Міцний та надійний будинок насамперед залежить від фундаменту. Визначатися з основою будівлі необхідно заздалегідь. На сьогоднішній день чудовим варіантом є буронабивний вид фундаменту з ростверком. Він чудово підходить для приватних будинків та різних господарських будівель.
Цей вид основи – універсальний, тому найпоширенішим. Такий фундамент, як і інші його різновиди, має свої позитивні та негативні сторони.
Переваги
- для зведення фундаменту не потрібне будь-яке розрівнювання ґрунту або копання котловану. Він чудово витримує встановлення на всіх нерівних поверхнях;
- фундамент під запланований будинок дуже швидко встановлюється. Для досягнення повної готовності йому потрібно лише 7-8 днів. Цього набагато менше показників, що є в нормативах установки стрічкового фундаменту;
- прийнятна ціна – удвічі дешевша за моноліт;
- будинок, який встановлений на стовпах, не схильний до затоплення. Завдяки розташуванню будинку на 30 см над землею йому не страшні зливи та паводки; найлегший процес проведення каналізації та якісного водопроводу в будинок.
Недоліки
- порівняно невеликий термін експлуатації - до 70 років; гарна несуча здатність. Найчастіше буронабивний варіант фундаменту використовується для одноповерхових, що мають невелику площу будівель. Тому цей фундамент вимагає точного розрахунку, щоб основа могла витримати потрібне навантаження і залишався додатковий запас міцності;
- даний варіант практично повністю виключає облаштування підвалу; не можна зводити цегляний котедж на рухомому ґрунті.
Особливості буронабивного базису із ростверком
Популярність цієї підстави обумовлена тим, що кожен домашній майстер зможе її спорудити самостійно. Для технології фундаменту немає необхідності використання 
еттехніки, і в ній застосовується доступний будівельний матеріал. Цегляний будинок набагато важчий за будову з газобетону. Тому для нього використовуються палі з великим діаметром та глибиною. Найчастіше такий фундамент перекривається за допомогою плит перекриття, а складні ділянки фундаменту виконуються монолітним способом.
Підошва ростверку не є несучим елементом фундаменту.
Буронабивна основа – це особливий стовпчастий фундамент, що має круглий переріз. Для паль зазвичай використовуються труби, виготовлені з товстостінної сталі, а також азбестоцементні труби.
Металева опора має велику міцність та хорошу стійкість до всіляких механічних пошкоджень. Азбестоцементні опори стійкі до корозії, що надає перевагу перед металом. Адже без належної спеціальної обробки він швидко іржавіє.
Монтаж фундаменту
Перед початком установки необхідно грамотно порахувати товщину опор та їх потрібну кількість, відштовхуючись від навантаження, яке може надати цегляний будинок на його основу.
Монтаж основи має кілька етапів:
- Перший етап полягає в розмітці ділянки, основних вузлів ділянки, у тому числі розташування всіх опор та правильний проміжок між палями. Чим воно менше, тим міцнішим буде фундамент. Усереднена відстань – 1,5-2м. Їх мають у своєму розпорядженні під усіма ділянками будівлі, що володіють найбільшим навантаженням: грубка, кути будинку і стіни, які є несучими.
- Стовпи потрібно поглиблювати нижче за рівень фактичного промерзання грунту на 25-30 см. Розмір лунок повинен відповідати діаметру труб (в середньому 15-25 см). Палі повинні виступати над землею лише на 45 див.
- Споруди опори. Відповідно до розмітки бурять свердловини. У неї вставляється труба. При встановленні паль необхідно користуватися рівнем, дотримуючись суворої вертикальності. Усі частини паль, що виступають над поверхнею землі, мають бути одного габариту. Фахівці радять перед завантаженням палі в свердловину, ретельно змастити її прогрітою мастикою з бітуму або обмотати кількома шарами спеціального водостійкого скотчу армованого скотчу.
Найголовніший процес встановлення основи можна здійснювати двома варіантами:
Паля вставляється у свердловину.До неї вставляється дві арматури. Вони повинні розташовуватися на 30 см над рівнем поверхні і так само під нею. Потім труба виставляється за допомогою рівня та заливається будівельним розчином. Заливати треба з обох боків. Наявні кінці арматури, які виступають зі палі, будуть застосовуватися для зведення ростверку.
Труба на третину наповнюється бетоном.Під час заповнення труба почне поступово підніматися. Після підняття труби на 12-15 см, до неї вставляються прути арматури. Потрібно стежити, щоб арматурні прути не виступали за основу труби. Внизу розчин створює розширення, яке перешкоджає виштовхуванню палі вгору. Труба встановлюється за рівнем. Після цього вся труба повністю заповнюється бетоном. Для створення основи для ростверку потрібно помістити в трубу шпильку, яка повинна виступати на 25-30 см.
Арматуру перед використанням потрібно обробити спеціалізованим складом, що захищає метал від вологи та від зносу.
Якщо фундамент планується встановити на сипучому ґрунті, то перед монтажем паль потрібно:
- Необхідно змішати гравій та пісок у співвідношенні 1:1.
- Засипати шар цієї суміші в пробурену свердловину.
- На пісок з гравієм потрібно укласти вологостійкий матеріал (міцний целофан або руберойд). Після цього можна вмонтовувати палі.
