Інструкція
Спочатку визначте, яка у вашому будинку буде висота . Відповідно до цієї висоти потрібно встановити протипожежні перебирання, прибиті впоперек на середині висоти корпусу, порожніх стін внутрішньої обшивки будинку. Протипожежні перебирання потрібні для того, щоб у разі убезпечити другий поверх і уповільнити вигоряння будинку.
Після того, як підлога буде покладена на каркас, почніть збирати стіни, також піднявши нагору плити. При підйомі та збиранні стінових плит, враховуйте, що ви працюватимете на висоті, а значить, вам потрібен як мінімум один помічник, який страхуватиме вас і підтримуватиме плити при встановленні.
Фіксуйте стіни тимчасовою страховкою з дощок та піднімайте у вертикальне положення плити, а потім закріплюйте їх на підлозі. Додатково можна добудувати балкон або оранжерею, що виходить з другого поверху.
Закінчіть будівництво другого поверху зведенням стель та даху. Якщо ви працюватимете в бригаді з декількома помічниками, будівництво будинку не забере у вас багато часу.
Джерела:
- побудувати другий поверх у приватному будинку
Перш ніж приступити до надбудови другого поверху, необхідно зважити всі за і проти. Як показує практика, нове будівництво вестиме простіше, ніж переробляти вже готове. Тому простіше збудувати новий двоповерховий будинок, ніж займатися розбудовою вже існуючого одноповерхового будинку. Крім того, другий поверх подвоює проблеми: монтаж підлоги, стін, стелі та даху потрібно буде робити на висоті. Складнішою буде і доставка матеріалів із землі на другий поверх. Якщо ж вас це не зупинило – приступайте до будівництва.
Інструкція
Ще на етапі первинного будівництва будинку заздалегідь передбачте, що надалі воно буде продовжено. Конструкцію даху зробіть такою, щоб кроквяна система залишала вільний простір для пристрою другого поверху (типу мансарди).
З дерев'яних брусків 50х50мм та 50х100мм зробіть каркас. Для цього пришийте їх цвяхами до вертикальних стояків крокв. Зовні, з боку горища, обшийте вагонкою, зробіть гідроізоляцію і закріпіть утеплювач. Зсередини покладіть пароізоляційну плівку, зробіть решетування і закріпіть шурупами до неї листи гіпсокартону.
Потім змонтуйте стелю. Для зручності роботи покрівлі бажано прибрати. Кінці балок перекриття закріпіть на вертикальних стійках крокв. З нижнього краю закріпіть бруски 50х50мм і покладіть на них дошки перекриття. На дошки зверху настеліть пошарову пароізоляційну плівку, шар утеплювача, гідроізоляцію. Знизу стелю підшийте листами гіпсокартону чи фанери. Зовнішню, зняту покрівлю поверніть на місце.
Тепер потрібно зробити природне освітлення другого поверху. Для цього у фронтоні зробіть віконний отвір і утепліть стіну з боку мансарди. Якщо світла недостатньо, можна додатково зробити дах ліхтарного типу над передбачуваним другим вікном. Для цього потрібно зробити в даху розрив по вертикалі завширшки 100-120см. Висоту розриву передбачте на рівні 40-50см від стелі мансарди. У стіні зробіть віконний отвір.
Підлога зробіть аналогічно тому, як робилася підлога першого поверху. Відмінність полягає лише в тому, що на другому поверсі чорнова підлога не стелиться. На завершальному етапі визначтеся з місцем встановлення та конструкцією, яка з'єднає перший поверх та мансарду. Для економії займаної площі використовуйте гвинтові сходи.
Джерела:
- Як зробити з горища другий поверх
- як зробити на дачі другий поверх
Досить багато людей займаються будівництвом двоповерхових будинків. Зведення другого поверху має виконуватись відповідно до всіх норм і правил. До того ж, при будівництві другого поверху має бути прораховано все до дрібниць. До цієї справи слід поставитися відповідально.
Інструкція
Перед тим як розпочинати будівництво другого, займіться встановленням лаг другого поверху на верхню обв'язку першого. Робиться це для того, щоб перекриття можна було пересуватися без проблем. Туди кладуться дошки. У результаті виходить тимчасова стать.
Після того як тимчасова підлога готова, виконайте встановлення зовнішніх стін. Зробіть установку бічних стінок, тобто тих, на які будуть спиратися крокви. Стіни зводяться трохи пізніше, після того, як будуть встановлені крокви. За потреби підніміть бічні на певну висоту. Так як стійки прикріплюються до лагів перекриття, довжина стояків для стін другого поверху буде збільшена на ширину лаг.
Для будівництва другого поверху можна використовувати дошки перетином 150х50 мм. На стійки бічних стін робіть установку верхньої обв'язки (її також називають подвійною). Вона буде мауерлатом.
Далі зберіть середню. Ця стіна буде найвищою у будинку. Висота її складатиме близько 5 метрів, а йде вона від підлоги другого поверху і до ковзана даху. Коник даху спирається на верхню частину цієї стіни. Висота стіни визначається по кутку нахилу даху. Стіна також збирається зі стійок, а кожна стійка фіксується тимчасовими укосинами.
Для підняття та закріплення зверху стіни дошки верхньої обв'язки прибийте до стійк горизонтально дошки. У результаті вийде щось схоже на сходи. Дошки обв'язки потрібно піднімати вдвох. Ви піднімаєте по цих сходах, а ваш напарник - по приставлених складних шестиметрових сходах. Після того як установка подвійного верхнього обв'язування буде завершена, можна вважати, що середня стіна готова.
