тощо. Якщо в будинку планується зробити підвал, на кресленні треба зобразити контур, щоб стіни спиралися на фундамент. Підвальне приміщення позначається на схемі лінією, тоншою за лінію подушки.

На кресленні повинні бути координатні осі та розміри, за якими можна визначити дистанцію між стовпами, прив'язку елементів, позначки рівня закладки подушки, а також марки елементів збірних конструкцій.

Якщо ви сумніваєтеся в тому, що зможете зробити розрахунок ростверку пальового фундаменту самостійно, це краще довірити фахівцям. І якщо на наймі робітників для будівництва основи можна заощадити, то створення плану краще провести якомога якісніше.

Після складання креслення проведіть розбивку плану. Грубо кажучи, це перенесення основних розмірів із креслення «у полі». Для цього роблять виміри, визначаючи площу майбутнього будинку, знімають родючий шар ґрунту, вставляють кілочки на місцях будівництва стовпів та стін та натягують між ними мотузку.

Стовпи встановлюють за 1-2 м від основної будови. Від намічених стін будівлі до стовпів повинні йти паралельно прибиті дошки або рейки, на яких треба зазначити розміри ям для стовпів та траншей для стін.

В обов'язковому порядку перевірте рівність кутів прямокутної основи. Користуючись теодолітом, перевірте розмітку внизу траншеї, приділивши особливу увагу кутам будинку і місцям перетину стрічок. Розмітка на ділянці повинна повністю співпадати з кресленням, при цьому дистанція між стовпами не повинна бути більшою за 1,5-2,5 м.

При складанні плану фундаменту необхідно з'ясувати глибину промерзання грунту, а також рівень пролягання підземних вод. Характер грунту грає велику роль, оскільки стовпчасті фундаменти рекомендується ставити на проблемні та нестійкі ґрунти (дає менше навантаження).

Бюджетний варіант: покрокова інструкція

Отже, коли всі розрахунки зроблено, а матеріали – закуплено, можна приступати до будівництва фундаменту. Нижче ми розповімо, як збудувати недорогий, довговічний фундамент для невеликих будівель, наприклад, лазні або альтанки. Заливати під такі споруди масивну основу немає сенсу, тому можна заощадити час, сили та гроші.

Хід роботи:

Довговічний фундамент: покрокова інструкція

Спосіб будівництва пальового фундаменту з ростверком, викладений нижче, підійде для малоповерхових житлових будинків із блоків, цегли, бетону або дерева. Палі також можуть бути зроблені з будь-якого матеріалу, але найпрактичнішим і довговічнішим є залізобетон.

Хід роботи:

Будь-яка робота з будівництва пов'язана зі своїми тонкощами та хитрощами. Ми підготували список корисних рекомендацій, які допоможуть вам зробити якісний та довговічний стовпчастий фундамент із ростверком.

Що потрібно знати, щоб звести міцний фундамент:

1. Встановлюйте стовпи не тільки по кутах майбутнього будинку, але у всіх вузлових точках (перетин стін, проміжки між стінами, всі кути будівлі тощо).
2. Стовпи повинні розташовуватися за 1,5-2,5 м один від одного. Якщо відстань буде більше, ростверк може не витримати і зруйнуватися, якщо менше - ви витратите багато будівельних матеріалів і сил.
3. Стовпчасті фундаменти з високим ростверком ідеально підходять для ділянок з нерівностями, які не можна «згладити». Також їх рекомендують встановлювати у місцях із великою глибиною промерзання ґрунту або там, де підземні води лежать близько до поверхні.
4. Для невеликих легких будівель краще вибрати збірну конструкцію, але для житлових і масивніших будівель віддайте перевагу монолітному фундаменту.
5. Щоб максимально продовжити експлуатаційний термін стовпів, зробіть незнімну опалубку з піноплексу - так ви не тільки захистите ростверк, але й зробите будинок теплішим і сухішим.

recn.ru

Ростверк - що це таке?

Ростверком називається горизонтально розташований елемент пальового фундаменту споруди (своєрідний пояс або подушка), який приймає він все навантаження будівлі і, рівномірно розподіляючи, передає її на опорні колони. Це досягається шляхом обв'язки паль у цілісну конструкцію. Оскільки ростверк на пальовий фундамент підвищує міцність будівлі, необхідно забезпечити достатню жорсткість усім вузлам з'єднання.

Перевага подібної основи для будівлі полягає в його довговічності, міцності та можливості влаштування на піщанистих та глинистих ґрунтах, а також на плавунах. До того ж через незначний обсяг підготовчих робіт і бетонного розчину, що використовується, подібна конструкція основи будинку вважається менш витратним варіантом у порівнянні з іншими видами фундаментів.

Щоб краще зрозуміти, що таке ростверк, потрібно знати його класифікацію за такими типами:

За місцем розташування:

За конструктивним рішенням:

Розбираючись з тим, що це таке ростверковий фундамент, варто також розглянути матеріали, що використовуються в конструкції.

Увага!Можна відмовитися від пристрою ростверку тільки в індивідуальному будівництві. У разі будівництва будинків з двома поверхами і більше він необхідний для забезпечення достатньої жорсткості.

Матеріали, що використовуються

Особливості конструкції будівель та величини одержуваних навантажень диктують застосування матеріалів для створення ростверків:

Палеві фундаменти з монолітними ростверками

Залізобетонний пояс має високу стабільність, жорсткість, надійність, довговічність і може витримувати високі навантаження. Ці якості стали причиною широкого застосування пальового ростверку з монолітним перекриттям. Конструкція складається залізної арматури, що підвищує характеристики міцності фундаменту, і бетону.Зміцнення монолітного ростверку на палях може бути виконано готельними прутами, скріпленими в плоский каркас або об'ємними остовами.

Бетонні ростверки з пристрою подібні до залізобетонних поясів, єдиною відмінністю є відсутність арматури в конструкції перших. Все навантаження лягає та розподіляється бетоном. Оголовки фундаментних паль повинні бути на 100 мм утоплені в бетоні ростверку. Такі пояси застосовуються лише у зведенні одноповерхових будов.

Важливо!Визначає кошторис та норми на влаштування монолітного ростверку – ГЕСН.

Конструкції з пиломатеріалу

Дерев'яна конструкція переважно використовується при зведенні будинків із пиломатеріалу. Укладання дерев'яного ростверку на стовпчастий фундамент виконується на спеціальну гідроізоляційну прокладку з толі або руберойду. Також, щоб виключити передчасне псування деревини, конструкцію слід обробляти спеціальними біозахисними просоченнями. Фіксацію бруса на палях виконують за допомогою кронштейнів або болтів.

Є два варіанти пристрою пояса з пиломатеріалів:

Відео: пристрій ростверку для дерев'яного будинку

Металевий пояс для фундаменту

Металева решетування виготовляється зі швелера, двотавра або квадратного профілю і має високу міцність і жорсткість. Як правило, дана конструкція використовується при влаштуванні пальово-гвинтових основ для одноповерхових будинків. Швелер встановлюють на оголовки опор і фіксують за допомогою зварювального з'єднання.

Пояс із металу використовують в основному у висячому варіанті. Однак останнім часом такі конструкції застосовуються дуже рідко, оскільки через тяжкість матеріалу потрібне залучення підйомної спецтехніки, що економічно невигідно. До того ж метал схильний до ризику виникнення корозійних процесів.

Типи та призначення ростверків

Розчинкові конструкції розрізняються за типом та призначенням. При виборі необхідної конструкції враховується багато факторів.

Стрічкові фундаменти з ростверками

Для будівель, досить міцною та надійною опорою є пальові фундаменти зі стрічковим ростверком, для влаштування яких використовують дві технології. Одна з них застосовується при облаштуванні основ вище за рівень ґрунту, а друга – на етапі створення решітчастої конструкції, яка приймає на себе частину навантаження.

Стрічковий фундамент – це оптимальний варіант для влаштування основи на схилах та ділянках зі складним рельєфом, оскільки не потрібно виконання складних підготовчих робіт із планування ділянки із залученням спецтехніки. Дана конструкція чудово підходить для зведення споруд із полегшених матеріалів.

Використовуючи під час будівництва будинку стрічковий фундамент обов'язково необхідні:

При облаштуванні фундаменту необхідно ретельно розраховувати кількість та крок паль у стрічковому ростверку, а також його товщину та інші параметри.

Для паркану

Пристрій ростверку для огорож необхідний для повноцінного захисту конструкції, яку не може забезпечити площину огорожі. Створення пояса обумовлено як забезпеченням від зовнішніх чинників, а й у тому, щоб наприклад домашні тварини було неможливо вибратися межі ділянки. Причини можуть бути будь-якими, але виконання завжди має бути якісним, забезпечувати міцність та довговічність конструкції.