Буронабивний фундамент: підготовка та заливання
Цокольна частина починається з установки дна опалубки ростверку. Його можна оформити у вигляді щитів, що укладаються на лаги, або у вигляді піщаної подушки, що заповнює весь периметр даної основи.
Металеві щити або дерев'яні панелі використовуються під час роботи з високим ростверком (від 50 см). Їх монтують на систему підпор, яка може прийняти на себе вагу бетонної заливки.
З низьким ростверком (20-40 см) використовується піщана гідроізольована подушка. Проміжок заповнюють утрамбованим піском. А зверху на нього укладають шар гідроізоляції.
Після завершення попереднього етапу можна приступати до формування бортів опалубки. Для цього застосовується знімна опалубка або дерев'яний каркас. Борти встановлюють уздовж лінії балок або по периметру. У внутрішню частину конструкції монтується армуючий каркас, створений із горизонтальних лозин, з'єднаних із вертикальними штирями каркаса опор.
Завершальним етапом є заливка опалубки ростверку. Процес повинен виконуватися безперервно, тому заздалегідь необхідно підготувати необхідний обсяг бетону.
Заливається фундамент за допомогою бетону М-200, починаючи з нижньої частини основи. Спочатку розчин заливається по трубах у свердловини паль (шари по 30-40 см). Після цього розчин пресують. Далі можна приступати до заливання опалубки ростверку. Заповнюється конструкція також на 30-40 см, добре штикуючи шари. Після завершення роботи все потрібно вкрити плівкою і залишити на 2-3 тижні періодично змочуючи верхній шар фундаменту.
Після закінчення терміну можна демонтувати всю опалубку і будувати будинок. За цей час міцність основи досягне 75% всього розрахункового значення.
Як зміцнити буронабивний базис
Помилки бувають у всіх і з часом, через неправильний монтаж або неправильні розрахунки, фундамент може перекосити. Але можна все виправити:
- там, де будинок просів, потрібно вирити траншею і залити монолітною основою;
- другий спосіб - просвердлити невеликі отвори у всіх палях, вставити анкера, а потім приварити до них армовані лозини. Таким чином, забезпечується міцний і надійний зв'язок між палями, і будинок буде надійнішим;
- третій варіант - підняти край будівлі за допомогою спецтехніки і залити в цьому місці монолітну або стрічкову основу.
Буронабивний вид фундаменту з ростверком відомий використанням недорогих матеріалів та нескладних технічних робіт. Дотримання всіх правил будівництва забезпечить будинок з тривалим терміном експлуатації та високою надійністю.
До того, як почати зводити стіни, потрібно підготувати поверхню, на яку спиратимуться перші блоки. Поки що у нас рівень ростверку на 25 сантиметрів нижчий за рівень плит. Саме для цього ми замовили звичайну будівельну цеглу і починаємо роботи з її укладання.
Ми як завжди замовили із запасом, може знадобиться. Адже якщо цеглини не вистачить — її чергова доставка виллється в копієчку! Нашими дорогами пройде тільки супер-пупер апарат. Сусіди, не лайтеся, ми всі виправимо =)
Усі палети з цеглою ми розвантажили на один кут підлоги. А дарма, бо потім завагалися їх розтягувати по всьому периметру. Треба було одразу розподілити. Ну та гаразд, це ж не на цілий будинок цегли. Коли маніпулятор поїхав, ми потихеньку рознесли цеглу навколо робочої поверхні.
Чесно кажучи примірялися і так і сяк, як його краще укласти, але як не клади, ідеально виставити горизонталь все одно не вийде. А ось довести поверхню до перепаду – 2-3см можна. Цим і взялися.
Разом з початком укладання, пройшлися всіма плитами перекриттів і запінили продухи монтажною піною. У майбутньому це буде плюсом у теплоізоляції. Мінус у тому, що всередині продухів все ще залишається вода, але цю проблему ми вирішимо, адже зараз вона все одно туди затікає зверху, з виробничих отворів під петлі.
Ми ніколи в руках цеглу не тримали і не претендуємо на звання кращого цеглини, тому на допомогу найняли місцевого муляра. І ось так, утрьох, займалися укладанням. Хто помсти, хто носить, а хто кладе. Для таких ось робіт спеціально купили бетонозмішувач у Леруа Мерлен. Щоправда, з першої не пощастило — у неї був виробничий дефект, довелося міняти. А ось друга вже служить вірою та правдою. Сам розчин купували готовий, щоб не помилитись із пропорціями.
За кілька днів роботу з укладання цегли було зроблено. Ось що вийшло.
Як видно, перепад між плитою та цегляною кладкою все одно є і його треба усувати. Адже весь сенс будівництва з газобетону — покласти перший ряд блоків на ідеально рівну поверхню, і тоді інші ряди теж будуть рівними. Звичайно це та ще заморочка, але нічого не вдієш, доведеться рівняти! Виглядає це приблизно так…
Спершу робимо невелику опалубку та намагаємось вирівняти її за допомогою лазерного рівня.
Потрібно вийти приблизно однаковий рівень по всьому периметру. Десь виходить товстий шар, а десь зовсім невеликий. Не забуваємо добре насичувати стяжку водою, тому що цегла під нею забирає всю вологу собі і дуже швидко з'являються тріщини. Тому потрібно постійно проливати та проливати.