Відео на тему
Джерела:
- як добудувати другий поверх на старому будинку
Якщо ви захотіли збільшити метраж вашого заміського будинку за допомогою зведення другого поверху, слід пам'ятати ряд важливих правил. Вони дозволять не тільки зробити добудову без небезпеки для вас та ваших близьких, але й заощадять час та кошти.
Інструкція
Далі визначте ваші можливості. Йдеться про те, що якщо ваш будинок має маленький дах, а територія, яку ви б хотіли в результаті, істотно більша, ніж та, що є на горищі, вам доведеться зносити дах. Якщо вона досить велика, а необхідний метраж навпаки, просто закупіть потрібну кількість матеріалу для обробки горища під ще одну кімнату. Швидше за все, вам знадобиться кілька рулонів утеплювача і верхній оздоблювальний матеріал разом з фанерними листами, на які він накладатиметься. тому що у разі дощу, який живе в будинку, та й усьому, що в ньому знаходиться, буде "зовсім не солодко". Вирушайте в будівельний центр і придбайте необхідну кількість фанерок, несучих балок, монтажних кріплень і весь необхідний оздоблювальний матеріал. Якщо ви сумніваєтеся в тому, що саме придбати, проконсультуйтеся з продавцем для роз'яснення питань.
Вивчіть, як прибудований ваш дах до основи будівлі, і як можна його зняти без великих пошкоджень. Якщо ж можливості з акуратного вилучення немає, просто постарайтеся зберегти якнайбільше матеріалу для будівництва нової.
Після того, як дах видалено, почніть установку несучих балок. Вони стануть опорою нового поверху. Після того, як все буде встановлено, покрийте підлогу фанерними листами, і можете вважати, що півсправи зроблено.
Решта процедури не відрізняється від спорудження звичайного будинку - виберіть місця для встановлення дерев'яних колон, на яких триматиметься дах, і зведіть стіни будинку. Після того, як основа буде завершена, можете почати поділяти поверх на кімнати або зони.
Зводьте новий дах безпосередньо на самому будинку. Незважаючи на труднощі з подібним зведенням, це допоможе зробити її найбільш надійно і безпечно.
Джерела:
- Мансарда своїми руками з нуля, вибір конструкції, матеріалів
Якщо ваш будинок з часом стає тісним, у вас є чудова можливість розширити його площу за допомогою будівництва другого поверху. Однак при зведенні подібної конструкції необхідно суворо дотримуватися певних правил:
Інструкція
Визначтеся з вашими фінансовими можливостями, а також конструктивними особливостями вашого будинку. Якщо дах у вашого будинку маленький, а ви хотіли б істотно розширити житлову площу, будівництво доведеться починати зі зносу старого даху. Якщо ж вона досить велика, ви можете придбати необхідну кількість будівельних матеріалів і обробити горище під ще одну житлову кімнату. Якщо ж ви все-таки вирішили розпочати будівництво зі зносу старого даху, заздалегідь підготуйте будматеріали для будівництва другого поверху та покрівельні матеріали для створення тимчасового даху для першого поверху, оскільки перший дощ може здорово зіпсувати ваше житло.
Намагайтеся зняти дах з основи будівлі з мінімальною кількістю пошкоджень. Збережіть якомога більше будматеріалів для будівництва нової. Це дозволить помітно скоротити витрати та уникнути марної втрати вашого майна.
Видаливши дах, почніть встановлювати несучі балки. Це майбутня опора для другого поверху. Закінчивши з цим, застеліть підлогу фанерними листами і вважайте, що справа вже наполовину закінчена.
Решта даної справи мало відрізняється від будівництва звичайного будинку. Визначте висоту майбутніх стель і місця для розміщення дерев'яних стовпів-колон, на які ви встановлюватимете дах і потім приступайте до побудови стін.
Завершіть будівництво основної частини будівлі, потім зведіть дах, поділіть другий поверх, що вийшов, на кімнати і займіться внутрішнім оздобленням приміщення. Застеліть підлогу лінолеумом або іншим покриттям, оберіть оздоблювальні матеріали для стін та стелі.
Пам'ятайте, що будувати новий дах потрібно обов'язково на самому будинку. Тільки в цьому випадку конструкція, що вийшла, буде максимально надійною і безпечною.
Робота за участю кількох помічників буде рухатися значно швидше, ніж якщо працювати поодинці, тому краще не економити на наймані кваліфікованих працівників.
Як звести двоповерховий будинок, не вдаючись до допомоги професійних бригад? Для цього необхідно ретельно продумати проект, підібрати оптимальні матеріали, а потім поступово здійснювати будівництво, чітко дотримуючись обраного проекту.
Інструкція
Бажаючи побудувати двоповерховий будинок, спочатку визначтеся з його призначенням, тому що технологія будівництва значно відрізняється від методів будівництва. Плануючи будівництво надійного будинку, закупіть черепашник, так як будівлю з даного матеріалу можна звести в стислі терміни. Повноцінний проект будівлі здатний виконати лише спеціаліст, тому купіть готовий проект або скористайтесь типовими проектами, представленими в інтернеті або спеціалізованих виданнях.
Щоб побудувати двоповерховий будинок своїми руками, по-перше, починайте з копання траншеї по периметру майбутньої будівлі та заливання бетонного фундаменту, висота якого становить не менше метра. Під час підготовчих робіт окресліть периметр майбутньої будівлі, а потім вирівняйте поверхню ділянки, знявши верхній шар ґрунту. При створенні фундаменту зверніть увагу, чи не накопичуються в траншеї ґрунтові води, а у разі їх виявлення заглибитеся в землю, зробивши фундамент більш високим та широким. Пам'ятайте, що фундамент повинен розташовуватися під усіма стінами, що несуть, інакше на них згодом можуть з'явитися тріщини.