В принципі ростверк під паркан практично не відрізняється від пояса, що використовується при облаштуванні фундаментів будинків. Тут використана та сама конструкція, будматеріали та виконуються аналогічні функції.

Для пальової основи

Необхідність улаштування стовпчастого фундаменту з ростверком обумовлюється безпосередньо конкретною конструкцією будівлі, її вагою та жорсткістю каркасу споруди. Для того щоб опорні колони не завалювалися, їх зобов'язують монолітним залізобетонним, металевим або навіть дерев'яним поясом.

У будівництві використовується кілька схем пальової основи будівель:

На замітку!Опори для стовпчастої основи будівлі можуть бути комбінованими, наприклад, кладка з цегли поєднується із заливкою бетонним розчином або основою з будівельного буту. В принципі, властивості фундаменту від цього не змінюються, але значно спрощується процес облаштування та знижується вартість.

Палево-ростверкові фундаменти

Технологія ростверку з буронабивними палями

Облаштування основ із ростверком на буронабивних палях обов'язково при зведенні будівель на нерівному рельєфі, схилах та нестійких ґрунтах. Ці конструкції є оптимальним варіантом для будівництва, як невеликих будинків, так і капітальних споруд середньої величини. Буронабивні фундаменти з ростверком мають несучу здатність вище, ніж у монолітних та стрічкових основ, та й обходяться вони дешевшими.

Буронабивні палі, здатні винести навантаження близько 1500 кг. Для зведення споруди середніх розмірів знадобиться кілька десятків колон, діаметр яких може сягати 150 див., а довжина до 40 метрів.

Для облаштування основи будівлі не потрібне проведення серйозних земляних робіт. Кожна паля гідроізолюється двома шарами толі або руберойду і фіксується в шарі грунту, що не промерзає.Гідроізоляція дозволяє захистити бетон від руйнування та знизити тиск ґрунту на опори.

Переваги основи на буронабивних опорах:

Верхівки встановлених стовпів обрізаються однією рівні, після чого вони об'єднуються загальним поясом. Ростверк на буронабивних палях дозволяє забезпечити рівномірний розподіл навантаження, що надаються вагою конструкції, по всій основі будівлі. Пристрій пальово-ростверкового фундаменту можна переглянути у відео нижче:

Мінусом даної конструкції є той факт, що через наявність вільного простору між підлогою та ґрунтом, буронабивний фундамент із ростверком потрібно утеплити. Це призводить до додаткових робітничих та матеріальних витрат.

Ростверк на гвинтових палях

Перевага фундаменту на гвинтових палях полягає в тому, що для їх встановлення не потрібно проведення земляних робіт, і вони зазвичай застосовуються на глинистих і пучинистих грунтах. Після того, як опори встановлені, їх оголовки зрізають в один рівень і виробляють пристрій решітчастого пояса.

Монолітні залізобетонні та бетонні конструкції для гвинтових паль роблять дуже рідко, оскільки цей тип опор використовується для зведення легких споруд. Найчастіше пальово-гвинтовий ростверк виконують із металевого куточка або швелера.

Перед установкою ростверку на оголовки гвинтових паль, до них приварюють металеві майданчики, розмір яких повинен дозволити скоригувати осьове зміщення опор. Далі швелером або куточком проводиться обв'язка всіх паль, внаслідок чого створюється міцна та надійна конструкція.

Важливо!Перед улаштуванням фундаменту та ростверку на гвинтових палях необхідно провести антикорозійну обробку всіх металевих елементів конструкції. Це значно збільшить термін експлуатації споруди, що зводиться.

Основні розміри та габарити

Для створення міцного та довговічного фундаменту необхідно зробити правильні розрахунки. Форма і розміри застосовуваного ростверку визначаються особливостями конструкції будівлі, що зводиться, навантаженнями на фундамент, кількістю і місцем розташування паль.

Ростверк створюється так само як і конструкція стрічкового фундаменту. Висота ростверків для пальових фундаментів безпосередньо залежить від того, на який рівень від землі повинна бути піднесена будова, а також від її ваги. Можна самостійно виконати розрахунок конструкції, що спирається на ґрунт або трохи заглибленою. У випадку з влаштуванням висячого пояса краще довірити розрахунки фахівцям, оскільки для непрофесіонала вони складні.

Арматурні каркаси для поясів на основі створюються, так само як і для спорудження на стрічковому фундаменті. У конструкції необхідно провести поздовжнє (робоче), горизонтальне та вертикальне поперечне армування. Загальний переріз поздовжнього армування має бути не менше ніж 0,1% від перерізу пояса. Для підбору перерізу кожного прута та їх парної кількості використовують сортимент арматури.

Основні виробники та типові серії пальових ростверків

Для приватних або невеликих будівель можна виготовити ґратчасті пояси самостійно безпосередньо на місці будівництва, але при зведенні промислових корпусів, багатоповерхових будівель тощо. використовують конструкції заводського виробництва. Серед основних виробників ЗБВ ростверку від 35 тонн можна виділити такі компанії:

Серія	Опис
Монолітні залізобетонні ростверки серії 1.411.1-1/89	Для влаштування основ під збірні з/б колони одно- та багатоповерхових будівель промислового призначення серії ІІ 20-1/70, ІІ 20-2/70, ІІ 20-3/70.	Опори споруд серій ІІ 20-1/70, ІІ 20-2/70, ІІ 20-3/70 мають переріз 400*400 та 400*600 мм. і повинні зашпаровуватися в фундамент на 600 мм.
Серія 1.011-6	Виготовляються із важкого бетону класу В 12,5	Квадратні палі 300*300 та 350*350 мм.
Серії на ростверк із металу:	Для експлуатації конструкції при температурі: ● до - 40˚C ростверк виготовляється з вуглецевої сталі марки ВСт 3, що відповідає ДСТУ 380-71; ● нижче — 40˚C для ростверку використовують низьколеговану сталь марки 09Г2С, яка відповідає ГОСТу 19281-73 та 19282-73.

Найменування, яким позначаються типові ростверки для пальових фундаментів, включає обов'язкові буквені індекси РС і РБ і порядкові номери. Маркування РС1 – РС5 застосовуються на квадратних опорах, а РБ – для прямокутних паль.

Важливо!При необхідності замовлення ростверків від 50 тонн виробника ЗБВ потрібно вибирати особливо ретельно, щоб гарантувати міцність та довговічність усієї конструкції.

Основні положення щодо влаштування та розрахунку пальового ростверку

При влаштуванні пальово-ростверкового фундаменту необхідно знати основні вимоги, що пред'являються до ростверку та провести грамотні розрахунки всієї конструкції. Також обов'язково наявність виконавчої схеми за ростверками, де позначаються всі основні елементи конструкції. Важливим моментом при проектуванні основи є точний розрахунок необхідного числа опор для кожного конкретного типу споруд. Основою розрахунків є загальна вага будови та несуча здатність ґрунтів. Масу будинку необхідно розділити на несучу здатність ґрунту і отримуємо значення площі проектованої основи. Для визначення запасу міцності площу фундаменту слід збільшити на 30%. Щоб обчислити необхідну кількість опорних колон потрібно площу основи розділити на обсяг кожної палі, при цьому повинні дотримуватися наступних умов:

З'єднання палі з поясом може бути жорстким або вільним. У разі вільного з'єднання оголовки опор входять у ростверк на глибину 50-100 мм. Цей тип кріплення підходить для центрально-навантажених опорних колон.

При жорсткому з'єднанні оголовок палі розбивається, і арматура оголюється, після чого виконується замонолічування в бетонний або залізобетонний ростверк. Подібний тип кріплення виконується у випадках, коли:

Приклад розрахунків

Розглянемо приклад розрахунку пальового фундаменту з ростверками для цегляного одноповерхового будинку з вальмовим дахом з металочерепиці. У будівлі є два залізобетонні перекриття товщиною 220 мм. Розміри будинку у плані – 6*9 м, товщина несучих стін становить 380 мм. Загальна висота поверху – 3,15 м, від підлоги до стелі – 2,8 м, а сумарна довжина перегородок усередині будівлі – 10 м (внутрішні стіни у приміщеннях відсутні). На ділянці присутня тугопластична суміш із пористістю – 0,5 та глибиною залягання – 3,1 м.

Попередньо встановлюємо ширину ростверку 400 мм. та висоту 500 мм. Довжина опори становить 3 м., а перетин – 50 см. Орієнтуємось на крок опорних паль – 1,5 м. Для визначення загальної кількості паль необхідно довжину ростверку розділити на крок опор та додати 1 (при необхідності отримане значення округляємо в меншу сторону до цілого) числа – 30/1,5+1≈21).