Будівництво фундаменту завжди закінчується формуванням цоколя. Для цього використовують різні матеріали, а особливою популярністю користується цегляна кладка. Для її правильного виконання слід дотримуватися певних правил і точно слідувати загальноприйнятій інструкції.
Навіщо на фундамент укладають цегляний цоколь
Цоколь є важливою частиною будинку, яка сприймає значне навантаження від вищих конструкцій. Він є своєрідним продовженням стрічкового фундаменту, тому для його влаштування повинні застосовуватись якісні матеріали з високою вологостійкістю. Для таких цілей ідеально підходить звичайна червона цегла. При його застосуванні можна досягти таких цілей:
- можна отримати додатковий гідроізоляційний шар, оскільки цегла погано пропускає вологу;
- вдається вирівняти поверхню фундаменту, що особливо актуально за наявності суттєвих перепадів;
- вдається знизити витрати на заливку та закладку цоколя з бетону;
- звичайна червона цегла має високу міцність і зносостійкість, тому переживати про передчасне руйнування цоколя не варто.
Інструменти та матеріали, що використовуються під час роботи
Для кладки цегли на поверхню фундаменту необхідно підготувати такі матеріали та інструменти:
- кельми або кельми. Застосовуються для укладання та перемішування розчину, прибирання надлишків;
- молоток муляра. Стане в нагоді, коли буде необхідно розколоти цеглу на частини певного розміру;
- виска. Призначений для перевірки вертикальності створюваної конструкції;
- будівельний шнур. Натягується між крайньою цеглою і дозволяє здійснювати кладку строго по одній лінії;
- порядок цегли використовується для прискорення процесу кладки, оскільки розмічає ряди по товщині всіх присутніх елементів;
- дерев'яне правило. Застосовується контролю над якістю зовнішньої поверхні створюваної конструкції;
- ємність для приготування розчину або бетонозмішувача;
- будівельний рівень. Підвищує якість цоколя, оскільки допомагає контролювати навіть незначні перепади рівня.
Для створення якісної цегляної кладки необхідно закупити достатню кількість піску, води та цементу. Іноді будівельний розчин додають глину або вапно. Якщо вони будуть присутні в розчині, їх також потрібно підготувати до роботи. Щоб у процесі виконання кладки по фундаменту не зіткнутися з нестачею будь-яких матеріалів, усі вони мають закуповуватися із запасом у 7–10%.
Виконання гідроізоляції та розмітка
Гідроізоляція та розмітка фундаменту під цоколь повинні виконуватись на початковому етапі робіт. Від правильності виконання даних процесів залежить термін служби і зовнішній вигляд створюваної конструкції.
Гідроізоляція фундаменту
Гідроізоляція фундаменту по горизонтальній поверхні необхідна для запобігання проникненню капілярної вологи в цегляну кладку та конструкцію стіни. У разі фахівці рекомендують установку водонепроникного шару здійснити двічі. Перший раз гідроізоляція укладається на поверхню фундаменту, другий – готовий цоколь.
Для цієї мети найчастіше використовують руберойд. Найкраще укладати його в два шари, щоб перший перекривав шви другого на 10-15 см. Установку руберойду дозволяється виконувати тільки на ідеально рівну поверхню, на якій відсутні вм'ятини та опуклості.
Максимально допустимий перепад по висоті повинен становити 1,5 см. Якщо він перевищує 2 см, необхідно здійснити вирівнювання поверхні. Це можна зробити за допомогою потовщеного шва кладки або пристроєм тонкої стяжки зі звичайного цементно-піщаного розчину.
Установку гідроізоляції у вигляді руберойду виконують декількома способами:
- безпосередньо на поверхню фундаменту без застосування додаткових клеючих складів;
- з використанням гарячого бітуму;
- розігріваючи поверхню руберойду пальником.
Розмітка фундаменту
Фахівці укладають цеглу на цементно-піщаний розчин, але попередньо рекомендується розкласти її насухо. Це потрібно для того, щоб визначити товщину вертикального шва. Стандартне значення 1 см. Якщо після розкладки виявиться, що ряд виступає або коротший від фундаменту, рекомендується збільшити або зменшити ширину шва на 0,2 див.
Такий підхід допоможе здійснити кладку з цілісних елементів без половинок чи чвертей. Такий цоколь виглядатиме привабливіше. Якщо від половинок та четвертинок не обійтися, необхідно точно визначити їх розмір та місце розташування.
Після розкладки матеріалів без розчину необхідно відзначити на фундаменті розташування вертикальних швів. Після цього кожен елемент акуратно знімають і встановлюють з використанням складу, що клеїть. Цегла укладають у тому ж порядку. В іншому випадку вертикальні шви можуть зміститися через відхилення від стандартних розмірів використовуваних матеріалів.
Вирівнювання поверхні фундаменту цегляною кладкою
Для вирівнювання поверхні фундаменту використовуються кілька методик:
- застосування опалубки, у яку заливається бетон;
- встановлення цегли;
- обтяжка сіткою з наступним оздобленням штукатуркою;
- встановлення додаткового шару теплоізоляції.
При вирівнюванні фундаменту необхідно дотримуватись стандартів щодо товщини горизонтального шва. Найбільше значення не повинно перевищувати 1,2 см. При цьому відхилення за рівнем на кожні 10 м не повинно бути більше 1,5 см.