Виконавши гідроізоляцію основи будинку, приступайте до зведення стін, чітко вирівнюючи кожен камінь за допомогою спеціального рівня та стежачи за стиками кутів, не забуваючи залишити місце для дверних та віконних отворів. Після того, як стіни першого поверху завершені, використовуйте плити перекриття або арматуру, щоб створити основу другого поверху вашого будинку, а потім приступайте до зведення стін. Вибираючи спрощений варіант облаштування покрівлі, використовуйте двосхили покрівельну конструкцію, покриваючи її звичайним шифером.
Здійснюючи самостійне будівництво двоповерхового будинку, після зведення його коробки та монтажу даху зведіть усі внутрішні перегородки, змонтуйте сходи, заведіть усередину будівлі інженерні комунікації, а потім приступайте до встановлення вікон та вхідних дверей. Після цього проведіть фасадні роботи, утепліть зовнішні стіни, а потім обробіть їх структурною штукатуркою або недорогим сайдингом. Переходьте до внутрішніх робіт, виконуйте стяжку підлоги, вирівнювання та шпаклювання стін, а завершальним етапом стане вже чистове оздоблення, встановлення міжкімнатних дверей, облицювання підлоги та стін та створення інтер'єру.
Відео на тему
Будівництво будинку – складний у технічному відношенні захід, тим більше двоповерховий. Для цього слід зробити досить велику роботу за погодженням та вирішенням багатьох моментів. Сам процес досить тривалий і може тривати не один місяць. Найкраще для будівництва двоповерхового будинку запросити будівельну компанію.
Вам знадобиться
- - цемент;
- - пісок;
- - бетон;
- - фундаментні блоки;
- - пінобетонні блоки;
- - Дошки, крокви;
- - плити перекриття;
- - арматура;
- - Важка будівельна техніка.
Інструкція
Виготовте стрічковий фундамент на монолітній же/б плиті. Для цього зніміть після розмітки місця під нього рослинний шар ґрунту. Вирійте котлован завглибшки 1,7 м і вирівняйте його стіни та дно.
Відсипте дно котловану шаром піску 20 см шаром і утрамбуйте його. Потім залийте поверх нього бетон марки М100 (товщина шару приблизно 15 см). Під час цього процесу ретельно вирівнюйте його по всій поверхні. Зачекайте 48 годин до повного схоплювання. Після цього покладіть на бетон 3-х шарову гідроізоляцію: перший - бітумна мастика, другий і третій - гідроізоляційний матеріал, що наплавляється. Через 24 години, починайте будувати опалубку для виготовлення армованої з/б плити завтовшки 30 см. Зробіть зварний каркас з арматури (марка А-III, діаметр 12 мм) і залийте бетоном М200, залиште конструкцію на 48 годин.
Викопайте траншеї для підведення до будинку каналізації та водопроводу. Встановіть фундамент. Для цього використовуйте ФБС (40×60×120 см). Під час монтажу застосовуйте підйомний кран. Блоки між собою скріпіть цементним розчином. Укладіть чотири ряди. Залиште при укладанні першого ряду отвір для труб. Покрийте зовні стіни фундаменту бітумною мастикою (2 шари). Потім розстеліть на його горизонтальній поверхні рулонну гідроізоляцію. Покладіть поверх блоків кілька рядів цегляної кладки шириною дві цегли. Цокольний поверх вийшов заввишки 2,5 метри.
Надбудова другого поверху своїми руками – відповідальна справа. Не зваживши на міцність фундаменту та стін або неправильно розрахувавши навантаження на міжповерхові перекриття, замість зведення другого поверху може знадобитися капітальний ремонт всього будинку!
Що потрібно знати під час будівництва другого поверху своїми руками
Зводячи новий будинок, де в проект вже закладено другий поверх, можна не турбуватися про фундамент та стіни – вони розраховані на задані навантаження. Якщо ж необхідно збільшити житлову площу обжитого будинку, краще не заощаджувати та замовити експертизу. За її результатами можна дізнатися:
- технічний стан фундаменту та стін;
- рекомендовані заходи щодо зміцнення несучих конструкцій;
- найбільш підходящі у конкретній ситуації способи надбудови;
- розрахунки майбутньої надбудови
Якщо замовити експертизу немає можливості, другий поверх краще робити з використанням несучих опор на власному фундаменті.
Що вибрати – повноцінний поверх чи мансарду?
Найчастіше вибір ґрунтується на фінансових можливостях. Мансардний поверх виходить дешевшим – немає необхідності зводити стіни, а всі витрати йдуть на утеплення покрівельного пирога. Навантаження на будівлю також виходить менше, що дозволяє робити стіни та фундамент менш міцними, і, як результат, дешевшими.
Але в кімнатах зі скошеними стінами доведеться добре обміркувати дизайн інтер'єру - шафи-купе, душові кабіни або двоярусні ліжка поставити, швидше за все, не вдасться. Для цих цілей краще зводити повноцінний поверх з неопалюваним горищем. Витрати на будівництво істотно зростуть, але в довгостроковій перспективі такий будинок набагато зручніший для великої родини.
Де поставити сходи?
Замислюючись про надбудову поверху в житловому будинку, рідко вчасно замислюються над тим, як туди доведеться щодня підніматися. Адже встановлювати сходи доведеться, і від її форми та розмірів залежить зручність та безпека користування.