Щоб розрахувати обсяг ростверку та інші параметри, необхідно визначити масу будівлі без фундаментних опор. В результаті отримуємо M = 204 т. Ширина посоли дорівнює М/(L*R) = 204/(30*75) = 0,09 м. Такий пояс не можна застосовувати для будівництва, у розглядаємо випадку, оскільки звиси цегляних стін повинні бути не більше ніж 40 мм. Тому призначаємо ширину – 400 мм, а висота залишається – 500 мм.

Стаття на тему:

Палевий фундамент: розрахунок.Для облаштування пальової конструкції необхідно точно розрахувати кількість та розміри стовпів, глибину їх залягання та місця розташування. Здійснити ці розрахунки можна самостійно, скориставшись відомостями, алгоритмами та рекомендаціями, які запропоновані в нашому матеріалі.

Розрахунок та креслення армування ростверку пальових фундаментів

Перетин горизонтальної (робочої) арматури має бути 0,1% * 0,4 * 0,5 = 0,0002 м 2 = 2 см 2. В даному випадку вистачить 4 металевих прута 8 мм, але згідно з нормативами необхідно використовувати мінімально допустимий 12 мм. Для вертикальної та поперечної арматури використовуються стрижні Æ 6 мм.

Розрахунки займають якийсь час, але вони допоможуть значно заощадити гроші та час у ході будівництва будинку. Для кращого розуміння важливості процесу виконання розрахунків варто переглянути це відео:

Створення пальово-ростверкового фундаменту своїми руками

Для самостійного улаштування пальово-ростверкового фундаменту необхідно виконати такі етапи робіт:

Якщо в фундаменті використовується металевий ростверк, то він приварюється оголовками опорних колон. При встановленні пояса слід строго витримувати горизонталь, щоб навантаження від будівлі рівномірно передавалося на фундамент.

Влаштовуючи заглиблену конструкцію із залізобетону, потрібно виконати підсипку із щебеню фракції 20-60 мм, та ущільнити його за допомогою виброплатформи. Шар щебеневої підкладки має бути не менше 150 мм. Для покращення несучої здатності ґрунту під поясом слід укладати щебінь невеликими шарами, які потрібно ущільнювати вібратором. На щебеневу підкладку встановлюється опалубка для ростверку, ширина якого повинна трохи перевищувати товщину стін, а висота щитів опалубки повинна враховувати і розмір майбутнього цоколя.

У схемі армування ростверків пальових фундаментів так само як і при влаштуванні основ використовуються два верхні та нижні пояси з металевої арматури, а також вертикальні та поздовжні прути меншого діаметру. На етапі армування необхідно закласти короби та труби, для подальшої прокладки інженерних комунікацій. Оскільки, якщо цього не зробити, то згодом доведеться довбати бетон, що призведе до порушення цілісності моноліту.

Заливаючи пояс бетоном, потрібно провести вібрацію розчину. Не виконавши цю процедуру важко досягти однорідності та високої міцності. Саме тому обробка бетону вібратором при заливці фундаменту та пояса вкрай необхідна та обов'язкова. Опалубку можна зняти за 4 дні, якщо після заливки температура повітря становила +20˚C. На цей час проектна міцність бетону досягне 50%, що цілком достатньо для початку наступного етапу будівельних робіт. При температурі +10˚C цей термін становитиме близько 2 тижнів. При нижчих температурах залитий моноліт потребує утеплення або підігріву.

Типові помилки, які допускаються при створенні буронабивного фундаменту з ростверком, можна подивитися на відео нижче:

Стаття на тему:

Фундамент на гвинтових палях своїми руками.Зробити таку конструкцію цілком під силу будь-якому більш-менш грамотному будівельнику. Його переваги та недоліки, особливості монтажу та оздоблення – про все це у нашому матеріалі.

Розглянемо плюси та мінуси фундаменту пальового з ростверком на глибині промерзання, і чому саме цьому типу основ віддають перевагу.

До переваг слід віднести:

Серед недоліків пальово-ростверкового фундаменту виділяють таке:

Висновок

Майже завжди при влаштуванні фундаментів для одно-і багатоповерхових будинків потрібно створення ростверку. Використання пояса при створенні фундаментів – це досить трудомісткий процес, однак, якщо враховані та виконані всі вимоги, зроблено необхідні розрахунки та використано якісні та поєднувані будівельні матеріали, то надійність усієї конструкції будівлі гарантована.

homemyhome.ru

Земельні роботи

Спочатку потрібно по периметру фундаменту видалити рослинний шар. Потім викопати ями під стовпчики на глибину, що дорівнює цифрі промерзання ґрунту, з додаванням 20 сантиметрів, необхідних, щоб укласти подушку.

Ширину отвору повинна становити товщина стіни плюс по 20 сантиметрів з обох боків на встановлення опалубки та розпірок.

Укладаємо на дно кожної ями подушку із щебеню з піском так, щоб вона виступала на 10-20 см за основу стовпа. Проливаємо рясно водою, утрамбовуємо. Зверху укладаємо поліетилен або руберойд, щоб під час заливки бетону волога з нього не йшла в ґрунт, про заливання фундаменту своїми руками читайте тут.

Влаштування опалубки для стовпів фундаменту

Для опалубки доцільно використовувати дошки завтовшки не менше 20 міліметрів. Вони зручні у монтажі, бо легкі. До того ж коштує значно дешевше, ніж металеві та деревинно-стружкові матеріали. Застосовують також залізні, керамічні чи залізні труби. Якщо стіни отворів сухі і не схильні обвалюватися, можна взагалі обійтися без опалубки - досить вистелити яму поліетиленом.

Якщо вибрано варіант з дошками, збиваємо їх у щити, а потім у короби. Встановлюємо в отвори. Змочуємо, щоб не дати опалубці вбрати вологу з бетону і спростити подальше вилучення з ґрунту після заливання.

Армування опор стовпчастого фундаменту

Використовується арматура діаметром 10-14 мм.

Поздовжні стрижні арматури вибирають таку довжину, щоб після схоплювання бетону вони височіли над землею на 30-40 сантиметрів. Надлишки після встановлення армованого каркаса ростверку можна буде зрізати.

Прутки приварюють або пов'язують (що краще) з круглими або прямокутними горизонтальними перемичками, які мають на відстані 30-40 см один від одного. Армований каркас збирають землі і опускають у яму.

Заливка бетону та засипка ґрунту

Бетон заливають шарами 20-30 сантиметрів, штикують або розрівнюють вібратором, щоб не дати утворитися повітряним кишеням.

Щоб уникнути появи швів, які послаблять несучу здатність конструкції, укладати бетон слід повністю, без перерв.

Дня через три-чотири можна забирати знімну опалубку. Необхідно обробити поверхню стовпа гідроізоляційним матеріалом (бітумна смола, гідросклоізол) та засипати назад ґрунт. Якщо він виявився пучинистим, засипку потрібно робити піском. Перед цим можна утеплити фундамент за допомогою плит екструзованого пінополістиролу.

Пристрій ростверку стовпчастого фундаменту

Для виготовлення зазвичай застосовують збірний або монолітний залізобетон. Будівельники сперечаються, чи ростверк укладати на землі або піднімати над її поверхнею. Головний аргумент на користь висячого - те, що на нього не діють сили здирання.

Встановіть суцільну опалубку на периметрі фундаменту. На її дно насипте шар піску та закрийте целофаном. З лоток d 12–14 мм зв'яжіть каркас, встановіть його. Розрахунок кількості необхідної арматури виробляється аналогічно стрічковому фундаменту. Каркас можна зв'язати або приварити до стрижнів арматури, що стирчить із землі. Потрібно, щоб прути відстояли від стін опалубки мінімум на 5 сантиметрів.

Заливати ростверк теж потрібно одномоментно, щоб шви не утворювалися. Видаліть повітря вібратором або шматком арматури. Після схоплювання бетону приберіть опалубку та пісок з-під ростверку.

Замість піску годиться дощата опалубка у формі перекинутої літери П. Її встановлюють між опорами на кілька цегляних стовпчиків, укладають у неї арматурний каркас і заливають бетоном. Через три-чотири дні видаляють разом із цеглою.

Відео - стовпчастий фукндамент із ростверком

stroyvopros.net

Що таке пальово-ростверковий фундамент

Палевий фундамент, напевно, уявляють все: це кілька паль, заглиблених у грунт рівня несучого шару чи нижче рівня промерзання. У чистому вигляді цей тип фундаменту використовується рідко. Виною тому є своєрідна конструкція, яка не дозволяє перерозподіляти між сваями навантаження від будинку. Тому пальовий фундамент в основному роблять під зруби з колоди або бруса, іноді - під каркасні будівлі. Ці типи будматеріалу, через свої особливості, самі перерозподіляють навантаження. З будинками інших матеріалів вони сумісні погано.