Технологія кладки цоколя цеглою
Кладка цегли на поверхню фундаменту повинна виконуватися з урахуванням деяких правил, що забезпечить високу якість конструкції, що створюється.
Підготовка необхідних матеріалів
Готувати розчин потрібно безпосередньо перед виконанням основних робіт. Його необхідно використовувати протягом 3 годин, оскільки він швидко твердне і втрачає свої властивості. Готування цементно-піщаного розчину можна здійснювати в бетонозмішувачі або зробити все вручну.
Беруть відповідного розміру таз і засипають пісок та цемент (4:1), використовуючи спеціальну розчинну лопату. Після перемішування сухих компонентів додається вода та 2–3 краплі рідкого мила (надасть розчину додаткову пластичність). Всі інгредієнти ретельно перемішують, щоб одержати суміш із однорідною консистенцією.
Фахівці рекомендують попередньо замочити цеглу у звичайній воді на 15 хвилин. Кладка такого матеріалу буде набагато легше і дозволить без проблем усунути дрібні дефекти, що з'являються під час роботи. Після попереднього замочування матеріалу виходять шви, які будуть набагато міцнішими за звичайні. Це досягається відсутністю проникнення капілярної вологи розчину в кладку.
Технологія виконання кладки цегли
Для якісної кладки цегли слід використовувати таку інструкцію:
- Спочатку виставляються кути, які повинні бути на одному рівні. Між ними натягується шнур для кладки наступної цеглини.
- Розчин для нижнього ряду наноситься безпосередньо на руберойд, розподіляється кельмою, щоб він не доходив до країв на 2-3 см.
- Товщина шва зазвичай становить 12 мм, а при армуванні досягає 16 мм (застосовують металеву сітку).
- Кут формують із двох цеглин, укладених під прямим кутом. Для надійної фіксації використається будівельний молоток.
- Зайвий розчин видаляється кельмою. Він наноситься на бічні грані червоної цеглини для формування вертикальних швів.
- Положення кожної цегли перевіряється за допомогою рівня та схилу.
- Всі елементи кладки ретельно притискаються до поверхні, що забезпечує надійність конструкції, що створюється.
- Цегла на кутах укладає на кілька рядів вище, що дозволяє натягувати між ними шнур для формування всієї кладки.
- Під час роботи якість кладки кутів перевіряється кутником, рівнем та схилом.
Допустимі похибки:
- у вертикальній площині до 10 мм;
- у горизонтальній – 5 мм.
При виявленні невеликих дефектів можна усунути з допомогою варіювання товщини шва. Але якщо перепади за рівнем великі, позбутися їх у такий спосіб неможливо. Тому в процесі кладки кожного ряду необхідно приділяти належну увагу кожній цеглі. Особливо ретельно потрібно формувати кути, що впливають на якість усієї конструкції.
Офіційні нормативи на цоколь із цегли існували виключно у царській Росії. В даний час будівництво цього конструкційного елемента будівлі виправдане за наявності підземного рівня (підвал, техпідпілля або цілий поверх), необхідності вирівнювання фундаменту, використання його як декоративний елемент фасадів, якщо фундамент залити врівень із землею.
За термінологією нормативів СНиП від 1980 року за номером I-2 цоколем називається нижня частина стіни, яка може западати/виступати щодо її площини (зазвичай ¼ цегли) або перебувати урівень з нею. Щоб зрозуміти, для чого потрібен цегляний цоколь, необхідно врахувати варіанти технологій, що використовуються для будівництва будівлі:
- на плитній основі цоколь необхідний виготовлення техпідпілля;
- якщо використовується стрічковий фундамент (збірний з ж/б блоків або монолітний), вирівнюють кладкою горизонтальний рівень для укладання перекриттів;
- при виборі технології зрубу, «каркасника», котеджу із СІП панелей, цоколь із цегли необхідний для рівномірного розподілу конструкційних, експлуатаційних навантажень на основу будинку;
- фундамент залитий за нульовою позначкою (рівень ґрунту), цоколь забезпечує необхідний рівень підлоги першого поверху.
Залежно від типу конструкції цоколь має як переваги, так і мінуси:
- виступаючий – прикрашає фасад, підкреслює оригінальну архітектуру, проте швидко руйнується без облицювання, захисного козирка-відливазападний – практично не схильний до впливу опадів, вода стікає зі стін відразу на вимощення, підвищується ресурс гідроізоляції, знижується бюджет;
- будівництва, при облицюванні товщина вирівнюється зі стінами;
- урівень - по суті, є продовженням стін, при обробці стає виступаючим.
Вибір конструкції цього елемента проводиться під час проектування, залежно від переваг власника.
Технологія виготовлення цегляного цоколя
Визначившись, для чого потрібний цоколь із цегли, можна приступати до будівництва. Для кладки підніжжя будівлі не потрібна висока кваліфікація, спеціальне обладнання.