Якщо будинок невеликий, то прямі маршові сходи категорично не годяться. Так, при розмірі щаблів 30х15 см і нахилом сходів у 35 градусів, довжина її прольоту складе 5 м, а довжина основи – 4 м. Звичайно, якщо є можливість пожертвувати частиною першого поверху, то під такими сходами можна зручно організувати гардероб. У найвищій його частині будуть вішалки для верхнього одягу, а в низькій – висувні ящики для взуття.
Маршові поворотні сходи дозволяють скоротити довжину майданчика вдвічі, але збільшують його ширину. Простір під нею використовувати з максимальною користю вже не вийде - залежно від конструкції під нею можна встановити софу, пару крісел або стелаж із рослинами.
Гвинтові сходи - найкомпактніші і незручні. Досить уявити, як по них доведеться піднімати або спускати меблі або інші громіздкі предмети. Але якщо альтернативи немає, краще вибирати максимально можливий діаметр спіралі.
Особливості зведення другого поверху в будинку, що будується
Зробити другий поверх не складніше будівництва першого – конструкція стін така сама, а міжповерхові перекриття робляться за тією ж схемою, що й підлоги першого поверху. Як у дерев'яному, так і в цегляному будинку найчастіше використовуються дерев'яні підлоги – вони красиві, екологічні та дуже прості для влаштування своїми руками.
Влаштування міжповерхових перекриттів
Не рекомендується робити прольоти більше 6 м, а середнє навантаження для житлового другого поверху – 350-400 кг/м2. Якщо ж планується встановлення масивних та важких меблів, чавунної ванни або котла опалення, доведеться робити спеціальний розрахунок.
Укладаючи балки перекриття, необхідно врахувати кілька моментів:
Якщо перепади температури між поверхами значні, то пиріг перекриття повинен складатися з:
- підшивки із боку 1-го поверху;
- пароізоляції;
- звукоізоляції (більш щільного матеріалу);
- утеплювач;
- паропроникної мембрани;
- чистової статі 2-го поверху.
У жодному разі не можна використовувати паронепроникні матеріали з боку холоднішого верхнього поверху – гарантовано випадання конденсату і гниття балок перекриття.
Влаштування стін другого поверху
Піднімати стіни можна відразу ж після укладання балок та чорнової підлоги. Дуже часто можна зустріти будинки, де перший цегляний поверх, а другий – дерев'яний або каркасний. В цьому випадку важливо не забути про укладання гідроізоляції між деревом та цеглою. Принцип облаштування другого поверху схожий на будівництво будинку на фундаменті - робиться нижня обв'язка і укладаються бруси.
Мінус такого рішення - різна теплоємність стін, і, як наслідок, теплове навантаження на систему опалення. Це необхідно враховувати ще при плануванні перед покупкою котла - його потужності може не вистачати на весь будинок.
Принцип надбудови ще одного поверху на вже готовій будівлі практично такий самий, за винятком демонтажних робіт – повністю знімається дах та горищне перекриття. Використовуючи колони на власному фундаменті, встановлені на зовнішній периметр будинку, можна не тільки збільшити несучу здатність будівлі, але і суттєво розширити житлову площу.
Колони можуть бути з гвинтових або буронабивних паль, або складені з цегли. У першому випадку палі заглиблюються до шару грунту, що несе, – для піщаних і супіщаних грунтів це на глибину від 1 м. Для колон з цегли обов'язкова перев'язка кутів для міцності конструкції.
Покрівельний пиріг має бути влаштований так, щоб конденсат не утворювався на утеплювачі, а повітря вільно циркулювало під покрівельним покриттям. А про те, як сконструювати та розпланувати мансарду, детально описано на відео:
Доброго дня, майстер! Є зроблений з колод будинок 7х8, потрібно збільшити житлову площу. Будинку близько 50-60 років. Не можемо зробити вибір між:
1. Зробити каркасний 2 поверх або 2. Зробити прилад (і з чого краще? схиляюся до бруса без прив'язки до будинку, але впритул). Сумніви складаються з наступного. Фундамент під будинком - це просто 4 шари цегли, які зрозуміло вже не першої свіжості (правда в цоколі викладена по всьому периметру кладка висотою 1,2 м в цеглу на відстані від фундаменту 0,5 м - не знаю як це правильно називається, щоб грунт не видавлювало).
Нижній вінець принаймні з однієї незахищеної сторони (інші ще не розкривали) підлягає заміні, другою частинами теж треба міняти. Дах зараз чотирисхилий. Потрібні поради, чи варто думати про другий поверх з такими вихідними даними? Хоча по ідеї вінець то нижній все одно ремонтуватимемо. Або з фінансів все це буде набагато витратніше за пристрій - це теж одне з основних питань, що буде дешевшим. Нижній вінець лежить майже землі, тому хотіли його легко випиляти і підняти фундамент (та й щоб будинок не піднімати, не ворушити).
Питання - фундамент піднімати кладкою або можна цеглу залити бетоном вгору і ширше. Що з того краще? Взагалі всі інші колоди в зрубі хороші.
Якщо робити прилад, то краще, щоб загальної стіни не було? не прив'язуватись? Або можна. І напишіть, будь ласка, який краще робити фундамент в обох випадках. Спасибі!
Олег, Березники, Пермський край.
Привіт, Олегу з Березників!
Якщо не вдаватися до подробиць і не міркувати безпредметно, не побачивши наочно стану вашого фундаменту, то значно посилити фундамент описаного будинку навряд чи можна. 4 шари цегли з великою натяжкою можна вважати фундаментом.
Тому й заміна нижнього вінця навряд чи кардинально змінить ситуацію.