Зате їхній вдосконалений вигляд — пальовий фундамент із ростверком — позбавлений багатьох недоліків і може використовуватися і під цегляні, і під блокові будівлі. Вони всі опори зав'язані з допомогою стрічки з металу чи залізобетону (бетону) в єдину конструкцію. Ця стрічка і називається ростверком.

Ростверк - це частина фундаменту, що поєднує оголовки паль і служить опорою для стін. Саме ростверк приймає і за рахунок замкнутої конструкції перерозподіляє навантаження, передаючи її на палі. Він може бути металевим, дерев'яним, бетонним чи залізобетонним. За типом виконання бетонні (залізобетонні) ростверки бувають низькими та високими.

Високий ростверк знаходиться вище за рівень землі. Найчастіше його роблять із металу - швелерів великого перерізу або квадратних металевих труб. Ще роблять такий ростверк з бетону, але його влаштування складніше: доводиться вигадувати, як залити стрічку на відстані від землі.

Як працює ростверк і що він дає

Будь-який будинок у різних частинах даватиме різне навантаження: оздоблення, меблі, санфаянс, інші речі розміщені нерівномірно. Отже, і навантаження від різних його частин буде різним. Ростверк приймає він ці нерівномірні навантаження і перерозподіляє їх. Палям уже передається «вирівняне» навантаження.

Чим це добре? Тим, що при однаковій навантаженості паль, менше шансів на те, що вони сідають нерівномірно. А нерівномірне усадження веде, як відомо, до тріщин у фундаменті та стінах. Тому пальово-ростверковий фундамент більш стабільний. Хоча головний недолік пальових фундаментів залишається: ми не можемо знати, що за ґрунт знаходиться під кожною з паль. Тому спрогнозувати їхню поведінку неможливо. Саме тому їх дуже люблять архітектори: гарантувати багаторічну експлуатацію будинку неможливо.

Стрічковий фундамент на палях

Більше передбачувані в цьому плані низькі ростверки. Вони зазвичай починаються нижче рівня землі і відливаються з армованого (чи ні — залежить від проекту) бетону. Причому арматура паль пов'язується з арматурою ростверку.

В цьому випадку ростверк - це дрібнозаглиблений стрічковий фундамент і виготовляється за тією ж технологією. Відрізняється тим, що має жорсткий зв'язок зі сваями, що в рази підвищує надійність та стійкість конструкції. Ще такі фундаменти називають стрічковими на палях або пальово-стрічковими. Така конструкція є майже ідеальною: поєднує у собі плюси пальового та стрічкового фундаменту, значною мірою компенсуючи їх недоліки.

Як він працює? Навантаження від будинку передається на стрічку. Завдяки наявності поздовжньої арматури перерозподіляється на всій площі. Оскільки стрічка спирається і грунт, то частина навантаження передається йому, решта посідає палі. При цьому навантаження та усадка рівномірні: їх «вирівнює» стрічка.

Про монолітні стрічкові фундаменти можна прочитати в цій статті.

У зимовий час, коли починають на фундамент впливати сили пучення, проявляються всі плюси пальово-стрічкового фундаменту. Якщо будинок стоїть на пучнистих грунтах, їх глибина закладення нижче рівня замерзання, дуже складно уявити умови, за яких будинок перекосту або він дасть нерівномірне усадження.

При впливі сил пучення на стрічку, «п'ятки» паль, та й вони самі, не дають можливості ґрунтам зрушити фундамент. Тому стрічково-пальові фундаменти - чудовий вибір на сильно пучнистих грунтах. Витрати при цьому набагато вищі, ніж при будівництві звичайного пальового фундаменту, але набагато нижчі, ніж при будівництві стрічки нижче за глибину промерзання.

Коли його можна використати

• Коли на досить велику глибину йдуть нестабільні і слабонесучі ґрунти. Це карстові, лісові, торф'яні ґрунти, пливуни, рослинні та родючі ґрунти великої товщини (більше 1,4-1,5 метра). У цьому випадку навантаження потрібно передати на розташовані нижче щільні ґрунти з нормальною несучою здатністю. Докопатися до них не завжди можливо, а якщо і можна, то фундамент виходить занадто дорогим. Тому передача навантаження за допомогою паль - найкращий вибір.
• На ділянках із великими перепадами висот. В цьому випадку часто набагато дешевше використовувати палі різної висоти, ніж проводити роботи з вирівнювання ґрунту або заливати глибоку стрічку, яка зможе компенсувати перепад висот.
• При високому рівні ґрунтових вод. Палеві фундаменти — єдині, котрим рівень грунтових вод немає значення. Важливо, щоб під п'ятою був ґрунт із несучою здатністю. Рівень розташування вод впливає тільки на тип ростверку: якщо вода знаходиться близько до поверхні, ростверк роблять високим, якщо вона глибоко залягає — можна робити низький.
• При будівництві у жорстких ґрунтах. І тут позитивно позначаються невеликі обсяги земельних робіт (проти стрічковими чи плитними фундаментами).
• Якщо ви вирішили зводити будинок за каркасною технологією. Робити під нього стрічку — даремно витрачати гроші: вийде надто великий запас міцності, який у цьому випадку ні до чого. У цьому випадку пальовий або пальово-ростверковий фундамент - оптимальний вибір.
• За великої маси будівлі (більше 350 тонн). Тоді виходить, що стрічка або плита мають бути дуже масивними, а отже, дорогими. Дешевшим у цьому випадку часто виявляється пальово-ростверковий фундамент.

Іноді все ще простіше: виходять із найменшої вартості. Але завжди потрібно пам'ятати, що будь-який тип пальового фундаменту менш надійний, ніж плитний та стрічковий. А все тому, що ми не можемо точно знати, який ґрунт знаходиться під кожною зі паль. Саме тому при розрахунку параметрів у конструкцію закладається підвищений запас міцності. Чи не 1,2, як зазвичай вважають, а 1,4. І все одно гарантувати ніхто нічого не може.

Які палі використовувати

У пальово-ростверкових фундаментах можна застосовувати будь-які палі. Їх вибирають виходячи з ґрунтів, запланованого навантаження будинку. Палі роблять із металу, бетону, іноді – дерева. Можуть вони мати круглий або квадратний переріз. Розрізняються вони і за способом встановлення:

• Забивні. Вони встановлюються без буріння чи виїмки ґрунту. Зазвичай забиваються, тому так і називаються. У приватному будівництві використовуються рідко: потрібна спеціальна техніка.
• Буронабивні. Спочатку в грунті проходить свердловина, потім в неї встановлюється і закріплюється опалубка. У неї - арматура, що підвищує характеристики міцності. Потім уся конструкція заливається бетоном.
• Залізобетонні бурові. В цьому випадку теж буряться свердловини, але в них встановлюються (забиваються, але з меншими зусиллями) готові залізобетонні палі.
• Гвинтові. Це металеві палі, що загострені на кінці і мають гвинтові лопаті, що розрізають ґрунт. При великих глибинах потрібна спеціальна техніка, невеликі, довжиною до 2-3 метрів можуть встановлюватися вручну.

У приватному будівництві найчастіше використовують буронабивні палі. Особливо популярні вони при будівництві дач чи бань. Можуть використовуватися і для будівництва невеликих будинків. Але якщо дачі та лазні можна робити без розрахунку, то під час будівництва будинку дуже бажано замовити проект.

Різні палі бувають формою: квадратного або трикутного перерізу, круглі заповнені та круглі порожнисті, іноді розробляються складні форми спеціально під проект. По тому, як палі передають навантаження на ґрунт, вони бувають:

• висячі;
• палі-стійки.

Висячі палі мають велику бічну поверхню і значну частину навантаження (до 60-70%) передають за її допомогою. Їх використовують, якщо несучої здатності ґрунту на досягнутому рівні недостатньо для того, щоб витримати все навантаження, а подальше поглиблення недоцільне. У цьому випадку наявність «п'ятки» майже нічого не змінює: основне навантаження передається поверхнею, а не вістрям палі.

Палі-стійки навпаки, більшу частину навантаження передають через вістря. В цьому випадку бічні стінки нерозвинені та гладкі, а на кінці палі має сенс робити розширення. Один із видів цього типу - палі ТІСЕ. Вони мають циліндричне розширення внизу, через що передають навантаження на велику площу. Також п'ята не дає силам здирства підняти фундамент.

Розташування паль у ростверці

Найчастіше опори у грунті розташовують вертикально. Іноді може бути потрібна похила установка, причому кількох штук в одному місці. Такий спосіб застосовують, якщо можуть виникнути спрямовані горизонтально сили. Наприклад, під час будівництва на похилих ділянках.