Вибір матеріалу
Фахівці не рекомендують використовувати силікатну цеглу, бетонні блоки через максимальну гігроскопічність цих матеріалів. Крім руйнування від вбирається ними з повітря, землі вологи, вони передають їх у стіни чи фундамент. Крім того, на їх поверхні погано тримається декоративна штукатурка, якою найчастіше обробляють кладку. Оптимальним вибором є:
- клінкер - найміцніший з існуючих аналогів, володіє високим ресурсом, обробки не вимагає, абсолютно водонепроникний, але зайве дорогий, тому застосовується рідко;
- глиняний - частіше називається рядовим, має мінімальну естетику сприйняття, необхідно декорування, матеріал вибирають за морозостійкістю (М 150 - М 250 для 50 - 100 сезонів, відповідно), це бюджетна цегла, що дозволяє знизити бюджет будівництва;
- кераміка - середня ціна, відмінні декоративні властивості, є повнотілі, порожні модифікації;
- поризований – мінімально навантажує конструкцію фундаменту, не потребує облицювання, є покращеним аналогом кераміки, тому коштує дорожче, існують великоформатні модифікації з нестандартними розмірами;
- сухого, напівсухого пресування – зовні нагадує кераміку, але не обпалюється, має меншу морозостійкість, коштує недорого, кладка не потребує облицювання;
Повнотіла глиняна цегла - найбільш підходящий матеріал для цоколя.
При виборі цегли, відмінної від стін, цоколь за замовчуванням стає самостійним елементом дизайну фасадів.
Які інструменти знадобляться
Щоб звести цоколь із цегли, буде потрібно стандартна кельма, рівень, причалка, виска, шнур, кирочка. При використанні облицювальної цеглини різання краще проводити УШМ (болгарка) з алмазним диском або оснасткою по каменю. Для розчину знадобиться цебра з лопатою або цебро з дрилем, міксером. Фахівці здатні обійтися шматком руберойду або листом заліза, домашньому майстрові краще не ризикувати якістю замісів.
Для облицювальної кладки випускаються спеціальні пристрої, що полегшують розрівнювання пастели в кожному ряду. Єдиним недоліком пристосування Bricky є адаптація під іноземну цеглу, розміри якої дещо відрізняються від вітчизняних аналогів.
Вибір ширини цоколя
Цоколь з цегли має ширину залежно від обраного типу (уподлицо, що виступає, заступає), товщини стін. Наприклад, для кладки 51 см це значення знаходиться в межах 45-57 см. Існують варіанти, коли підніжжя ширше за фундамент – у цьому випадку випуск цегли на будь-який бік обмежується ¼ його довжини (6 см). Якщо для товщини стінок аналогічного напуску кладки першого ряду по цоколю недостатньо, фундамент доведеться долити зі зручного боку, збільшивши його ширину.
Який висоти зробити цоколь
З огляду на відсутність нормативної документації на влаштування підніжжя будинку цоколь з цегли може бути довільною висоти. Фахівці не рекомендують будувати його понад половину першого поверху – це порушить архітектуру будівлі, екстер'єр фасадів.
Без проекту можуть будуватися виключно садові будинки, у решті випадків необхідні позначки всіх конструкцій закладені в документації. Самобудівники вирішують проблему висоти підніжжя так:
- якщо фундамент залитий за рівнем землі, вибирають висоту кладки 0,7-1 м;
- якщо цоколь необхідний техпідпілля, орієнтуються на розміри інженерних систем (зазвичай насосне обладнання, засувки), які мають у ньому поміститися;
- Якщо підніжжя потрібне для завершення підвального поверху, вибирають зручну висоту стель у нижньому рівні.
В останніх двох варіантах у конструкцію цоколя часто закладають утеплювач (якщо цегла облицювальна) або виконують зовнішнє утеплення, враховуючи його товщину.
Гідроізоляція фундаменту
На відміну від зовнішнього ґрунту, земля, що знаходиться під будинком, не замерзає в будь-які морози. У ній присутня волога, що вбирається бетоном, що передається у верхні конструкції. Тому фундамент обов'язково відсікають від них гідроізоляційним шаром.
Щоб гідроізолювати фундамент якісно, досить укласти по його периметру два шари рулонного матеріалу, мембрану або плівку. Бічні поверхні бетонної стрічки також необхідно обробити для захисту від паводкових, ґрунтових, талих вод. У цьому випадку набагато ефективніші за праймери глибокого проникнення, що змінюють структуру матеріалу.
Верхня гідроізоляція укладається внахлест у місці стиків, виступає на 2-3 см за периметр, обрізається після закінчення кладки.
Розмітка
Перед виконанням кладки гідроізоляційним шаром не завадить перевірити діагоналі, відповідність габаритів фундаменту проектним розмірам. Для цього найпростіше встановити по кутах кілочки (0,5-0,7 м від основи житла), протягнути шнури. Це дозволить виміряти довжину стінок, діагоналі з точністю до 1 см.
Вентиляційні продухи
Стрічковий цоколь буде неефективним, якщо в ньому не залишити вентиляційні отвори-продухи. При використанні цегли їх не обов'язково робити круглими, можна виготовити прямокутні, квадратні вікна невеликого розміру, використавши як перемички листову сталь, арматуру.
Вони повинні бути на всіх стінах, включаючи внутрішні перегородки. Закривати їх на зиму утеплювачем, заглушками не можна – вологість присутня в цьому просторі цілий рік. Тому, розумніше закласти в кладку декоративні ґрати або передбачити їх розміри під час будівництва.