Отже навантаження від надбудованого другого поверху, навіть каркасного, може зробити не найкращий вплив на ваш будинок. Будівництво пристрою, швидше за все, більш оптимальна ідея.
Для спільних "рухів" старого будинку і нового пристрою в ідеалі потрібні повністю рівні характеристики. Що досягається лише за рахунок повної відповідності їхніх фундаментів. Оскільки це навряд чи можна досягти за характером низки їх даних, то прилад краще зробити автономним, без жорсткої прив'язки до старого будинку.
Зробити це не так уже й складно. Оскільки найчастіше проблема полягає лише в оформленні отвору дверей з пристрою в основний будинок таким чином, щоб при можливих вертикальних переміщеннях будинку та пристрою, не вийшли надмірні зазори по стиках.
Ви маєте бачити, як з'єднуються між собою два окремі корпуси довгого пасажирського автобуса через подібність гофрованого тамбуру. І простір єдиний і відносні зрушення можуть мати місце, без руйнування.
Те саме приблизно має бути і у вашій будові. Що зазвичай досягається застосуванням мінеральних м'яких утеплювачів у місцях стикування. Із закриттям різноманітними накладками та декоративними елементами цього утеплювача від впливу насамперед атмосферних опадів. Щоразу і в кожному окремому випадку це вирішується суворо індивідуально. З відомою часткою фантазії будівельників.
При цьому важливе значення надається зчленування покрівлі пристрою з покрівлею (або стіною основного будинку, якщо прилад нижче покрівлі основного будинку). Інакше будуть протікання води за місцем стику.
Якщо покрівлі цих окремих частин знаходяться в одній площині, то листи покрівлі пристрою конструктивно заводять під покрівлю основного будинку без їх жорсткого з'єднання і з можливістю вертикального зміщення покрівлі пристрою щодо покрівлі самого будинку. Як правило, вниз.
Якщо ж покрівля приладу впирається своїм закінченням у вертикальну стіну основного будинку, тобто вона нижче за основну покрівлю, то на стіну кріпиться металевий фартух зроблений зі смуги покрівельного заліза під потрібним кутом (тупим).
Фартух при цьому може і не кріпитися до покрівлі пристрою. А для усунення щілини між ним та покрівлею приладу зазвичай буває достатнім пропінювання її піною макрофлексу.
Щодо ремонту фундаменту дивіться самі. І той і інший варіанти, про які ви говорите посилять його. За фінансовими витратами приблизно будуть рівні. Але в даному випадку простіше рішення, не треба зв'язуватися з монтажем-демонтажем опалубки під заливку та іншими не зовсім зручними маніпуляціями.
Не знаю, наскільки мої вільні міркування на тему заданого вами питання допоможуть у реальності, але гірше від прочитання їх не буде.
Так що починайте з фундаменту та пристрою, а досвід та розуміння у вирішенні проблем прийдуть з часом.
Інші питання на тему прибудов до приміщень:
- Чим заповнити щілину між шлаколітою та брусовими стінами.
Одна із суттєвих переваг приватного будинку – можливість розширення житлової площі. Можна звести прибудову біля будинку чи добудувати другий поверх. У статті ми зупинимося на ключових моментах планування та будівництва додаткового поверху на готовому будинку. Приступаючи до будівництва нового будинку, другий поверх можна відразу включити в проект будівництва.
Повноцінний другий поверх чи мансарда
Верхню частину житлового будинку можна спроектувати по-різному – це може бути повноцінний поверх або мансарда. Вибір на користь того чи іншого варіанта треба робити, з наступних параметрів.
Надбудова другого поверху: оцінка ризиків
Приймати остаточне рішення про будівництво другого поверху будинку треба тільки після проведення технічного обстеження будівлі. Замовити експертизу можна у спеціалізованій організації, яка має відповідну ліцензію та сертифікати на провадження діяльності.
Інженерне обстеження дозволить визначити:
- технічний стан фундаменту, стін та горищного перекриття;
- наявність необхідного запасу жорсткості та міцності;
- спосіб зміцнення конструкції
В результаті експертизи компанія надасть замовнику такі документи:
- акти огляду та технічний висновок;
- паспорт технічного стану;
- перевірочні розрахунки конструкції;
- рекомендації з експлуатації будівлі та усунення дефектів;
- рекомендації щодо реконструкції.
Досвідчений експерт розрахує економічну доцільність надбудови та дасть практичні рекомендації, як збудувати другий поверх будинку
Технології будівництва другого поверху
Для будівництва другого поверху приватного будинку застосовують кілька технологій:
- кам'яна кладка;
- використання залізобетонних конструкцій (полістиролбетон);
- укладання деревини;
- каркасно-панельна технологія;
- збірні конструкції
Використання цегли та залізобетону зазвичай можливе після посилення стін та фундаменту або на окремих «палях», які розташовуються по периметру всього будинку. У дерев'яних будинках другий поверх викладається з бруса, проте остаточне оздоблення можна буде зробити не раніше ніж через рік.
Посилення споруди - досить трудомістка та витратна робота. Якщо немає фінансових можливостей та часу, то надбудову можна виконати із полегшених каркасних панелей чи збірної конструкції.
Переваги каркасної технології:
- невелика вага;
- невисока вартість матеріалів;
- пожежна безпека;
- можливість проводити роботи за будь-яких погодних умов.
На будівельному ринку з'явилися готові збірні конструкції, які складаються з окремих елементів та компонуються у єдину споруду вже на місці будівництва. Вони виготовляються з різних матеріалів, найбільш поширені дерев'яні ферми та рами, стикування елементів відбувається за рахунок з'єднання шпонкового типу.