Палі можуть розташовуватися точково - під опорами (колоннами, стійками). Таке розташування характерне для будівництва навісів або влаштування покрівлі над відкритими майданчиками. Тоді опори ставлять точно під колонами, що утримують покрівлю.

Під приватні будинки невеликої поверховості палі розташовують у вигляді стрічки. Ставлять їх в один ряд, іноді в два або три, зміщуючи один одного. Іноді в найбільш навантажених частинах, наприклад, в кутах, під ділянками з великим планованим навантаженням, їх мають кущі: кілька штук на невеликій відстані один від одного.

Як розставити на плані будинку самостійно

При проектуванні пальового фундаменту власними силами зазвичай надходять в такий спосіб. На плані будівлі, намальованої з дотриманням масштабу, обов'язково закладають палі в кутах та в місцях перетину з простінками. Якщо вони відстоять один від одного на відстані понад 3 метри, між ними ставлять проміжні опори. Бажано, щоб палі розташовувалися одна від одної на відстані від 2 до 3 метрів.

Принцип простий, але ще потрібно визначити необхідну площу паль. А її треба розрахувати (швидше, підібрати).

Розрахунок пальово-ростверкового фундаменту

Для того, щоб бути хоч частково впевненим у надійності фундаменту, його бажано хоч приблизно розрахувати. Для цього потрібно зробити кілька найскладніших розрахунків.

1. Розраховується маса будинку (враховуються всі матеріали та зразкова вага «начинки»).
2. Виходячи з ваги та коефіцієнта надійності, визначається необхідна опорна площа.
3. Оскільки палі вже розставлені, можемо порахувати їхню кількість.
4. Далі підбираємо площу перерізу паль. Оскільки ми знаємо їхню кількість, то помноживши на обрану площу, дізнаємось загальну.
5. Отриманий результат порівнюємо із розрахованою раніше (пункт 4) опорною площею.
6. Якщо площа, яку знайшли на кроці 4 більша за ту, яку розрахували на кроці 2, вибрані параметри паль нам підходять.
7. Якщо менше, збільшуємо запланований перетин паль, знову перемножуємо та порівнюємо. Так знаходимо потрібну площу палі.

Іноді вигідніше не збільшувати площу паль, а поставити їх частіше. Методика розрахунку у своїй не змінюється.

Площа опори, необхідна для нормального розподілу навантаження, вважається за формулою:

Де Н - несуча здатність ґрунту (її можна взяти з таблиці). Коефіцієнт 1,4 використаний через те, що пальовим фундаментам потрібен більший запас міцності: адже ми не знаємо, який грунт знаходиться під усіма палями. Тому краще перестрахуватись.

Докладніше про розрахунок опорної площі та підрахунок маси будинку дивіться у відео.

Технологія будівництва

Отже, у вас готовий проект, або ви самі визначилися з місцем розташування паль, їх параметрами, типом та висотою ростверку. Можна приступати до будівництва.

Розмітка

Спочатку знімають весь родючий шар землі, його вивозять у сад або складають у одному з кутів ділянки. Майданчик під фундамент вирівнюють. Потім, з використанням кілочків та шнурів, розмічають межі будинку. Причому, натягують два шнури, що відзначають зовнішню та внутрішню поверхню стін. Обов'язково перевіряють геометрію, перемірявши та порівнявши всі діагоналі попарно.

Після того, як розмітка закінчена, можна помічати місця встановлення паль. Вони у нас промальовані на плані та прораховані, визначені відстані між ними.

Земляні роботи та заливка паль

Як конкретно проходитимуть роботи, залежить від типу використовуваних паль. Найчастіше при будівництві будинку використовують гвинтові або буронабивні палі.

Гвинтові можна вкрутити вручну. При закручуванні їх оголовки виставляють одному рівні. Його зручніше відзначати за допомогою шнурів.

Для буронабивних буде потрібна або спеціальна техніка, або ручний бур відповідного діаметра. Цими пристроями у потрібних місцях буряться отвори. У готові свердловини опускається обрана опалубка, встановлюється арматура (чотири прутки ребристої арматури, пов'язані між собою). Якщо фундамент пальово-стрічковий, то арматура повинна мати випуск не менше 60-70 см. Вона потім зв'яжеться з ростверком. Останній крок на цьому етапі – заливка бетону.

Пристрій ростверку

Якщо вибрано металевий ростверк, його приварюють до оголовків паль. При роботі важливо витримувати строгу горизонтальність: тоді навантаження передаватиметься рівномірно.

Для влаштування заглибленого залізобетонного ростверку (низького) знадобиться підсипка щебенем фракції 20-60 мм та його ущільнення віброплатформою. Мінімальний шар щебеню — 15 см. Щоб досягти поліпшення несучої здатності ґрунту під стрічкою, необхідно насипати щебінь невеликими шарами (по 5 см) і ретельно ущільнювати його віброплатформою. Навколо паль добре ущільнити не вийде, але це не так важливо.

На це підсипання встановлюється опалубка. Ширина стрічки трохи більше ширини стін, висота щитів виробляється з урахуванням необхідної висоти цоколя. Складання щитів і встановлення упорів точно повторює технологію установки опалубки для стрічкового фундаменту.

Армування проводиться в більшості випадків так само, як і при будівництві стрічки: два пояси вгорі і внизу з ребристої арматури, поперечні та вертикальні стійки з гладкого дроту меншого діаметра. Усі правила армування зберігаються. Додається лише перев'язка зі сваями. Випуски арматури зі паль загинаються: один ряд прив'язується до нижнього пояса, другий - до верхнього (не забудьте випуски зробити різної довжини). Вони повинні бути не менше 50 діаметрів дроту (якщо арматура використовується 12 мм, загнути потрібно 600 мм (50*12 мм)). Схема армування примикання палі показана малюнку.

Як армується стрічковий фундамент, читайте тут.

Встановлення заставних деталей

На цьому етапі необхідно залишити вентиляційні продухи та закласти труби та короби, через які будуть підводитися інженерні комунікації (водопровід, опалення, електрика, каналізація).

Якщо цього не зробити, доведеться згодом довбати бетон. А це для фундаменту велике зло, адже порушується цілісність моноліту. Отже, все добре продумайте: переробляти не буде можливості.

Про вибір бетону для фундаменту читайте тут.

Заливка бетону

Бетон не просто заливають. Його ще й вібрують. Без цього процесу досягти однорідності та високої міцності дуже складно. Тому обробка бетону фундаменту вібратором може бути обов'язковим процесом.

Якщо температура повітря після заливки бетону знаходиться в районі +20 ° C, знімати опалубку можна через чотири дні. За цей час бетон набере приблизно 50% від проектної міцності, чого достатньо для проведення наступних робіт. Якщо температура була в районі +10 °, чекати доведеться 10-14 днів. При нижчих температурах умови вважаються зимовими, і залитий бетон вимагає утеплення або підігріву.

При всій своїй привабливості пальоворостверкові фундаменти мають недоліки:

• Як уже говорилося, через те, що неможливо визначити який ґрунт знаходиться під кожною з паль, прогнозуванню його поведінка майже не піддається.
• У таких спорудах неможливе обладнання підвалів.
• При високих ростверках потрібно якимось чином закривати зазор: там люблять селитися тварини та комахи.

stroychik.ru

Що являє собою пальовий фундамент із ростверком

За конструктивним виконанням пальовий фундамент дуже схожий на стовпчастий. Ідея та ж: замість суцільного підстави формують кілька опор, які передають навантаження від споруди на міцний грунт, що глибоко залягає.

Але на відміну від стовпчастого фундаменту, для якого доводиться рити ями з укосами, а після зведення стовпів – здійснювати засипання простору навколо них, пальовий фундамент вимагає значно менших зусиль.

Обсяги земляних робіт або дуже малі, якщо палі занурюються в заздалегідь виконані свердловини, або зовсім дорівнюють нулю, якщо йдеться про забивні палі.

На оголовки паль укладають балки, які називають ростверком. З одного боку елементи ростверку відіграють ту ж роль, що й перемички віконних прорізів, передають навантаження на крайні опори, тобто на палі. З іншого боку, ростверк об'єднує палі в цільну конструкцію, не даючи їм відхилятися від вертикального положення.

Види паль

При влаштуванні пальового фундаменту з ростверком використовують палі наступних типів:

1. Забивні палі

Мають вигляд пустотілих або суцільного перерізу стрижнів із загостреним кінцем. Забивна паля занурюється в ґрунт за допомогою ударної дії, при цьому використовується спеціальна установка – дизель-молот.

Верхній кінець палі оперізують сталевим кільцем, яке запобігає її руйнуванню під ударами.

2. Бурові палі

Ці палі виготовляються із залізобетону та встановлюються у попередньо вибурені свердловини.