Пропорції для розчину
При укладанні на стрічковий фундамент цегли необхідний пластичний розчин. У стандартному варіанті виготовлення різних марок використовуються різні пропорції піску, цементу, відповідно:
- М75 – 3/1
- М50 – 4/1
- М25 – 5/1
Цоколь буде міцнішим, якщо використовувати два перші варіанти. При цьому необхідно перевіряти якість піску доступними способами:
- Стиснути жменю нерудного матеріалу в руці з деяким зусиллям;
- Послабити хват для перевірки результату;
- Якщо пісок прокидався на землю повністю, частково, домішок глини в ньому мінімальна кількість, у разі грудки, що сформувалася (більше 2/3), глини в піску занадто багато для нормального розчину.
Надлишок глини небезпечний силами морозного пучення, що виникають у ній – у зимовий період кладка може розтріскатися. Пластичність розчину можна надати звичайним милом або миючими засобами, додавши пару ковпачків Фейрі при замішуванні.
Виготовлення кутів
Для збільшення темпів кам'яних робіт кути зазвичай викладаються на стрічковий фундамент по схилу/рівню, після чого, протягуються шнури, стіни періодично контролюються правилом. Кладка кутів зазвичай вимагає високої кваліфікації майстра чи використання порядовок. Основною умовою максимального ресурсу є перев'язка вертикальних, горизонтальних швів. Залежно від висоти цоколя можна використовувати порядна чи багаторядна перев'язка:
Для кладки в півтори цегли вона має вигляд
Схема однорядного перев'язування кутів цегляного цоколя стрічкового фундаменту, стіна 1,5 цегли.
Для багаторядної перев'язки застосовується інша схема
Схема багаторядної перев'язки кутів цегляного цоколя стрічкового фундаменту, стіна 1,5 цегли
При виборі цоколя в дві цегли конструкція перев'язки кутів змінюється таким чином
Схема однорядної перев'язки кутів цегляного цоколя стрічкового фундаменту, стіна 2 цеглини.
Кількість підколів тут вища, ніж у попередньому випадку. Для багаторядної перев'язки схема складніша
Схема багаторядної перев'язки кутів цегляного цоколя стрічкового фундаменту, стіна 2 цеглини.
Декорування цоколя
На заключному етапі стрічковий цоколь із рядової цегли необхідно облицювати. Для цього застосовуються фасадні штукатурки або спеціальні облицювання:
- цокольний сайдинг - імітація кам'яної, цегляної кладки;
- камінь – штучний, натуральний;
- Керамограніт – великоформатний матеріал з високою морозостійкістю.
Облицювання зазвичай проводять після будівництва коробки будівлі, проведення покрівельних робіт. Використовуючи порядок, рекомендації фахівців, домашній майстер зможе уникнути помилок, отримати максимальний ресурс конструкції, забезпечити зниження бюджету будівництва.
Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете подивитись відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і нічого не зобов'язує.
Нерідко при виборі підстави для тієї чи іншої споруди цегляний фундамент стрічкового типу не розглядається через його недостатню надійність. З такою помилкою нам доводилося стикатися неодноразово. Причина його в тому, що, спокусившись простотою конструкції, забудовник часом не обтяжує себе розрахунками та дотриманням правил зведення основи – наприклад, пристроєм гідроізоляції. Адже надійність фундаменту складається з трьох складових - точного розрахунку, грамотного виконання робіт та якості матеріалів.
рис.1 Схема фундаменту
Характеристики цегляного фундаменту
- Висока твердість;
- Середні показники міцності;
- Низька опірність до вологи та низьких температур.
У зв'язку з такими параметрами рекомендується використовувати в твердих, сухих ґрунтах, не схильних до здирання і з низьким заляганням ґрунтових вод.
Термін служби стрічково-цегляного фундаменту при дотриманні норм та правил укладання – від 30 до 50 років.
Галузь застосування
Стрічкові фундаменти (бутобетонні та цегляні) оптимально застосовувати для: стабільних ґрунтів та будівель полегшеної конструкції.
Переваги:
- Відсутність великогабаритних важких елементів конструкції дає можливість самостійного зведення фундаменту без залучення найманих робітників та спецтехніки.
- У разі переміщення грунту глобальні руйнування відсутні (підстава більш гнучкий, ніж монолітні підстави).
- Частково зруйнований фундамент можна легко відремонтувати, відновивши фрагменти цегляної кладки в потрібних місцях.
- Основі можна надати будь-яку форму стрічки без використання опалубки.
Недоліки:
- Гідроскопічність цегли дозволяє волозі легко проникати в її конструкцію, що негативно позначається на стійкості фундаменту, а в зимовий період призводить до промерзання. Кількість циклів заморожування/розморожування основи з цегли обмежена, тому потрібна надійна гідроізоляція.
- Порівняно з бетонною основою має менший термін служби.
- Обмежена сфера застосування (рекомендуються сухі, не пучинисті, стабільні ґрунти з низьким заляганням ґрунтових вод). При зведенні фундаменту на нестабільному ґрунті необхідно підвищити міцність цегляної кладки від механічних навантажень за допомогою армування.
Матеріали для зведення цегляного фундаменту
Для зведення цегляної основи приватного будинку потрібні:
- цегла
- утеплювач;
- гідроізоляційні матеріали;
- матеріали для армування (арматура, сітка для кладки);
- цементний розчин.
Як вибрати цеглу для стрічкового фундаменту
Цегла – основний матеріал для стрічково-цегляного фундаменту. Від його правильності вибору залежатиме надійність і довговічність як самої основи, так і будинку чи іншої споруди загалом.