Максимально практичні та зручні в складання клеєні конструкції гнутого типу, що скріплюються шарнірним способом. Однак через свою дорожнечу вони рідко застосовуються в побутовому будівництві.
Добре зарекомендували себе у масовому будівництві рамні та фермові конструкції з металу. Вони надійні та доступні за ціною, єдиний їхній мінус - складність підйому деталей нагору. Часто доводиться задіяти важку будівельну техніку.
Способи посилення фундаменту та стін будинку
Для того щоб нова споруда була безпечною, міцною і довговічною може знадобитися посилення фундаменту та стін. Розглянемо основні засоби зміцнення конструкції.
При посилення фундаменту дерев'яного будинкузазвичай замінюють один бік опори, а за необхідності - проводять повну заміну. Зміцнити зношений фундамент під силу двом міцним чоловікам. Будинок повністю звільняється від меблів, побутової техніки та речей, знімаються двері та демонтується підлога. Потім будинок піднімається гідравлічними домкратами і під основу закладається новий пальовий або стрічковий фундамент.
Зміцнення фундаменту армопоясом- З зовнішнього боку зводиться захисний, монолітний пояс. Армований пояс – замкнута залізобетонна стрічка, яка повторює контури стін. По периметру всього будинку вздовж старого фундаменту риється траншея (ширина - 0,5 м, глибина - на 0,8 м більше за рівень залягання старої основи). На низ траншеї укладається «подушка» з піску, щебеню та гравію, а решетування зводять з дощок та фанери.
Старий фундамент очистити, обробити ґрунтовкою глибокого проникнення, вбити в основу кілька рядів з горизонтальних штирів (відстань - 25 см) і приварити їх до арматури. Поверх арматури укласти металеву сітку та залити бетоном.
Ремонт та зміцнення стін будинку після посилення армопоясом проводять не раніше ніж через рік, тому що новий фундамент може давати усадку
Іноді, для будівництва мансарди або «легкого» другого поверху достатньо посилити кути будинку. Кути обкопують у діаметрі близько 1 метра та на глибину понад 0,5 м від старої бази. До металевих стрижнів старого фундаменту приварюють решітку з арматури (розмір осередків – 20*20 см), а простір заливають розчином бетону.
Стіни та фундамент будинку можна розвантажити. І тому зводять зовнішній чи внутрішній каркас.
Зовнішній каркас.По контуру будинку на самостійний фундамент встановлюються колони та однопрогонові балки-стіни - вони виконують роль несучих конструкцій та перегородок. Між стіною будинку та балками можна розмістити балкон або облаштувати лоджію.
Конструктивно, другий поверх ніяк не пов'язаний із першим поверхом будинку та спирається на «власні» палі. По суті – це окрема будова на довгих палях, два будинки об'єднані між собою єдиними комунікаціями.
Внутрішній каркас- несучі конструкції зводяться усередині будинку. Навантаження від надбудови другого поверху розподіляється між старими несучими стінами та зміцнюючим каркасом.
Другий поверх будинку своїми руками: поетапний перебіг робіт
Розглянемо зведення другого поверху з каркасних панелей, які можна придбати у готовому вигляді або виготовити самостійно.
Для створення будівельних панелей використовують:
- дерев'яні балки (утримують об'єм та форму);
- листи ДСП для зовнішньої обшивки панелей;
- теплоізоляційний матеріал – мінеральна вата, пінополістирол тощо. (Товщина утеплювача - близько 16 мм).
З балок споруджують каркас, прикручують до нього зовнішню панель, заповнюють утеплювачем та закривають другим листом ДСП.
Послідовність будівництва додаткового поверху:
Наперед треба продумати розміщення сходів на другий поверх будинку. При облаштуванні повноцінного житлового поверху сходи робляться з боку передпокою або вітальні. На мансарду можна підніматися з тераси, веранди чи коридору.
Проріз та сходи на другий поверх будинку: фото
Для створення міжкімнатних стін краще використовувати листи гіпсокартону - вони легкі і не створюватимуть додаткове навантаження на стіни та фундамент будинку
Особливості побудови поверху мансардного типу
Дизайн другого поверху: фото
На другий поверх мансардного типу можна винести вітальню. Невелика кімната здається досить просторою завдяки великим вікнам та гарному освітленню.
Спальня на повноцінному другому поверсі. Білі меблі освіжають кімнату і роблять приміщення світлішим. Цей прийом особливо актуальний для кімнат з оздобленням з дерева та вагонки.
На мансарді можна облаштувати домашній затишний кінотеатр. В інтер'єрі використовувалися натуральні матеріали – дерево, та штучні – пластикові панелі. Комфорт та теплоту додають яскраві крісла-мішки та подушки.
Вигнуті форми стелі здаються м'якшими завдяки світлому забарвленню та текстильному обрамленню вікна.
Сходи на мансардний поверх, декоровані художнім куванням.
Тераса для відпочинку на даху будинку – модний та практичний варіант облаштування плоскої покрівлі.
Дизайн холу другого поверху. Використання дзеркал дозволило візуально розширити вузький коридор.
Надбудова другого поверху є найвигіднішим методом збільшення житлової площі
Надбудова другого поверху буває з посиленням та без посилення конструкції вже готового будинку. З економічного погляду налаштування другого поверху будинку, або мансарди, або додаткових поверхів, завжди є доцільним та вигідним вирішенням житлового питання. Адже вже є і фундамент і земля, комунікація, інженерні мережі, інфраструктура, це набагато дешевше, ніж будова нового будинку.