3. Гвинтові

Палі цього типу виготовляються зі сталі, у своїй їх наконечники забезпечуються навивкою як шнека, що робить їх певною мірою схожими гігантські шурупи.

Та й спосіб установки у них аналогічний: гвинтова паля занурюється у попередньо виконану свердловину, після чого її починають вкручувати.

Гвинтові палі досить популярні. Різьбоподібна навивка забезпечує стійке спирання на ґрунт, тому фундамент з таких паль практично не дає усадки.

4. Буронабивні

У той час як палі всіх вищеописаних типів доставляються на будмайданчик у готовому вигляді, буронабивні палі виготовляються на місці.

Технологія досить проста: бурить свердловина, яка потім заливається бетоном. Перед заливкою в свердловину міститься опалубка, що одночасно грає роль гідроізоляції, і арматурний каркас.

Цей варіант має вагомі переваги:

1. Буронабивні палі можна виготовити без застосування спеціальних машин, що зумовлює їхню високу популярність у сфері індивідуального будівництва.
2. При влаштуванні палі є можливість виготовлення надійної та водночас недорогої гідроізоляції, завдяки чому термін служби палі значно продовжується.
3. За допомогою спеціального інструменту – бура ТИСЕ – нижньому кінці палі можна надати форму підошви, значно збільшивши тим самим площу спирання на ґрунт.

Ростверки: класифікація

Залежно від висоти розташування розрізняють такі види ростверків пальових фундаментів:

1. Високі

Такий ростверк розташовують над поверхнею землі, так щоб між його нижньою гранню і ґрунтом залишався зазор в 10 – 15 см. Палевий фундамент з високим ростверком споруджують на сильнопучинистому ґрунті, оскільки при такій конструкції дія сил морозного пучення на підошву ростверку повністю виключається.

Окремі елементи збірного ростверку або опалубку, якщо передбачається виготовлення монолітної ж/б конструкції, укладають поверх спеціально влаштованого піщаного насипу, який після завершення робіт прибирають.

Щоб мінімізувати негативний вплив протягів, посилюють утеплення підлоги, а щілину між ростверком та ґрунтом закривають щитами.

2. Низькі

Палевий фундамент з низьким ростверком також зводять на сильнопучинистих ґрунтах, але дещо іншим способом: ростверк споруджується на землі, а потім під ним вибирається ґрунт на глибину в ті ж 10 – 15 см.

При такому виконанні вітер під будинком вже не гуляє, але доводиться вживати заходів щодо запобігання обсипанню ґрунту в траншею.

3. Заглиблені

На непучинистому ґрунті зазвичай роблять пальовий фундамент із заглибленим ростверком.

Останній розташовують у траншеї завглибшки 30 – 40 див.

При такому варіанті спрощується створення монолітного ростверку (траншея замінює частину опалубки), а підлога першого поверху виходить не такими холодними.

По конструктиву розрізняють такі типи ростверків пальових фундаментів

1. Збірні

У дерев'яних і каркасних будинках збірні ростверки роблять із дерев'яного бруса, в інших – із сталевих двотаврів або швелерів, що з'єднуються електрозварюванням.

Для конструкцій такого типу характерним є ряд недоліків:

• для монтажу потрібне підйомно-транспортне обладнання;
• між окремими балками можуть мати місце стики, що роблять ростверк менш міцним;
• сталеві ростверки, які найбільш поширені схильні до корозії.

2. Монолітні залізобетонні

Такий ростверк споруджується так само, як і звичайний стрічковий фундамент, однак у деяких ситуаціях він має вигляд не окремих стрічок, а суцільної плити.

Палевий фундамент з плитним ростверком зводиться на слабких або насипних ґрунтах, а також на ґрунтах із нерівномірною стисливістю. Застосовують його й у тому випадку, якщо новий фундамент примикає до існуючого.

3. Збірно-монолітні

Набирається з кількох готових елементів особливої ​​конфігурації (передбачені замки), які потім замонолічуються.

Розміри ростверку пальового фундаменту підбираються конструктивно. Ширина його зазвичай відповідає ширині цоколя або, якщо така не передбачена, ширині стіни, але не менше 40 см.

Допускається робити ростверк у вигляді перевернутої трапеції. У цьому випадку його верхня частина по ширині відповідає товщині стіни, а нижня – трохи перевищує діаметр паль. Мінімальна висота ростверку пальового фундаменту складає 30 см.

Утеплення ростверку пальового фундаменту можна виконати і із застосуванням мінераловатних утеплювачів, але при цьому доведеться подбати про потужну гідроізоляцію, оскільки цей матеріал надзвичайно гігроскопічний.

До того, як почати зводити стіни, потрібно підготувати поверхню, на яку спиратимуться перші блоки. Поки що у нас рівень ростверку на 25 сантиметрів нижчий за рівень плит. Саме для цього ми замовили звичайну будівельну цеглу і починаємо роботи з її укладання.

Ми як завжди замовили із запасом, може знадобиться. Адже якщо цеглини не вистачить — її чергова доставка виллється в копієчку! Нашими дорогами пройде тільки супер-пупер апарат. Сусіди, не лайтеся, ми всі виправимо =)

Усі палети з цеглою ми розвантажили на один кут підлоги. А дарма, бо потім завагалися їх розтягувати по всьому периметру. Треба було одразу розподілити. Ну та гаразд, це ж не на цілий будинок цегли. Коли маніпулятор поїхав, ми потихеньку рознесли цеглу навколо робочої поверхні.

Чесно кажучи примірялися і так і сяк, як його краще укласти, але як не клади, ідеально виставити горизонталь все одно не вийде. А ось довести поверхню до перепаду – 2-3см можна. Цим і взялися.

Разом з початком укладання, пройшлися всіма плитами перекриттів і запінили продухи монтажною піною. У майбутньому це буде плюсом у теплоізоляції. Мінус у тому, що всередині продухів все ще залишається вода, але цю проблему ми вирішимо, адже зараз вона все одно туди затікає зверху, з виробничих отворів під петлі.

Ми ніколи в руках цеглу не тримали і не претендуємо на звання кращого цеглини, тому на допомогу найняли місцевого муляра. І ось так, утрьох, займалися укладанням. Хто помсти, хто носить, а хто кладе. Для таких ось робіт спеціально купили бетонозмішувач у Леруа Мерлен. Щоправда, з першої не пощастило — у неї був виробничий дефект, довелося міняти. А ось друга вже служить вірою та правдою. Сам розчин купували готовий, щоб не помилитись із пропорціями.

За кілька днів роботу з укладання цегли було зроблено. Ось що вийшло.

Як видно, перепад між плитою та цегляною кладкою все одно є і його треба усувати. Адже весь сенс будівництва з газобетону — покласти перший ряд блоків на ідеально рівну поверхню, і тоді решта рядів теж буде рівною. Звичайно це та ще заморочка, але нічого не вдієш, доведеться рівняти! Виглядає це приблизно так…

Спершу робимо невелику опалубку та намагаємось вирівняти її за допомогою лазерного рівня.

Потрібно вийти приблизно однаковий рівень по всьому периметру. Десь виходить товстий шар, а десь зовсім невеликий. Не забуваємо добре насичувати стяжку водою, тому що цегла під нею забирає всю вологу собі і дуже швидко з'являються тріщини. Тому потрібно постійно проливати та проливати.

Нерідко при виборі підстави для тієї чи іншої споруди цегляний фундамент стрічкового типу не розглядається через його недостатню надійність. З такою помилкою нам доводилося стикатися неодноразово. Причина його в тому, що, спокусившись простотою конструкції, забудовник часом не обтяжує себе розрахунками та дотриманням правил зведення основи – наприклад, пристроєм гідроізоляції. Адже надійність фундаменту складається з трьох складових - точного розрахунку, грамотного виконання робіт та якості матеріалів.

рис.1 Схема фундаменту

Характеристики цегляного фундаменту

• Висока твердість;
• Середні показники міцності;
• Низька опірність до вологи та низьких температур.

У зв'язку з такими параметрами рекомендується використовувати в твердих, сухих ґрунтах, не схильних до здирання і з низьким заляганням ґрунтових вод.
Термін служби стрічково-цегляного фундаменту при дотриманні норм та правил укладання – від 30 до 50 років.

Галузь застосування

Стрічкові фундаменти (бутобетонні та цегляні) оптимально застосовувати для: стабільних ґрунтів та будівель полегшеної конструкції.

Переваги:

1. Відсутність великогабаритних важких елементів конструкції дає можливість самостійного зведення фундаменту без залучення найманих робітників та спецтехніки.
2. У разі переміщення грунту глобальні руйнування відсутні (підстава більш гнучкий, ніж монолітні підстави).
3. Частково зруйнований фундамент можна легко відремонтувати, відновивши фрагменти цегляної кладки в потрібних місцях.
4. Основі можна надати будь-яку форму стрічки без використання опалубки.