Яку цеглу для фундаменту використовувати не можна?
Влаштування фундаменту з будь-якої (!) силікатної та порожнистої цегли неприпустимо. Не дивлюся на те, якою б гарною не була ваша гідроізоляція, з цих видів цегли фундамент створювати не можна.
мал.2 Силікатна цегла Мал.3 Пустотіла червона цегла
Яка цегла краще для фундаменту?
Для кладки підземної частини фундаменту вибирають повнотілу керамічну цеглу червоного кольору, якісно обпалену. Він менш за інших схильний до впливу вологи і характеризується високою стійкістю до стиску.
рис.4 Повнотіла керамічна цегла
Надземна частина фундаменту, цоколь та верхні перекриття можуть бути викладені із силікатної цегли білого кольору. Використовувати таку цеглу для надземної основи можна лише на сухому ґрунтовому шарі з низьким заляганням ґрунтових вод.
Марка цегли для фундаменту
Вирішальну роль грає правильний вибір марки матеріалу. Необхідно врахувати два основні параметри – М (навантаження на 1кв.см) та F (морозостійкість – число циклів заморозки-розморозки). Для влаштування фундаменту використовують цеглу марок М-150, М-175, М-200, М-250 та М-300 з морозостійкістю F 35-100. Важливим є також показник водопоглинання. Для підземної кладки його величина перебуває у діапазоні 6-16%
Розміри цегли
Для зведення стрічково-цегляного фундаменту можна використовувати стандартну цеглу таких розмірів:
- одинарний звичайний (250 х 120 х 65 мм);
- потовщений (250 х 120 х 88 мм);
- модульний (288 x 138 x 65 мм);
- модульний стовщений (288 x 138 x 88 мм).
Цегла для фундаменту: ціна питання
На сьогоднішній день ціни на різні марки повнотілої керамічної цеглини варіюються в межах від 8 до 20 рублів за штуку (на 2013 рік). Остаточна цифра залежить не тільки від характеристик самого матеріалу, а й від розміру партії, що закуповується. Чим вона більша, тим ціна менша. Деякі торгові точки пропонують також доставку автомобілем з маніпулятором краном - безкоштовну або платну. В цьому випадку розвантаження прискорюється, але доведеться залишити заставну вартість піддонів. (На піддоні може розміщуватись від 200 до 450 штук цегли).
приклад. Будівельний торговий будинок «Петрович» у Санкт-Петербурзі пропонує наступну цеглу для фундаменту.
Цегла будівельна повнотіла М-150, 250х120х65 мм, Перемога (ЛСР).
Призначений в основному для кладки зовнішніх та внутрішніх стін (перегородок) будівель та споруд різної поверховості, для влаштування фундаментів та цоколів, кладки у підвальних приміщеннях, а також зведення несучих конструкцій. Може бути використаний для будівництва огорож та створення архітектурних виділень.
Склад:глина, пісок.
Маркування за ГОСТом:Цегла КОРПо 1НФ/150/2,0/75 ГОСТ 530-2007.
Розшифровка маркування:
КОРПО- цегла одинарна рядова повнотіла.
1НФ (розмір): 250х120х65 мм
150 (міцність):М150
2,0 (клас середньої щільності):теплоізоляція слабка
75 (морозостійкість): 75 циклів
Водопоглинання (%): 6,0-8,5.
На піддоні: 256 шт.
У 1м3: 513 шт.
Ціна: 15,8 руб.
Розрахунок кількості цегли
Необхідна для зведення фундаменту кількість цегли визначається, виходячи з обсягу основи. Об'єм розраховується з урахуванням конфігурації та ширини стрічки, глибини закладки та ваги майбутньої будівлі. Наприклад, на один кубометр кладки з цегли, описаної в нашому прикладі, потрібно 513 цегли. Але не можна забувати про розчин, який зазвичай займає близько 0,25 м3 від усієї кладки. Від сюди отримуємо, що цеглини в 1м3 кладки буде близько 400 шт. Щоб розрахувати загальну кількість матеріалу, потрібно помножити отриманий об'єм на кількість цегли в 1м кладки.
Утеплювач та гідроізоляція для фундаменту
При зведенні цегляної основи будинку або іншої будівлі кладку необхідно захистити від впливу вологи та промерзання. Для цієї мети застосовуються гідро- та теплоізоляційні матеріали на основі екструдованого пінополістиролу (плиткові), з геотекстилю (рулонні), на основі цементу (обмащувальні) або з бітуму (напилювані).
рис.5 Напилювана гідроізоляція мал.6 Рулонна гідроізоляція
Арматура та кладкова сітка
Посилення цегляного фундаменту проводиться безпосередньо в процесі робіт з кладки за допомогою поздовжньої та/або поперечної арматури. У поздовжньому напрямку кладку армують стрижнями рифленої сталевої арматури (діаметр 6-8мм), у поперечному роль арматури виконує сталева дротяна сітка (діаметр дроту 4-6мм).
Рис.7 Арматура Рис.8 Кладочна сітка
Для кладки підземної частини стрічково-цегляного фундаменту застосовують цементно-піщаний розчин високої міцності, а для надземної частини допустимо застосування розчину на основі цементно-вапняної суміші з аналогічним співвідношенням цементу та інших матеріалів у пропорції 1:3.