Для комфортного проживання та повноцінної життєдіяльності людей потрібна достатня площа, що забезпечує особистий простір для всіх мешканців будинку. Проблему нестачі квадратних метрів дозволяє вирішити надбудову другого поверху чи житлової мансарди.
При виборі варіанта надбудови поверху керуються, перш за все, вартістю будівлі, її призначенням, а також архітектурними особливостями споруди. Як правило, дешевше за рахунок економії коштів при покупці будматеріалів для будівництва стін. До того ж монтаж повноцінного поверху передбачає додаткові витрати на посилення фундаменту будівлі.
Будівництво мансарди підійде для облаштування затишної спальні, робочого кабінету, кімнати для дітей або відпочинку, наприклад, більярдної. Якщо на площі, що добудовується, планується розміщення декількох кімнат, кухні, санвузла рекомендується монтаж повноцінного поверху.
Проектування будинку з мансардним поверхом
Важливо!
Грамотне проектування стін та покрівлі мансардного поверху дозволяє облаштувати досить просторе, затишне та функціональне житлове приміщення.
Рішення на користь зведення мансарди чи цілісного поверху великою мірою залежить від архітектурно-технічних параметрів будинку, і навіть індивідуальних переваг його власника. Особливості будови мансарди з різними формами дахів, компактними балконами та терасами дозволяють створити оригінальніший екстер'єр споруди. Додатковий повноцінний поверх має більш аскетичний вигляд.
Інженерно-технічна експертиза стану будівлі
Починати будівництво додаткового поверху допускається після детального вивчення технічних характеристик споруди. Інженерно-технічна експертиза дозволяє розрахувати зміни навантаження на несучі конструкції споруди, визначити розташування перегородок. Здійснення процедури інженерно-технічного огляду перебуває у компетенції державних та приватних організацій, які мають відповідні документи, що дозволяють здійснення таких послуг.
У процесі дослідження визначають такі параметри:
- технічний стан складових елементів споруди;
- запас міцності несучих конструкцій;
- особливості зміцнення елементів конструкції
Будівельно-технічна експертиза – одна з найбільш затребуваних, трудомістких та складних експертиз
Для виявлення навіть прихованих вад проводять комплексне обстеження об'єкта. Усунення наявних недоліків дозволить надалі запобігти додатковим матеріальним витратам. Комплексне дослідження включає кілька етапів:
- збір інформації про технічні характеристики будинку, використовуваних будматеріалів, тривалість та умови експлуатації;
- складання плану дослідницьких заходів;
- огляд споруди із використанням спеціального обладнання;
- лабораторні дослідження проб;
- оформлення технічного звіту
Після візуального огляду та детального обстеження експертів організації видаються акти огляду та технічний звіт, що містить план дослідницьких дій, отримані результати, їх оцінку, висновок та поради щодо зміцнення конструкції.
Види технологій надбудови додаткового поверху
Залежно від стану несучих елементів конструкції та допустимого навантаження визначаються з матеріалами та особливостями зведення додаткового поверху. При недостатньому запасі міцності несучих конструкцій попередньо зміцнюють фундамент, стіни та кроквяну систему споруди. При будівництві мансардного приміщення у багатоквартирному будинку основним аспектом є безпека інших мешканців.
Каркасна надбудова другого поверху у приватному будинку
Монтаж другого поверху може здійснюватися такими способами:
- кам'яна кладка;
- конструкцій із залізобетонних елементів;
- з дерев'яних колод або бруса;
- застосування каркасної технології;
- комбіновані варіанти.
Довговічними та доступними за вартістю є металеві рамні та фермові споруди. Деякі складнощі можуть виникнути під час підйому важких деталей до місця зведення додаткового рівня. Для цього, швидше за все, буде потрібно залучення спеціальної будівельної техніки.
Важливо!
Перш ніж здійснювати монтаж додаткового поверху із залізобетонних елементів або цегли, необхідно ґрунтовно зміцнити стіни та фундамент. Щоб зменшити навантаження на конструкцію будинку по всьому його периметру мають підтримуючі палі.
Поверх із дерев'яного бруса є найбільш прийнятним для проживання людей за екологічними властивостями. Певні незручності виникають на етапі остаточного оздоблення приміщення. До цього виду робіт рекомендовано приступати лише за рік.
Надбудова другого поверху з дерев'яного бруса
В умовах обмежених фінансових можливостей та часу на посилення споруди під будівництво другого поверху, її надбудову доцільно виконати із застосуванням полегшених каркасних панелей або готових збірних конструкцій. До їх основних переваг можна віднести невелику вагу, пожежну безпеку, доступну вартість, швидкий монтаж.
Сучасний ринок будівельних матеріалів має у своєму розпорядженні збірні конструкції, що складаються з окремих частин. Вони можуть бути виконані з різних матеріалів, але найбільш популярними є вироби з деревини. Монтаж єдиної конструкції здійснюється безпосередньо на місці надбудови поверху. Деталі з дерева з'єднуються за допомогою шпонки. Стикування клеєних гнутих брусів здійснюється шпоночним способом.
Рекомендації щодо посилення несучих елементів споруди
На підставі результатів інженерно-технічного обстеження, а також виходячи зі ступеня зношеності несучих елементів споруди, для надбудови додаткового поверху може знадобитися додаткове зміцнення основи та стін. Це дозволить убезпечити майбутню будову та продовжить термін експлуатації.
При зведенні додаткового поверху проводяться наступні заходи, спрямовані на реконструкцію та підвищення міцності:
- посилення основи;
- збільшення ширини та глибини закладки підошви фундаменту;
- заміна елементів основи.