Недоліки:

1. Гідроскопічність цегли дозволяє волозі легко проникати в її конструкцію, що негативно позначається на стійкості фундаменту, а в зимовий період призводить до промерзання. Кількість циклів заморожування/розморожування основи з цегли обмежена, тому потрібна надійна гідроізоляція.
2. Порівняно з бетонною основою має менший термін служби.
3. Обмежена сфера застосування (рекомендуються сухі, не пучинисті, стабільні ґрунти з низьким заляганням ґрунтових вод). При зведенні фундаменту на нестабільному ґрунті необхідно підвищити міцність цегляної кладки від механічних навантажень за допомогою армування.

Матеріали для зведення цегляного фундаменту

Для зведення цегляної основи приватного будинку потрібні:

• цегла
• утеплювач;
• гідроізоляційні матеріали;
• матеріали для армування (арматура, сітка для кладки);
• цементний розчин.

Як вибрати цеглу для стрічкового фундаменту

Цегла – основний матеріал для стрічково-цегляного фундаменту. Від його правильності вибору залежатиме надійність і довговічність як самої основи, так і будинку чи іншої споруди загалом.

Яку цеглу для фундаменту використовувати не можна?

Влаштування фундаменту з будь-якої (!) силікатної та порожнистої цегли неприпустимо. Не дивлюся на те, якою б гарною не була ваша гідроізоляція, з цих видів цегли фундамент створювати не можна.

мал.2 Силікатна цегла Мал.3 Пустотіла червона цегла

Яка цегла краще для фундаменту?

Для кладки підземної частини фундаменту вибирають повнотілу керамічну цеглу червоного кольору, якісно обпалену. Він менш за інших схильний до впливу вологи і характеризується високою стійкістю до стиску.

рис.4 Повнотіла керамічна цегла

Надземна частина фундаменту, цоколь та верхні перекриття можуть бути викладені із силікатної цегли білого кольору. Використовувати таку цеглу для надземної основи можна лише на сухому ґрунтовому шарі з низьким заляганням ґрунтових вод.

Марка цегли для фундаменту

Вирішальну роль грає правильний вибір марки матеріалу. Необхідно врахувати два основні параметри – М (навантаження на 1кв.см) та F (морозостійкість – число циклів заморозки-розморозки). Для влаштування фундаменту використовують цеглу марок М-150, М-175, М-200, М-250 та М-300 з морозостійкістю F 35-100. Важливим є також показник водопоглинання. Для підземної кладки його величина перебуває у діапазоні 6-16%

Розміри цегли

Для зведення стрічково-цегляного фундаменту можна використовувати стандартну цеглу таких розмірів:

• одинарний звичайний (250 х 120 х 65 мм);
• потовщений (250 х 120 х 88 мм);
• модульний (288 x 138 x 65 мм);
• модульний стовщений (288 x 138 x 88 мм).

Цегла для фундаменту: ціна питання

На сьогоднішній день ціни на різні марки повнотілої керамічної цеглини варіюються в межах від 8 до 20 рублів за штуку (на 2013 рік). Остаточна цифра залежить не тільки від характеристик самого матеріалу, а й від розміру партії, що закуповується. Чим вона більша, тим ціна менша. Деякі торгові точки пропонують також доставку автомобілем з маніпулятором краном - безкоштовну або платну. В цьому випадку розвантаження прискорюється, але доведеться залишити заставну вартість піддонів. (На піддоні може розміщуватись від 200 до 450 штук цегли).

приклад. Будівельний торговий будинок «Петрович» у Санкт-Петербурзі пропонує наступну цеглу для фундаменту.

Цегла будівельна повнотіла М-150, 250х120х65 мм, Перемога (ЛСР).

Призначений в основному для кладки зовнішніх та внутрішніх стін (перегородок) будівель та споруд різної поверховості, для влаштування фундаментів та цоколів, кладки у підвальних приміщеннях, а також зведення несучих конструкцій. Може бути використаний для будівництва огорож та створення архітектурних виділень.

Склад:глина, пісок.

Маркування за ГОСТом:Цегла КОРПо 1НФ/150/2,0/75 ГОСТ 530-2007.
Розшифровка маркування:
КОРПО- цегла одинарна рядова повнотіла.
1НФ (розмір): 250х120х65 мм
150 (міцність):М150
2,0 (клас середньої щільності):теплоізоляція слабка
75 (морозостійкість): 75 циклів
Водопоглинання (%): 6,0-8,5.
На піддоні: 256 шт.
У 1м3: 513 шт.
Ціна: 15,8 руб.

Розрахунок кількості цегли

Необхідна для зведення фундаменту кількість цегли визначається, виходячи з обсягу основи. Об'єм розраховується з урахуванням конфігурації та ширини стрічки, глибини закладки та ваги майбутньої будівлі. Наприклад, на один кубометр кладки з цегли, описаної в нашому прикладі, потрібно 513 цегли. Але не можна забувати про розчин, який зазвичай займає близько 0,25 м3 від усієї кладки. Від сюди отримуємо, що цеглини в 1м3 кладки буде близько 400 шт. Щоб розрахувати загальну кількість матеріалу, потрібно помножити отриманий об'єм на кількість цегли в 1м кладки.

Утеплювач та гідроізоляція для фундаменту

При зведенні цегляної основи будинку або іншої будівлі кладку необхідно захистити від впливу вологи та промерзання. Для цієї мети застосовуються гідро- та теплоізоляційні матеріали на основі екструдованого пінополістиролу (плиткові), з геотекстилю (рулонні), на основі цементу (обмащувальні) або з бітуму (напилювані).

рис.5 Напилювана гідроізоляція мал.6 Рулонна гідроізоляція

Арматура та кладкова сітка

Посилення цегляного фундаменту проводиться безпосередньо в процесі робіт з кладки за допомогою поздовжньої та/або поперечної арматури. У поздовжньому напрямку кладку армують стрижнями рифленої сталевої арматури (діаметр 6-8мм), у поперечному роль арматури виконує сталева дротяна сітка (діаметр дроту 4-6мм).

Рис.7 Арматура Рис.8 Кладочна сітка

Для кладки підземної частини стрічково-цегляного фундаменту застосовують цементно-піщаний розчин високої міцності, а для надземної частини допустимо застосування розчину на основі цементно-вапняної суміші з аналогічним співвідношенням цементу та інших матеріалів у пропорції 1:3.

Рис.9 Готуємо цементний розчин

При будівництві на ділянці з високим заляганням ґрунтових вод розчин повинен містити гідроізолюючі добавки. Рецептура розчину загалом залежить від типу ґрунту.

Інструкція зі зведення стрічково-цегляного фундаменту своїми руками

Перш ніж приступити до робіт на ділянці необхідно розробити конфігурацію фундаменту та розрахувати його обсяг з урахуванням майбутнього навантаження (маса стін, перекриттів, покрівлі) та властивостей ґрунту. Ширина цегляного фундаменту повинна розраховуватися так, щоб стрічка була на півцегли ширша, ніж стіни будинку. Це дозволяє зручно укладати лаги на внутрішній виступ під час влаштування підлог.

Інструкцію з розмітки фундаменту можна прочитати у статті: .

1. Виконання кладки. До робіт приступають після того, як бетон повністю застигне. Кладка починається з виведення кутів і ведеться з перев'язки швів мінімальної товщини, відповідно до «стандартів» інших цегляних кладок.

Якщо наступне оштукатурювання фундаменту не планується, шов виконується врівень. Інакше допустимі звичайні внутрішні шви. Між цеглою фундаменту шви необхідно заповнювати розчином. Зовнішні шви цоколя є облицювальними і їх не варто заповнювати розчином на глибину рівну 10-15 мм для кращого зчеплення розчину під час оштукатурювання. Такий різновид кладки отримав назву «пустошівка».

На проблемних ґрунтах кладку армують.

*Як армувати цегляну кладку фундаменту

Якщо ґрунти на ділянці, де зводиться будинок, недостатньо стабільні, стрічково-цегляний фундамент необхідно армувати. Така конструкція основи дозволить йому навіть на проблемних ґрунтах витримувати серйозні механічні навантаження.

Виконуючи роботи з посилення фундаменту, слідкують за тим, щоб арматура (2 пояси по 2 прути) як мінімум на глибину 2 мм ховалася під шаром цементного розчину. Це спричинить збільшення товщини шва. Для армування використовуються металеві лозини діаметром 6-8 мм. Вони укладаються на відстані в півцеглини від бічних поверхонь стрічки по всьому її периметру.

Для поперечного армування застосовують сітку із сталевого дроту діаметром 2,5-6мм. Якщо використовується дріт із товщиною понад 5мм, то виконується переплетення зигзагом.