Рис.9 Готуємо цементний розчин
При будівництві на ділянці з високим заляганням ґрунтових вод розчин повинен містити гідроізолюючі добавки. Рецептура розчину загалом залежить від типу ґрунту.
Інструкція зі зведення стрічково-цегляного фундаменту своїми руками
Перш ніж приступити до робіт на ділянці необхідно розробити конфігурацію фундаменту та розрахувати його обсяг з урахуванням майбутнього навантаження (маса стін, перекриттів, покрівлі) та властивостей ґрунту. Ширина цегляного фундаменту повинна розраховуватися так, щоб стрічка була на півцегли ширша, ніж стіни будинку. Це дозволяє зручно укладати лаги на внутрішній виступ під час влаштування підлог.
Інструкцію з розмітки фундаменту можна прочитати у статті: .
- Виконання кладки. До робіт приступають після того, як бетон повністю застигне. Кладка починається з виведення кутів і ведеться з перев'язки швів мінімальної товщини, відповідно до «стандартів» інших цегляних кладок.
Якщо наступне оштукатурювання фундаменту не планується, шов виконується врівень. Інакше допустимі звичайні внутрішні шви. Між цеглою фундаменту шви необхідно заповнювати розчином. Зовнішні шви цоколя є облицювальними і їх не варто заповнювати розчином на глибину рівну 10-15 мм для кращого зчеплення розчину під час оштукатурювання. Такий різновид кладки отримав назву «пустошівка».
На проблемних ґрунтах кладку армують.
*Як армувати цегляну кладку фундаменту
Якщо ґрунти на ділянці, де зводиться будинок, недостатньо стабільні, стрічково-цегляний фундамент необхідно армувати. Така конструкція основи дозволить йому навіть на проблемних ґрунтах витримувати серйозні механічні навантаження.
Виконуючи роботи з посилення фундаменту, слідкують за тим, щоб арматура (2 пояси по 2 прути) як мінімум на глибину 2 мм ховалася під шаром цементного розчину. Це спричинить збільшення товщини шва. Для армування використовуються металеві лозини діаметром 6-8 мм. Вони укладаються на відстані в півцеглини від бічних поверхонь стрічки по всьому її периметру.
Для поперечного армування застосовують сітку із сталевого дроту діаметром 2,5-6мм. Якщо використовується дріт із товщиною понад 5мм, то виконується переплетення зигзагом.
Від автора
Давайте підіб'ємо підсумок за цією статтею. Отже, очевидні речі.
- Цегляний фундамент має місце, коли йдеться про стабільні ґрунти з низьким заляганням ґрунтових вод. Бажано використовувати для легких конструкцій: лазні, одноповерхові будинки, гаражі.
- Використовуємо тільки керамічний цегла з морозостійкістю не нижче 35 і класом міцності від 150. В ідеалі з максимальною морозостійкістю і класом міцності.
- Цегла боїться води, навіть сама водостійка. Тому обов'язковим умовам при будівництві фундаменту з цегли буде хороша гідроізоляція всієї кладки.
- Цегляну кладку необхідно армувати арматурою або сіткою для збільшення її міцності при механічних навантаженнях.
- Для збільшення міцності фундаменту рекомендується використовувати бетонну подушку під цегляну кладку. Хоча, як розумію, під зовсім легкі конструкції можна обійтися без її застосування, тим більше в ґрунтах не схильних до витріщання. Все ж таки така подушка з бетону це додаткова витрата грошей.
Питання: навіщо використовувати для стрічкового фундаменту цеглу, а не зробити більш популярним і довговічним стрічковим монолітним фундаментом з бетону та арматури? Адже як пишуть у книгах, різниця може бути досить відчутна, а саме 150 років у монолітного та 50 років у цегляного фундаменту.
Перше, що має прийти на думку це ціна, а саме вартість матеріалів і самих робіт. Спробуймо порахувати. До уваги не братимемо арматуру, так як і бетон і цегляна кладка армуються. Також не братимемо до уваги й самі трудовитрати. Вважатимемо їх більш менш рівними. У цегляному це сам процес укладання, приготування розчину. У бетоні це пристрій опалубки, створення армованого каркаса. За тієї умови звичайно ж, що заливка бетону здійснюється за допомогою автобетономішалки.
Порахуємо просто витрати на матеріали на 1м3 готового фундаменту.
Цегляна кладка
За нормами 1м3 кладки – 400 шт. цеглини (250*120*65). Норма витрати розчину на 1м3 становитиме 0,25м3.
У результаті отримуємо 4000 руб. (400 шт. цегли х 10 руб. / Кір.) + 800 руб. (Цементний розчин) = 4800 руб.
Якщо розглядати, що цеглу будемо укладати на суміш кладки, то ще дорожче.
Бетон
Для 1м3 М-300 бетону нам знадобляться: 380 кг цементу, 0.5 м3 піску, 0.8 м3 щебеню.
У результаті отримуємо 1500 руб. (портландцемент марки 500Д0) + 800 руб. (щебінь) + 250 руб. (Пісок) = 2550 руб.
Порівняння.Різниця рівно вдвічі. До речі, якщо замовляти бетон з автобетономішалкою, то його середня вартість також коливається близько 2500 руб./1м3.
Висновок можна зробити такий: стрічковий фундамент із цегли менш довговічний і дорожчий, ніж стрічковий монолітний.