Процес посилення фундаменту приватного будинку
Необхідні роботи щодо посилення фундаменту будинку визначається виходячи з особливостей проекту реконструкції. Для зміцнення основи дерев'яної споруди або заміни опор із приміщення виносять предмети та речі. Вхідні та міжкімнатні двері виймають, розбирають підлогу. Далі споруду піднімають за допомогою спеціальних домкратів та влаштовують новий фундамент.
Надійно зміцнити будинок можна за допомогою монтажу монолітного пояса з арматурою. Дана конструкція є захисним шаром залізобетону, розташованим із зовнішнього боку будівлі, що повторює контури його стін.
Важливо!
Зміцнення стін будівлі після монтажу армованого пояса не рекомендується до закінчення року. Це пов'язано з можливістю усадки нового фундаменту.
Для установки армованого пояса по периметру споруди риється траншея на глибині, що перевищує рівень старого фундаменту, не менше, ніж на 80 см. Ширина траншеї в середньому становить 50 см. З дощок або фанери роблять решетування. У траншею засипають шар із щебеню та гравію. Ретельно очищають поверхню старого фундаменту і наносять ґрунтовку з високим ступенем проникнення. Потім в основу, що зміцнюється, на відстані 25 см один від одного вбивають горизонтальні штирі. Розташовані в кілька рядів штирі приварюють до металевої арматури, укладають на неї сітку та заливають розчином бетону.
Схема посилення фундаменту цегляного будинку
Якщо планується надбудова мансардного або повноцінного поверху з легких будматеріалів, то допускається посилення лише кутів будівлі. Діаметр траншеї навколо кутів повинен становити приблизно 1 м, її глибина має перевищувати глибину закладення попередньої основи на 50 см і більше. Металеві ґрати приварюють до лозин арматури фундаменту будинку, простір заповнюють бетоном.
Ремонт фундаменту
Способи зниження навантаження на фундамент та стіни будинку
Для зменшення або повного перерозподілу навантаження з несучих елементів зовні чи всередині будівлі монтують спеціальний каркас. Внутрішній каркас є укріпленнями, розташованими всередині приміщення. При будівництві додаткового рівня навантаження розподілятиметься на додатковий каркас та стіни будинку.
При монтажі каркаса, розташованого зовні, по периметру споруди встановлюють палі або колони, а також однопрогонові балки, що несуть. Для установки колон попередньо заливають основу.
Для неповного розвантаження несучих елементів будинку використовують опори з дерева чи металу, встановлені тимчасово. Процес монтажу такого укріплення передбачає укладання спеціальних опорних подушок з відривом 150-200 див від стін будинку. На брус, розташований на опорних подушках, встановлюють стійки частіше з деревини.
До дерев'яних стійк за допомогою скоб приєднується верхня обв'язка. Далі між нижнім брусом та стійками забивають клини. Після чого частково зменшується навантаження на стіни та розподіляється за тимчасово встановленими опорами.
Важливо!
У багатоквартирному будинку опори, розташовані на кожному поверсі, необхідно розташовувати одну над іншою. Зміцнення стійок розкосами підвищує міцність конструкції.
Повне розвантаження фундаменту будинку виконують за допомогою замурованих стіни балок (рандбалок), а також розташованих упоперек балок із залізобетону або металу. Попередньо штроблять стіни під балки та влаштовують цементно-піщану подушку. Встановлюють рандбалки у штрабі та закріплюють клинами. Простір між балками та стінами заливають сумішшю цементу та піску. В результаті навантаження розподіляється на нову основу.
Посилення несучих конструкцій фундаменту за допомогою зовнішнього армування бетоном
Послідовність робіт під час надбудови другого поверху
Надбудову додаткового рівня здійснюють згідно з складеним проектом, який включає перелік робіт з утеплення, гідроізоляції, монтажу систем комунікацій. Необхідно також забезпечити достатнє вентилювання горищного приміщення.
Процес надбудови додаткового поверху включає такі основні етапи:
- демонтаж покрівлі;
- доставка будматеріалів до місця зведення;
- встановлення обв'язки, каркасних стійок та крокв;
- зовнішня обшивка каркаса орієнтовано-стружковими плитами;
- будову гідроізоляції, утеплювача, пароізоляції;
- внутрішня обшивка панелями;
- монтаж покрівельного матеріалу;
- облаштування підлоги, стін, стелі;
- декоративне оздоблення приміщення.
Починати складання додаткового поверху будівлі необхідно з монтажу основи. Брус для влаштування нижньої обв'язки зазвичай з'єднується між собою способом «в лапу». Потім до обв'язки кріпляться вертикальні бічні стійки. Кутові стійки до основи краще кріпити на кшталт з'єднання «паз – шип». Для цього в брусах обв'язки робиться паз, а на кутових стійках – шип.
Надбудова другого поверху своїми руками – відповідальне заняття
У будівлі площею трохи більше 100 м.кв. можливе влаштування дерев'яної чорнової підлоги на лагах. У більш масштабному багатоквартирному будинку для влаштування підлоги додаткового поверху необхідно використовувати потужніші монолітні конструкції або із застосуванням залізобетонних плит.
Покрівля споруджується зі кроквяних ферм, які нагелями кріпляться до поздовжніх балок. Потім робиться решітування дошками, укладається паро-і гідроізоляція покрівлі. Після цього можна приступати до монтажу покрівельного матеріалу.
Розташування вікон та сходів продумується заздалегідь. При зведенні повноцінного поверху сходовий розріз розташовують над передпокою або вітальнею. Розділити приміщення на кімнати можна перегородками із гіпсокартону. Вхід до мансардного приміщення зручніше розташувати з боку веранди, тераси або коридору.