Від автора

Давайте підіб'ємо підсумок за цією статтею. Отже, очевидні речі.

• Цегляний фундамент має місце, коли йдеться про стабільні ґрунти з низьким заляганням ґрунтових вод. Бажано використовувати для легких конструкцій: лазні, одноповерхові будинки, гаражі.

• Використовуємо тільки керамічний цегла з морозостійкістю не нижче 35 і класом міцності від 150. В ідеалі з максимальною морозостійкістю і класом міцності.

• Цегла боїться води, навіть сама водостійка. Тому обов'язковим умовам при будівництві фундаменту з цегли буде хороша гідроізоляція всієї кладки.

• Цегляну кладку необхідно армувати арматурою або сіткою для збільшення її міцності при механічних навантаженнях.

• Для збільшення міцності фундаменту рекомендується використовувати бетонну подушку під цегляну кладку. Хоча, як розумію, під зовсім легкі конструкції можна обійтися без її застосування, тим більше в грунтах, що не схильні до пучення. Все ж таки така подушка з бетону це додаткова витрата грошей.

Питання: навіщо використовувати для стрічкового фундаменту цеглу, а не зробити більш популярним і довговічним стрічковим монолітним фундаментом з бетону та арматури? Адже як пишуть у книгах, різниця може бути досить відчутна, а саме 150 років у монолітного та 50 років у цегляного фундаменту.

Перше, що має прийти на думку це ціна, а саме вартість матеріалів і самих робіт. Спробуймо порахувати. До уваги не братимемо арматуру, так як і бетон і цегляна кладка армуються. Також не братимемо до уваги й самі трудовитрати. Вважатимемо їх більш менш рівними. У цегляному це сам процес укладання, приготування розчину. У бетоні це пристрій опалубки, створення армованого каркаса. При тій умові звичайно ж, що заливка бетону здійснюється за допомогою автобетономішалки.

Порахуємо просто витрати на матеріали на 1м3 готового фундаменту.

Цегляна кладка

За нормами 1м3 кладки – 400 шт. цеглини (250*120*65). Норма витрати розчину на 1м3 становитиме 0,25м3.
У результаті отримуємо 4000 руб. (400 шт. цегли х 10 руб. / Кір.) + 800 руб. (Цементний розчин) = 4800 руб.
Якщо розглядати, що цеглу будемо укладати на суміш кладки, то ще дорожче.

Бетон

Для 1м3 М-300 бетону нам знадобляться: 380 кг цементу, 0.5 м3 піску, 0.8 м3 щебеню.
У результаті отримуємо 1500 руб. (портландцемент марки 500Д0) + 800 руб. (щебінь) + 250 руб. (Пісок) = 2550 руб.

Порівняння.Різниця рівно вдвічі. До речі, якщо замовляти бетон з автобетономішалкою, то його середня вартість також коливається близько 2500 руб./1м3.

Висновок можна зробити такий: стрічковий фундамент із цегли менш довговічний і дорожчий, ніж стрічковий монолітний.

Сьогодні у будівництві часто застосовують армопояс із цегли. Перш ніж приступити до розгляду процесу виготовлення армопояса, необхідно спочатку зрозуміти, з яких матеріалів його створюють. В основному це залізобетонний шар, розташований уздовж зовнішніх стін по периметру споруди.

Схема армуючого пояса з цегли: 1 – стіна, 2 – перекриття, 3 – армуючий пояс, 4 – мауерлат, 5 – елементи покрівлі.

Призначення армопоясу

Основне завдання такої будівлі полягає в тому, що він підвищує ефективність несучих стін з газобетону та цегли, тим самим зберігає цілісність будівлі і не дає просісти ґрунту. У процесі будівництва використовують два варіанти поясів.

Першим варіантом армопояса з цегли є ростверк, тобто коли його виготовляють, бетон заливають у траншею. Її викопують під стрічковий фундамент, висота якого становить приблизно 0,4 м. При цьому ширину ростверку роблять приблизно 0,12 м.

Ростверк - верхня частина фундаменту, що розподіляє навантаження на несучі елементи будівлі.

Ростверки виконують не лише під зовнішніми, а й під внутрішніми стінами. Перший пояс вважається основним гарантом міцності майбутнього будинку, тому його необхідно встановити обов'язково.

До другого варіанту відносять спосіб укладання армопояса по всьому периметру, тобто зверху фундаменту, його висота становить приблизно 0,4 м. Завдяки такому маневру відбувається рівномірний розподіл навантаження на фундамент, і якщо встановити правильно, то другий зміцнювати не обов'язково.

Щоб виготовити армований пояс, достатньо буде взяти армовану сітку, діаметр лозин якої складатиме 12 мм. А другий пояс можна застосовувати у всіх процесах будівництва, але бувають такі моменти, що він може не знадобитися.

Третій варіант армопояса полягає в тому, що його укладають зверху кладки цегли та між плитами. Такий варіант пояса виконує кілька функцій: він дозволяє розподілити рівномірне навантаження і тим самим стягує стіни, внаслідок чого відбувається захист їх від тріщин. Крім цього, за допомогою нього можна досягти рівномірного навантаження зверху отворами вікон та дверей, що дозволить застосовувати звичайні перемички замість балок.

Четвертий вид армопоясу монтують під плитами на 2-му поверсі. В принципі, він має ті ж характеристики, що і третій варіант.

Повернутись до змісту

Як самим виконати армопояс

Будівництво армопояса можна здійснити своїми руками. Для початку підготуйте потрібні матеріали та інструменти, а саме:

Земляні роботи полягають у видаленні родючого шару ґрунту та укладання піщаної подушки під стрічку фундаменту.

1. По-перше, бетон обов'язково має бути марки 200.
2. По-друге, необхідно підготувати лозини.
3. По-третє, буде потрібний екскаватор.
4. По-четверте, у будівельному магазині крім бетону потрібно купити дріт та арматуру.
5. По-п'яте, потрібен буде пісок або граншлак.

Найпершим етапом вважається підготовка ростверку. Для цього необхідно визначити глибину, на якій закладено фундамент. Щоправда, все це залежатиме від якості ґрунту, глибини примерзання ґрунту взимку та від рівня ґрунтових вод.

Коли визначили глибину, слід викопати траншею по всьому периметру майбутньої будівлі. Для полегшення праці необхідно використовувати екскаватор, тому що працювати вручну буде важко. Але не варто радіти з того, що використовуєте техніку, тому що стінки викопаних ям доведеться рівняти лопатою самостійно.

Це необхідно для того, щоб позбавитися слідів зубів черпака екватора, так як нам потрібна рівна і тверда поверхня.

Коли викопали та вирівняли траншею, переходимо до засипання піску, тим самим формуємо піщану подушку. Висота піску має бути приблизно 100 мм, але не робіть товстий шар – це категорично заборонено.

Але бувають такі випадки, коли шар піску необхідний більше ніж 100 мм, тоді необхідно його змішати зі щебенем. Зазвичай це роблять, якщо у траншеї нерівне дно. І щоб його вирівняти, використовують багато піску чи заливають бетон. Щоправда, такий варіант досить дорогий, але надійніший.

Адже економити на будівництві будинку не треба. Коли насипали пісок, його утрамбовують та розрівнюють. Для позитивного результату його нерідко поливають водою, тим самим забезпечують хорошу трамбовку.

Завдяки армуванню ростверк стає максимально стійким до згинальних навантажень.

Після цього переходимо до укладання арматури. В основному будівельники в якості арматури застосовують металеву сітку із прутів, що мають діаметр 12 мм та 5 жил.

Коли ви заливатимете її бетоном, то стежте, щоб вона не торкнулася основи. Тобто її необхідно втопити у бетоні, тим самим ви захистите її від іржі. Ось тому коли відбувається момент заливання бетону, намагайтеся стежити, щоб сітка спиралася на половину цегли, але тим самим піднімаючись від піску.

Якщо ваш майбутній будинок будується на місцях, де сильні підводні води або грунт складається з глини та піску, тоді ростверк треба виготовляти надійним. Для цього краще візьміть каркас, а не сітку. Арматурний каркас є сіткою, яка об'єднує в себе їх дві, причому вони розташовуються зверху армованого пояса.

Для основи ростверку використовують граншлак замість піску. Так як через деякий час він перетворюється на бетонну основу.

Щоб зафіксувати прути, потрібно взяти в'язальний дріт, але категорично забороняється з'єднувати його за допомогою зварювання.

А тепер переходимо до останнього етапу, це заливання бетону. Для його рівномірного заливання траншеї встановлюють маячок, тобто вертикальний кілочок. По ньому можна буде орієнтуватися у процесі заливання бетону.

Повернутись